Битум под старым паркетом

Что делать с подложкой и битумом\смолой из под старого паркета?

Здравствуйте! Под старым паркетом лежит подложка в виде трухлявеньких листов (не фанера), и сверху и с низу толи битум толи смола, откалывается. Демонтировать данные листы весьма проблематично, да и у меня 1 этаж, боюсь что влажность сильно возрастет если все почистить. Но у меня два вопроса:

1. Как демонтировать? Читал про фен\шпатель.
2. Стоит ли демонтировать? Или проще залить какой то определенной стяжкой (наливным полом), какая минимальная толщина наливного пола должна быть и какую марку вы бы порекомендовали?
3. Какие есть альтернативные пути решения данной проблемы, может насыпать песок, прогрунтовать пару раз, а дальше уже работать плиточным клеем? Или например тонкую ЦСП прикрутить к этим листам, или сейчас нашел «СМЛ»? Или другой материал? Но так что бы не сильно увеличить высоту пола.
4. Так же видел видео что этот битум прогревают строительным феном, сыпят сверху песок, а потом уже на него кладут плитку

Скорей всего (если паркет ещё укладывался при Союзе) под паркетом подложка из ДВП.

А битум использовался как клеящий состав, а не гидроизоляционный.

Вам нужно определиться со следующим:

Что будет укладываться на полы в дальнейшем.

Какая предполагаемая нагрузка на поверхность.

Какая высота потолков в помещении.

Насколько ровный пол, требуется ли его выравнивание стяжкой.

Если потолки низкие, то заливать стяжку не советую.

А так же могут возникнуть проблемы с радиаторами отопления (минимально допустимое расстояние от пола до радиатора 10-12 см).

И проблемы с межкомнатной дверью.

Если это не туалет с ванной комнатой, то межкомнатные двери устанавливаются без порога и должен быть вентиляционный зазор между дверным полотном и полом.

В ином случае придётся, или дверь переставлять полностью, или подрезать дверное полотно.

Что касается битума, то я убирал его при помощи топора (топор регулярно подтачиваем) и шпателя.

Делаем частую насечку на полах (ДВП убираем предварительно), и остатки битума убираем шпателем.

Разогревать битум феном, не советую и тем более не советую использовать УШМ.

А дальше грунтуем с просушкой и можно укладывать к примеру кафельную плитку.

Если нужна гидроизоляция, то можно предварительно нанести на поверхность цементную гидроизоляционную смесь «Церезит» (Ceresit) и плиточный клей использовать этой же марки (они совместимы между собой).

Если нагрузка на полы не значительная, и это помещение с нормальной влажностью, то можно сделать вот такую

Битум можно не удалять с поверхности полностью в этом случае.

Давайте сначала определимся вот с этим фактором:

Что значит «трухлявеньких», они сгнили? Как я понимаю это изделие из дерева.

И вот снизу и сверху этой деревянной гнили лежит толь-смола, которую вы не хотите снимать, так как боитесь не влаги из подвала, а большого куска работы.

Если они (листы) на самом деле трухлявые и гнилые, а жить будете в квартире ещё долго, то придётся раскошелится и потрудится.

Однозначно надо демонтировать лист с подложкой и битумом, а далее создавать пирог на ваше усмотрение из гидроизоляции и остальных элементов.

Если бы не слова о том, что там всё трухлявое, тогда на самом деле можно разогреть феном или газовой горелкой битум и засыпать его сухим песком, песок немного утрамбовать в битум, чтобы он с ним создал однородную смесь.

В какой-то степени смесь нагретого битума с песком будет являться а-ля асфальтом.

А уже по смешанному песку и битуму можно налить пол. Хотя и дают советы в минимум 50-60 миллиметров, я бы делал стяжку в 3 сантиметра, так как пол у вас уже изначально будет подготовлен и твёрдый, то стяжка хорошо на него ляжет.

Вместо стяжки засыпать пол песком и стелить сверху плиты не рекомендую, пол не получится жёстким, лучше стяжка.

Тем более, как я понимаю, вы дальше хотите плитку клеить на клей?

Тогда однозначно ровнять его стяжкой.

