Чем гидроизолировать гипсовую штукатурку

Поскажите по ремонту в санузлах: гидроизоляция

Дано: бетонная панелька. немного завалены стены. выровняли шипсовой штукатуркой ротбантом от кнауфа.
Теперь нужна грунтовка + кафель сверху класть.
Вопрос, как лучше сделать, чтобы штукатурка не размокла от проникания воды:

1) Нанести сверху на грунтовку хорошую гидроизоляцию fiberpool, например, сверху покрыть уже обычной грунтовкой. Сверху класть на клей кафель.

2) Просто взять хороший водоотталкивающий грунт и на него уже просто клеять кафель.

Потолки думаю просто обработать специальной противогрибковой водоэмульсионкой и сделать дальше натяжные.

Я так делал. . так как стены были из гипосвых ПГП, то штукатурил их ротбандом. Потом, после просушки, грунтовал водостойким проникающим грунтом два раза. Потом пол и «мокрые зоны» зафигачил гидроизоляцией от Knauf и уже на все это дело клеил плитку. Клей к гидроизоляции пристает хорошо, ничем покрывать не нужно. Ниже фотки процесса:

дуратой не надо заниматься и читать мало научную фантастику

кому нужно можем, НА СПОР, положить ванную на ротбанд, что-бы одна стена отвалилась, а другая держалась.

никогда с ротбанда плитка пластами по всей площади не сходит (ели конечно это не мокрый подвал и не бассейн). Локально может отвалиться 1-2 плитки, если на них постоянно лить воду.

для тех кто «в танке» и делает ремонты в ванной за неделю сообщаю, ротбанд должен высохнуть самостоятельно без помощи пушек. большой слой может за месяц! (и даже два) не высохнуть. если на мокрые стены налепить плитку, она отскочет.

Судя по описанию автора, здесь типичный случай плохой вентиляции и затирки (и скорее всего клали на не высохшие стены). Грибок и плесень первый признак сырости и плохой вентиляции, а слезающая пластами плитка свидетельствует о влаге в стенах.

Ротбанд в ванной комнате более стоек к влаге, чем влагостойкий гипсокартон, по крепости сравним с влагостойким гипсоблоком, ничего страшно от его использования в ванной не будет.

2 слоя грунтовки глубокого проникновения для хорошо впитывающих поверхностей и влага не страшна.

тоже так мастерам говорил про гипс в ванной. потом показали, плеснув на оштукатуренную ротбандом загрунтованную и просушенную стену полведра воды.

значит хреново положили мне в ванной плитку калиброванную португальскую положили 32х90 с швом 1мм положили 6 лет назад на гипс. затоп был. ничего не отвалилось.
но мастер хороший. показал подрезку 1мм длиной 90см при толщине плитки 1см.

А в деревне изба изнутри в 2 слоя гипса на каркасе. надоело деревянное зодчество 20х годов. там да. весь санузел сначала лугатой в 2 слоя. на нее хорошо плитка клеится. душ в трап, льется прямо на стены за печкой.

очередной строительный кулибинизм, а 150 грамм коньяка ХО в состав для крепости добавлять не нужно?

если на то пошло у любого производителя есть специальные составы для влажных жилых помещений. не надо ничего изобретать.

Достаточно давно, в ваннах есть и гипсокартон. > Как завещал Кева мешаем штукатурную смесь с клеем и прекрасно себя чувствуем).

нет, не в качестве стен, а всяких ниш. и лючков спрятанных бачков
на нем и плитка и мрамор.

ничего с ним не происходит.

а миллионы гипсовых кабин санузлов в многоэтажках стоят десятилетиями:)

если совсем по феншую с однородными материалами, то 3-6 слоев обмазочной изоляции на цементной основе надо делать.
погреб, выложенный дедом в 50е из известняка оштукатурили по сетке цпс и гидроизолировали глимс-водостоп 6 слоев.
косяк был на вторую зиму-рвануло штукатурку на одной стенке, но залепил поток воды гидропломбой. третья зима сухо.

Как это «снимать мрамор пластами»? Дело было не в бобине.

А в вопросе на что этот мрамор был приклеен.

Практика срали-мазали часто экономит на клее, на грунтах и прочих средствах для адгезии и гидроизоляции.