Если пойдёте по первому варианту и снимите старьё, тогда толщина стяжки 4-5 сантиметров, опять же зависит от того, что там внутри. И когда делать гидроизоляцию.

Источник

Борьба с битумной мастикой под паркетом

Всем привет! Может кому пригодится личный опыт борьбы с чудом советской клеевой индустрии- битумная мастика на кот. клеили паркет. Купили квартиру с паркетом. Дому 30 лет, паркет держится на воздухе. Естественно надо менять. Т.к. в квартире надо жить, тотальный подъем 8см стяжки не рассматривался. Принято решение снять мастику и укрыть тонкой стяжкой 5-20мм старую. И тут началось. Применение перфоратора. Лопатка снимает, но пыли и шуму очень много. Производительность 10 квадратов в сутки. Синдром Рейно можно получить легко, да респираторы не сильно спасают. Результат тоже не очень, где то 30процентов все равно покрыты тонким слоем битума. Одну комнату сделали перфоратором. Загрунтовали штатными грунтами типа церезит 17. По маякам налили Церезит тонкослой, кажется 68 или 67. Супер! Перепад по высоте 1мм, старались. Толщина стяжки 8-12 мм. Обстоятельства заставили остановить ремонт на 2 месяц. За это время стяжка покрылась трещинами редкими, шириной 0.5мм. В один прекрасный день, на стяжку упала ложка, и был услышан звук скорлупы ореха. Начался тотальный ультразвуковой контроль методом вождения молотка-слышно все. Оказалось, стяжка отслоилась на 80процентах площади. Принято решение поднимать. Снова бери Бош с лопаткой и е. шь. Стяжка поднята, что делать дальше? Принято решение делать стяжку из малоусадочного раствора, на базе глиноземистого цемента. Т.к. площадь небольшая, использовал фондю. Гипсовые растворы не рассматривались, т.к. это кухня под плитку. Но возник вопрос с контактным слоем. После проведенных испытаний, выбор пал на акриловый клей для плитки производства вгт. у него хороший твердый остаток,и он не сильно размягчается под воздействием воды в застывшем состоянии. Методом мокрое по мокрому. Результат хороший, стяжка держится после 6мес. Но недостатки-перфоратор, с глиноземистым раствором работать не удобно, т.к. нельзя использовать пластификаторы, стяжка не идеальная под паркет, но под плитку Ок. Далее на очереди была спальня, где должен лежать крупноформатный паркет 190*700:900мм.

Спальня. Т.к. перфоратор не понравился, решили попробовать диск бош, с карбидфольфрамовыми нападками. Ерунда, битум плавится забивая диск. Плавление битума с втиранием песка тоже ерунда, не производительно. Думали думали где найти гостей из солнечных стран, желающих заработать, но решились на инновацию. Использовать эпоксидные первичный грунт для авто. Он содержит немного органического растворителя, что позволит ему вступить в диффузию с верхним слоем мастики, и в тоже время, после суток он становится гидрофобным да и ещё имеет пористую структуру. Наносился грунт кистью с втиранием кварцевого песка. Результат-18 метров спальни обработано за 2 часа, и не смотря на использование противогазов 3М, скаозняка, у двух человек отравления. Адгезия превосходная, гипсовая стяжка 4-15мм держится не оторвать. Но последствия химии. Т.е. это не решение. Далее наступал этап ремонта Детской. Это в следующем.

Источник

На полах лежит паркет, он приклеен на битум, битум на ДВП, что делать с полом чтобы положить плитку?

Существует технология укладки плитки на деревянные поверхности.

Но судя по «пирогу» Вашего пола, этому полу 30 лет и более (при Союзе так делались полы), поэтому вряд ли паркет хорошо держится на битуме.

Паркет надо снимать.

Далее битум, на битум плитка не ляжет, причём в любых вариантах, к примеру тот же Бетонконтакт (грунтовка) наносится и на стекло и на металл и им же грунтуются поверхности при укладки плитка на плитку.

Но Бетонконтакт не наносится на битум, не будет сцепления.

То есть и битум надо убирать.

Под битумом не лучший материал для обустройства пола ДВП, плюс битум наносится в разогретом состоянии, то есть он в ДВП, очистить ДВП от битума практически не возможно.