Но виноватым остается обязательно Чубайс ротбанд. Гипсуха в тубзике, конечно, дело спорное, но справедливости ради — когда я сносила ремонт от застройщика, от натурально бетонной стены плитка силой ять отковыривалась, а вот от стенки тубзика (она тоже из гипсы пришлось стамеску добавить. Хотя клеилось и там и там на самый дешевенький клей.

Не надо сказок. мрамор 600*800 поди сам по себе толщиной мм 15? Или 20? Я чего-то не встречала плиты такого размера в десятке, хотя может быть они и есть.

«водичка попала» через эпоксидную затирку (если это затирка, а не опять это вот «он без швов укладывается») — это из серии виннипуха.

А вот что более чем могло быть при небольшой толщине — по вене треснул при укладке. ну присобачили треснутый кусок, типа замазали но не замазалось. Ну и подсос воды организовали.

Но и то — при хорошем клее и надлежащей подготовке — ну плита бы отошла. А если пластами — сырь по всей стене. И при вертикальной укладке — ой, ну тут кто-то чего-то насрал-намазал, не может вся стена крупноформата от одной трещинки отвалиться, если все остальное сделано нормально.

Источник

Гидроизоляция гипсовой штукатурки

Гипсовая штукатурка предназначена для использования внутри помещений. Причем сухих помещений. Для влажных помещений, таких как ванна, использование гипсовой штукатурки допускается только с нанесением гидроизоляции поверх неё. Все дело в том, что гипс отлично впитывает влагу и при чрезмерной влажности начинает крошиться.

В строительных магазинах представлено много видов гидроизоляции. И возможно вы захотите приобрести самый бюджетный вариант. А это будет гидроизоляция на цементной основе. Использовать цементную гидроизоляцию совместно с гипсовой штукатуркой запрещено! Цемент химически реагирует с гипсом с образованием минерала эттрингита, который вызывает отслаивание слоя гидроизоляции. Ведь этот минерал как бы «распухает» на границе двух материалов.

Для использования с гипсовой штукатуркой необходимо использовать мастичные виды гидроизоляции. В качестве связующий в них используется битумы или полимеры на основе акрила. Они наносятся как краска, кисточкой или валиком.

Мастичные виды гидроизоляции имеют один существенный недостаток: на них хуже держится плиточный клей. Когда будете выбирать гидроизоляцию, сразу уточняйте какой клей подойдет для вашей плитки. Если это тяжелый керамогранит большого формата, то в качестве клея и гидроизоляции подойдет далеко не любая комбинация этих материалов. Ошибка с выбором материалов на этом этапе фатальна: вы рискуете что ваша плитка просто отслоится вместе с клеем от стены. Поэтому очень важно изучить все рекомендации производителя перед покупкой.

Источник

Какую гидроизоляцию использовать в ванной?

За последние десятилетия гидроизоляция стала одной из обязательных процедур при ремонте в ванной комнате. К сожалению, в этой теме есть опасные «подводные камни», ошибки могут обойтись в стоимость ремонта всего санузла.

Чем мастичная гидроизоляция отличается от цементной

Вообще такие наименования для сравнения не совсем верные, потому в одном случае в названии основной компонент, а в другом консистенция раствора. Правильнее было бы сравнить эти гидроизоляционные материалы под названиями «цементная и полимерная».

• Мастичная гидроизоляция состоит из синтетических компонентов (инертные заполнители и акриловая дисперсия или др.). Материал поставляется в готовом состоянии в виде густой мастики в герметично закрытой таре.
• Цементные составы изготавливаются на основе минеральных компонентов, они продаются в виде сухих смесей, которые перед использованием надо развести водой. В большинстве случаев ошибки допускают именно при использовании сухих цементных смесей. В ванной их использовать можно, но с определенными ограничениями.

Цемент и гипс – опасное сочетание

На канале мы уже обсуждали тему гипсовых штукатурок во влажных помещениях (ссылка в конце). Некоторые производители напрямую не рекомендуют использование гипса в ванных комнатах, некоторые (Knauf) допускают использование, но с условием создания гидроизоляционного слоя на гипсовой штукатурке.

Тут, конечно, поклонники гипсовой штукатурки сразу идут в магазин за цементной гидроизоляцией. Это и является ошибкой – цементную гидроизоляцию нельзя использовать на гипсовых основаниях, об этом напрямую пишут производители цементных составов. В описании к Ceresit CR65 указано, что стяжка или штукатурка не должны содержать гипс. Заметив в строительном магазине человека с ротбандом и цементной гидроизоляции, всегда можно задаться вопросом, как будут использованы эти материалы.

Контакт гипса, цемента и влаги приводит к образованию минерала эттрингита (гидросульфоалюминат кальция), который 2,5 раза превышает объем цемента. В результате неуправляемой реакции кристаллы могут разорвать цемент изнутри. Подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце)

Как подружить цемент и гипс?

Мастичная гидроизоляция не вступает в химические реакции с гипсовым основанием, поэтому её можно использовать не только по своему прямому назначению, но и в качестве барьера между гипсовым и цементным растворами. Одновременно такой слой помогает гипсу не впитывать влагу. Слой гидроизоляции позволяет использовать цементный плиточный клей на гипсовом основании. Правда в этом случае гидроизоляцию надо будет нанести по всей поверхности стены.

Опасности на подвижных основаниях

Еще один недостаток цементных составов без дополнительных добавок – высокая жесткость. Такие гидроизоляции подходят только для неподвижных минеральных оснований. Из-за отсутствия эластичности на деформирующемся основании гидроизоляция потрескается и нарушится герметичность слоя. По этой причине жесткую цементную гидроизоляцию нельзя использовать на деформационных швах.

Для подвижных оснований следует использовать эластичную цементную гидроизоляцию. В её состав входят полимерные добавки. Некоторые производители (Ceresit) выпускают специальные эластификаторы, которые можно самостоятельно добавить в сухую цементную смесь.

Вопрос цены

Из всего вышеперечисленного следует, что сухие цементные составы во многих случаях нельзя использовать, но люди все равно пытаются это делать. Причина кроется в первую очередь в цене. Средняя цена за кг жесткой цементной гидроизоляции составляет 36 рублей, мастичной – 212 рублей. Если учесть реальный расход на м.кв (у мастичных гидроизоляций он ниже), то разница будет не такой драматичной: 250 – 300 рублей для полимерных составов, 130 – 150 рублей для цементных. При этом застройщики закрывают глаза на ограничения для цементных гидроизоляций: нельзя использовать на гипсовых основаниях, нельзя применять на деформирующихся основаниях.

На эластичные цементные составы цена обычно будет сопоставима с полимерной мастикой, к тому же найти на рынке такие средства намного сложнее.

Вывод

У всех материалов есть свое назначение: цементные составы хороши на жестких минеральных основаниях, также их можно использовать для подвалов и чаш бассейнов. На гипсовых деформирующихся поверхностях лучше использовать полимерную мастичную гидроизоляцию.

Источник

Гидроизоляция для гипсовой штукатурки

Отечественными нормативами СП и СНиП гипсовая штукатурка в ванной разрешена наравне с цементно-песчаными, известковыми выравнивающими стартовыми составами. Это обусловлено тем, что для некоторых стеновых материалов – пазогребневый, керамзито-, шлакобетонный блок, пенобетон, газоблок, гипсовые смеси являются лучшим или единственным вариантом черновой отделки.

Однако при этом необходимо соблюсти ряд требований из тех же СНиП, СП, которые и рассмотрены в данном руководстве.

Можно или нет

Основная проблема гипсовой штукатурки заключается в потере прочности при намокании. Из-за высокой пористости структуры этот конструкционный материал легко и много впитывает влагу, даже из воздуха, не говоря уже о прямом контакте с водой.

Кафель является водонепроницаемым материалом, но после отделки стен остаются многочисленные швы между декоративными элементами. Сквозь которые влага может проникнуть в выравнивающий слой. Вполне ожидаемые последствия от этого – отслаивание облицовки.

Кафель может отлетать со временем от гипсовой штукатурки при несоблюдении технологии подготовки основания.

В то же время листы гипсокартона монтируют под плитку без каких либо опасений, хотя в народе этот материал называют сухой штукатуркой, сделанной из аналогичного материала. На самом деле, особых противоречий здесь нет. Достаточно исключить проникновение влаги внутри санузла внутрь штукатурного слоя:

создать пленку на стенах, как минимум, в «мокрых зонах» путем нанесения гидроизоляционного материала;

Гидроизоляция всех поверхностей санузла.
использовать специальную затирку швов с водонепроницаемыми свойствами, в идеале — эпоксидную;

Водостойкая затирка для швов.
покрыть оформленные обычной затиркой швы специальным лаком.