Остаётся полный демонтаж Вашего пола до основы.

А далее на выбор:

«Мокрая стяжка» (бетонная, или цементно-песчаная), естественно под стяжкой гидроизоляция, грунтовка, стяжка армируется, выставляются маяки.

Можно отказаться от «мокрых» полов, остановиться на сухой стяжке.

Но в этом случае под плитку (керамическую, керамогранит) надо укладывать ГВЛ (гипсоволокнистый лист) вот таким образом

Сухая стяжка обустраивается в помещениях с нормальной влажностью и есть предел по нагрузке на полы.

Ещё вариант, лаги и фанера.

Гидроизоляция, лаги, далее монтаж фанеры и лучше влагостойкой.

Затем на фанеру наносим плиточный клей тонким слоем, вдавливаем малярную сетку, выравниваем поверхность, просушка, грунтовка с просушкой и можно класть плитку.

Или на фанеру ГВЛ и далее плитка.

Итак, обрисуем всю ситуацию сверху вниз:

• Паркет 15-20 миллиметров
• Битум 3-5 миллиметров
• ДВП 10-20 миллиметров
• Битум 3-5 миллиметров
• Асфальт 30-50 миллиметров(примерно­ )
• Песок 30-50 миллиметров

И весь этот «пирог» 10-12 сантиметров

Я бы даже и не мучился, снял полностью все материалы и сделал стяжку, а на стяжку положил бы плитку, так будет надёжнее и быстрее.

Снимать паркет, значит повредить битум и возможно ДВП, снимать ДВП, повредишь битум на асфальте. В принципе можно дальше не снимать, прямо на асфальт с битумом положить стяжку, толщины хватит, впритык правда, 3-4 сантиметра, но если асфальт не гуляет, тогда можно ограничиться и этими слоями. Но сам асфальт вреден для здоровья, я бы всё-таки снял до плиты перекрытия.

Для того, что бы принять решение, нужно видеть в каком состоянии паркет. Если он старый, но щелей мало, не разъезжается и планки не выпадают, достаточно его оциклевать, покрыть маслом и залакировать, будет лучше и теплее любой плитки. И не нужно будет ломать голову. Если хочеться потратить силы и деньги, то на паркет плитку не кладут. А вот на двп можно, тем более если покрыто битумом. Сдираете паркет, и кладете плитку. Но, главное проследить, что бы пол нигде не «бухтел». Если бухтит под двп, значит асфальт расслоился, и снимать придется и двп.

Источник

Что делать если после снятия паркета осталась битумная «елочка»

Капитальный ремонт – процесс непростой. Часто владельцы старых квартир сталкиваются с проблемой удаления битума после демонтажа паркета. В прошлом этот материал часто использовался для фиксации не только паркета, но и плиточки.

Сейчас на рынке можно встретить множество различной строительной продукции, с помощью которой можно сделать идеальный пол. Но во время создания идеальной поверхности битум может быть препятствием.

Что такое битум?

Битум (гудрон, смола) – твердое смолистое вещество, применяемое для прокладки дорог, а также в строительстве для профилактики гниения материалов из древесины. В состав входят смеси углеводородов и прочих органических и химических соединений.

Его получают в результате перегонки древесной или угольной смолы. А еще в малых количествах эту смолу можно получить в после очистки нефти.

Чтобы понять, как удалить битумную «елочку» следует знать недостатки материала:

1. Размягчается при высоких температурах, а при высоких – хрупким.
2. Плохая упругость и механические характеристики.
3. Склонность к старению, то есть высыханию.

В строительстве зачастую используют модифицированный битум, то есть к материалу добавляют для улучшения качества определенные химические вещества.

Как удалить?

Теперь зная недостатки можно приступать к удалению. Снять гудрон можно следующими способами:

• механическим;
• термическим.

Оба варианта удаления гудрона трудоемкие.

Молоток, топор и шпатель

Для механического удаления понадобиться топор, молоток, широкая стамеска, жесткий шпатель. Процесс удаления похож на создание насечек на стенах. Делаются скользящие удары по смоле. Пробивать желательно сразу до основы. В твердом состоянии смола очень хрупкая и без труда будет отбиваться. Топор должен находится под углом 45 градусов.