Лак для обработки межплиточных швов

На практике чаще всего используется первая методика, поскольку в СП содержатся аналогичные рекомендации для санузлов, независимо от используемого стенового материала, выравнивающего слоя. То есть, гидроизоляцию мокрых зон следует выполнить и по бетону, и по кирпичной кладке, и по штукатурному слою, и по гипсокартону.

Санузел является местом скопления разводки ХВС, канализации, ГВС. Поэтому здесь всегда сохраняется возможность протечки, прорыва труб. Именно поэтому нормативы рекомендуют опускать пол на 2 см ниже, чем в коридоре, вокруг ванны, душевой кабинки, умывальника наносится слой гидроизоляции. Но гораздо эффективнее опускания уровня пола — установка системы защиты от протечек (электро-механический кран на вводе, датчики воды и управляющий контроллер).

Рекомендации производителей

Ведущие бренды гипсовых штукатурных смесей, конечно же, учитывают «водобоязнь» основного вяжущего компонента в их составе. Поэтому в сыпучие продукты добавляют улучшающие свойства модификаторы, повышающие водостойкость отделочного материала, позволяющие использовать смеси внутри ванной комнаты.

На упаковке шпаклевки часто используется неполная, урезанная информация о штукатурной смеси. Поэтому характеристики отделочных материалов лучше изучать на официальных сайтах производителей либо обращаться в техподдержку этих компаний напрямую.

Ниже приводятся цитаты с официальных сайтов ведущих брендов:

Немецкая компания Кнауф выпускает две линейки гипсовых смесей. Первая Fugen является шпаклевкой, вторая Rotband относится к штукатуркам. Область применения универсального состава Ротбанд указана ниже:

Волгоградская фирма Волма создала для санузлов с повышенной влажностью продукт Аквалит, который предназначен для реализации в гипермаркетах LeroyMerlin.

Подмосковная компания Старатели выпускает смеси на основе цемента Mixter, «Оптимум ГОСТ 31377» для санузлов. Копию экспертного заключения об области применения этих продуктов можно посмотреть на сайте.

ГК Unis предлагает для стартовой отделки две гипсовых влагостойких смеси Теплон Универсал, Теплон Армированный. Как и у большинства конкурентов, на официальном сайте имеются указания по применению «только под кафель с затиркой швов».

Отделочные материалы Bau Putz Gips и Prima Interier производителя Bergauf позволяют штукатурить ограждающие конструкции в санузлах под плитку и прочие виды настенных покрытий. О чем свидетельствует информация с сайта:

У прочих компаний подобная информация отсутствует, для санузлов предлагаются смеси на цементной основе.

Нормативная документация

Основным документом по отделке внутренних помещений, обязательным для исполнения среди профессиональных застройщиков, является СП 71.13330.2017 (бывший СНиП 3.04.01-87). В пункте 7.1.7 указано, что основание должно быть прочнее финишного покрытия.

Для гипсовой штукатурки, на которую планируется укладывать кафель, это условие не соблюдается (как впрочем и для цементной). Поэтому используется алгоритм ремонта:

• используется плитка минимальной толщины, небольшого формата в пределах 200х400 мм;
• толщина штукатурного слоя должна быть вдвое больше, чем толщина кафеля вместе с плиточным клеем;
• гипсовая смесь наносится на грунтованную поверхность для повышения сцепления с основанием.

Гипс в составе выравнивающей смеси выступает катализатором процесса коррозии в крепежных элементах, метизах, которыми фиксируются полки, сушилки, инженерные системы к стенам санузла. Поэтому слой грунта на основании, затем на поверхности штукатурки выполняет несколько задач:

• повышение адгезии между слоями конструкционных, отделочных материалов;
• предотвращение коррозии в металлических элементах внутри стен;
• уменьшение гигроскопичности (впитывающей способности) гипса;

При необходимости окрашивания стен в санузлах необходимо использовать воздухонепроницаемые водостойкие лакокрасочные составы, предотвращающие проникновение влаги в штукатурный слой, например, на основе акрила, латекса. Производится покраска только после грунтовки в два слоя. Более подробное обоснование совместимости плитки и гипсовой штукатурки можно узнать из видео.

Как подготовить гипсовую поверхность под укладку плитки

Основными задачами при подготовке гипсового штукатурного слоя под кафель с учетом требований СП и производителей сухих смесей являются:

• гидроизоляция поверхности, хотя бы, в «мокрых» зонах»
• минимальный слой плиточного клея;
• применение легкой плитки малого или среднего формата;
• обеспечение водонепроницаемости швов декоративного покрытия.