Еще одним методом удаления является работа с болгаркой. Берется насадка чашка с алмазным покрытием. Можно использовать металлическую щетку, круги с наждачной бумагой. Во время работы будет очень много пыли, поэтому следует позаботиться о здоровье и одеть респиратор.

Термический метод

Для удаления остатков битума можно использовать старый метод. Берется разогретый утюг и два метра мешковины. Горячим утюгом гладиться смола через мешковину. Гудрон будет впитываться в ткань и отставать от бетона.

Существует еще один более способ снятия смолы с пола. Необходимо нагревать строительным феном (горелкой или паяльной лампой) и снимать куски шпателем. Но использую этот метод, будьте готовы к тому, что смола будет размазываться.

Мастера-ремонтники используют различные растворители для удаления смолы, но времени уйдет много. В магазинах можно спросить специальное средство, которое растворяет битум.

Как видно, из выше написанного, остатки гудрона после снятия старого паркета, снять возможно. Это делается механическим способом либо термическим. Зачастую используют первый метод удаления.

Он максимально эффективен. Второй метод более трудоемкий. И подойдет в случае если на полу минимальное количество пятен из смолы.

Источник

Снимать ли битум перед наливкой саморавняющейся смеси (под ламинат)

Вопросик такой.
Предстоит очередной «локальный» ремонт — необходимо демонтировать старый паркет (сразу предупрежу — вариантов реставрировать его нет) и настелить ламинат.

Сам паркет (он толщиной 25 мм за минусом 50-ти летней истертости) наклеен на битумную мастику, которая налита прямо на старую стяжку. Разница в уровнях данной стяжки и необходимого чистового уровня (часть пола квартиры облицована плиткой) от 2,5 до 4 см.

Я планировал сделать таким образом:

1. Демонтировать старый паркет, убрать битум лежащий кусками.
2. Налить прямо на оставшийся тонкий слой битума саморастекайку, её толщин выйдет от 1,5 до 3 см, дождаться схватывания.
3. Постелить парколаг 2 мм
4. Положить ламинат 8 мм.

Однако на инструкции к саморастекайке написано «удалить пятна нефтепродуктов», т.е. получается прямо на битум лить нельзя? Странно, ведь делают же стяжку по гидроизоляции из рубероида!

В принципе отбить топориком верхний слой старой стяжки вместе с битумом не сложно, но т.к. ремонт «локальный» , не хочется осколков и брызг, чтобы потом еще и обои переклеивать :-). Тем более нежелательно подрывать и переливать всю старую стяжку — это уже надо будет стройку в жилой квартире организовать.

Итак, надо ли отбивать битум или пусть лежит себе? Или может быт тщательно почистить скребком, а остатки пусть будут?
Или может быть есть наливные смеси с хорошей адгезией к битуму?

Идея почерпнута в рекомендациях по устройству полов:
Битум не снимать — расплавить стр. феном или другим нагревателем, разровнять и на еще горячий битум рассыпать промытый песок и немного прикатать.

После остывания лишний песок смести. Может пройтись пылесосом. Получим неплохой адгезивный слой.

мы удаляем, тем более он считается вредным для здоровья, правда и работа по его удалению тоже вредная, но заказчики с битумом жить не хотят теперь.

По битуму наливать саморастекайку нельзя — битум хороший разделитель. А вариант с песком имеет право жить — получается асфальтовая стяжка, вот этим асфальтом и надо всё выровнять, но не наливать сверху ровнитель.

2tsn ,
Не, я имел в виду не стяжку — просто присыпать песком битум и сделать контактный слой.

«заказчики с битумом жить не хотят теперь» — так парколаг тот же битум. К тому же МОЙ битум будет похоронен под слоем саморастекайки.

Спасибо BV за оригинальную идею, наверное попробую так сделать.

все равно, кажется там вечные пары и фонит, но точно я не знаю. Знаю что бяка конкретная и плохо отдирается и пахнет. Вы же не хотите вдруг, не дай Бог, рак. Выкиньте бяку!

Если битум канцероген, то вообще не стоит жить в городе и ездить на машине — зло в виде асфальта со всех сторон. А ведь известно, что канцерогены опасны и в малых дозах.

PS Я не говорю, что битум безопасен — просто не знаю.

А если сравнить уровень адгезии отдельно взятой песчинки на хорошо прогрунтованой основе и той, что находится на поверхности битума?
Первый вариант мне кажется предпочтительнй.

Если смесь безусадочная — все ок (вариант с песочком + грунт) — если нет — снимать
а бяка или нет вам жить и вам решать 🙂

экология, . лес, чистый воздух, сруб проложенный мхом, крыша покрытая берестой, полы — доска натертая воском 🙂
благодать

«экология, . лес, чистый воздух, сруб проложенный мхом, крыша покрытая берестой, полы — доска натертая воском
благодать»

Холодный гальюн ну улице . 🙂

А вот в соседней теме предложены ГИПСовые саморавняющиеся смеси, отличающиеся хорошей растекаемостью и идеальной итоговой геометрией, к тому же укладывающиеся в мои параметры толщины. Но под них нужна гидроизоляция — так может мне та сделать:

1. Основную массу битума отчистить скребком.
2. Остатки разогреть термопистолетом чтобы он протек во все щелочки-трещинки, создав гидроизолирующий слой
3. Налить гипсовую растекайку
   и т.д.

Да, вот как бывает.

Поделитесь передовыми технологиями снятия битума, пожалуйста!
Кто чем пробовал счищать и чем получается лучше?
Топором очень долго!

2tsn,
Не, я имел в виду не стяжку — просто присыпать песком битум и сделать контактный слой.

. ну я так и советовал — и будет гидроизоляция нахаляву

• пункт 4) Песочек — для сцепления гипса с основанием

2Zenk
мне ребята снимали скибком с меняемымом лезвиями. палка такая 0.5 метра на конце лезвие (лезвие сменное). Снимали 5 дней.

unity> Снимали 5 дней.
А какая была площадь?

Знакомый маляр сказала, что иногда они битум растворяли керосином. Но я так делать не буду.

zenk написал :
unity> Снимали 5 дней.
А какая была площадь?

Знакомый маляр сказала, что иногда они битум растворяли керосином. Но я так делать не буду.

метров 45. но керосином НЕЛЬЗЯ.
я делалю ремонт в жилом доме. бригада работает строго с 10 до 18.00, дабы не мешать людям! теперь ситуация, приездаю я с работы в 20.00 проверить как там, а уже в лифте вонь стои (коросина-бензина). захожу домой а у меня аж глаза режит. мои налили керосин на пол и отдирали битум — да, конечно процесс быстрее, но вонь.
до двух ночи сидел в кваритре с открытими окнами. запах был еще 4 дня. Только ручками!! если дом уже жилой.

Снять битум со стяжки путем аккуратного отбивания топориком верхнего слоя на площади около 8 кв.м. заняло у одного рабочего около 4 часов. Может стяжка конечно хрупкая была, не знаю.

Tsvetaev написал :
Снять битум со стяжки путем аккуратного отбивания топориком верхнего слоя на площади около 8 кв.м. заняло у одного рабочего около 4 часов. Может стяжка конечно хрупкая была, не знаю.

у меня не было стяжки и меня была плита. и отдирали битум до плиты. а после уже делали стяжку? но отдирать сложно много лезвий поменяли.

Снял топориком. Муторное дело, конечно. Процесс несколько облегчается, если нанести небольшие риски до самой стяжки и хорошенько увлажнить пол, а затем подождать пару часов. Влажная стяжка срезается (срубается) легче.

Ребята, я тоже думал битум топориком, а потом стяжку. А потом выяснилось, что под битумом — слой асфальта см 7-8. А под ним строительный мусор с песком 4см. Ипришлось весь альсфальт сдолбить и вынести (благо стоянку под окном мужики делали). Песок с мусором (слегка отсортировали) перемешали с цементом и залили первым слом (черновую стяжку — 4-5см), а уж потом делали по ней чистовую стяжку (но сначало на черновую положили сетку). Ну. понятно, что по маякам и проч. как полагается.

Дом построен 1967 г. Чешская технология. Тогда элитный, крпичный и проч. Т.е. чешский проект.
А теперь в ванной голову не можем преложить, а уж про вентиляцию. — молчу.

Занимался подобной процедурой. Сдирал битум шпателем. Проклятая работа. Разогревать феном пробовал — воняет, быстро остывает. В результате, когда всё ободрал, пришел к выводу, что сдирать надо толстые слои, зачищать до стяжки можно было и не делать. Для надежности, перед заливкой, уложил сетку штукатурную сварную, стяжка была цементно-песчаная. Установил маячки штукатурные вдоль комнаты по уровню.
И сдуру использовал саморастекайку. )) Толстые участки дали усадку. Надо было брать не финишную, а подготовительную смесь, на нее и воды меньше уходит. Уложить за пару раз, как штукатурку на стены. Второй слой разравнивать широким правилом ведя его по маячкам.
Для ламината подобного вполне хватает.
Не знаю, как делают бригады строительные, но сейчас бы проделал именно так. Растекайка хороша, но там, где она требуется. И наносить ее надо за один раз. Иначе получаются наплывы, с которыми я и долблюсь сейчас. Сперва битум, теперь наплывы. Зато не скучно.

Порадовали.
Во-первых, когда я делал (в части кваритры 🙂 по традиции) ремонт лет 5-6 назад, то обнаружил такую-же конструкцию пола, как пишет Филька. Разница только, что дом сталинский — 52-54гг постройки, плиты перекрытий ребристые, выше 10-15 см засыпки типа нажиги или шлака, а потом цп стяжка около 5 см. Единственное, асфальта сверху вроде не было.

То Ник — Вы советуете саморастекайкой не пользоваться из-за усадки? Но в некоторых местах толщина заливки будет не более 1 см, как же тогда там в два слоя (подготовка и финишная смеси) класть?

Про маячки — какие использовать — штукатурные? Надо ли их потом выковыривать?

Под растекайкой в 1,5-2 см вообще пофиг что лежит. Лишь бы не шевелилось. А что с трудом отдирается — не зашевелится. Смести куски и все.
Другое дело нескоко мм. Но ты, вроде, кладешь толще. Кстати, напрасно. Такие высоты стягиваются по маякам нормально.

А съэкономленные деньги потрать на сетку, которой прикроешь битум.

. Под растекайкой в 1,5-2 см вообще пофиг что лежит

Ну я с этого и начинал, вернулись к началу. Просто на пакете растекайки в инструкции написано — удалить пятна нефтепродуктов 🙂

У меня старый паркет — 25 мм, а максимум толщины нового покрытия — 8 ламинат + 3 (примнется до 2-х) мм парколаг. Т.е. минимум 15 мм заливать, а реально все 20.

Скажем так, во-второй раз я бы не стал использовать растекайку при таких разницах в высоте. Учитывая ее стоимость и то, что используется она при выравнивнии от 3 до 5 мм (или 1 — 3 мм), в зависимости от типа смеси и производителя. Более того, я с самого начала решил ровнять пол по маячкам (тема эта уже поднималась на форуме и не тольок на этом). Но «черт попутал», решил как быстрее, а опыта не было. Теперь есть ))
Маячки оставил, смесь затвердела очень крепко.
Но при перепадах 2-3 см советуют использовать подготовительные смеси (до 25 -30 мм), у них меньше усадка и ровняют их шпателем. В случае маячков можно разровнять правилом. Только там, где перепды велики, лучше выполнять заливку в два приема, второй слой ровнять.
Ровнять растекайку не так уж легко, липкая, за правилом тянется. Может сорт такой, может руки не оттуда. Разводить же ее водой в той пропорции, когда она льется как нужно, так просядет залитое, и потрескаться может (на мешок 5 литров воды, ей куда-то деться надо, ага)
Где-то мне попадалась статья на эту тему, но ссылку не сохранил.
Растекайка хороша, не спорю, но там где она уместна.
Советы по найму бригад я выслушивал, только за подобное у нас никто не хотел браться, муторно (учитывая соскребание битума), много денег не возьмешь. Паркетчики же дурных денег просят.
ЗЫ. Да, при укладке сетки неплохо ее саморезами закрепить к полу, дырки+пробки, смысл ясен. )

Источник