Обязательными действиями являются нанесение грунта, затем обмазочной гидроизоляции на основе латекса, акрила, цемента или полиуретана в два слоя (вертикально и горизонтально или наоборот).

Таким образом, штукатурка на основе гипса в качестве выравнивающего слоя на стенах санузла пригодна для оклеивания плиткой. Но только при соблюдении вышеуказанных требований, о чем и говорят инструкции всех производителей.

В санузлах и других помещениях с повышенной влажностью используют материалы с соответствующими водоизоляционными характеристиками. Для отделки часто используются штукатурные смеси на основе гипса – простой в нанесении и недорогой стройматериал, быстросохнущий. Единственный нюанс – необходима гидроизоляция гипсовой штукатурки по всей поверхности.

Гидроизоляционная обработка

Современные разработки в сфере строительных материалов позволяют использовать гипс при отделке санузлов. Созданы составы, которые изначально предлагаются с гидрофобизирующими компонентами, но поверхностная обработка все равно нужна. Методы, которыми проводится гидроизоляция гипсовой штукатурки в ванной комнате:

• Если планируется отделка керамической плиткой, применяют специальный клей – улучшает адгезию, защищает от проникновения влаги.
• Проникающая обработка – используются влагоотталкивающие грунтовки и модифицирующие добавки, глубоко проникающие в структуру стройматериала.

В некоторых случаях целесообразно поверхностное нанесение гидроизоляционных составов. Образуется защитная пленка поверх штукатурки, контакт гипсовой смеси с жидкостью исключается.

Основное предназначение штукатурных смесей заключается в подготовке основания под финишную отделку, то есть, в черновом выравнивании и упрочнении поверхности. Но есть и такие штукатурки, которые помимо основных функций выполняют другие задачи: повышают тепло- и звукоизоляцию, защищают от вредного излучения, придают основанию огнеупорные свойства и так далее. Называют их составами специального назначения, и применяют с учетом функциональных особенностей этих растворов.

К специальным относится и гидроизоляционная штукатурка, которая используется при отделке поверхностей, подверженных усиленному воздействию влаги. В первую очередь, это фундаменты, цокольные этажи, подвалы, наружные стены домов, расположенных в сырой местности.

Чем же эта штукатурка отличается от обычной, и как правильно ее следует наносить?

Характеристики и свойства гидроизоляционной штукатурки

Гидроизоляционные смеси образуют плотное твердое покрытие, предотвращающее проникновение влаги в толщу стен или фундамента. Наносятся они ручным и машинным способом, применяются как снаружи, так и внутри помещений. В зависимости от состава компонентов, гидроизолирующие штукатурки делятся на 2 типа:

Первый тип является более распространенным и широко применяется в частном строительстве. Цементно-песчаные штукатурки можно изготовить самостоятельно, а процесс их нанесения почти не отличается от обычного оштукатуривания.

Работа с цементно-песчаной штукатуркой

Для приготовления раствора используют цемент марки М400 и выше, а в качестве наполнителя идет мелкий кварцевый песок, каменная мука, мелко молотый каменный уголь, битумные добавки. Для повышения водонепроницаемости в раствор добавляют жидкое стекло, церезит, алюминат натрия и другие гидрофобизаторы.

Соотношение вяжущего и наполнителя обычно равняется 1:2, реже 1:3. Для наибольшей эффективности толщина покрытия должна составлять 25 мм, при условии, что штукатурка наносится со стороны напора воды. Нанесение выполняется в несколько слоев, минимальная толщина – 3 мм. Такая гидроизоляция имеет много плюсов:

• высокая надежность даже при длительном затоплении фундамента и стен дома;
• устойчивость к многократному промерзанию;
• экологическая безопасность – штукатурным составом можно отделывать внутренние поверхности резервуаров для питьевой воды;
• штукатурка служит отличной основой под покраску и облицовку;
• обладает хорошей адгезией;
• низкая себестоимость раствора;
• стойкость к механическим повреждениям.

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, наносить его можно лишь на тщательно подготовленную основу. Кроме того, поверхность должна быть крепкой и не склонной к усадке, иначе штукатурка покроется трещинами. Для работы предпочтительнее выбирать заводские смеси с четко выверенными пропорциями компонентов. Они выпускаются в сухом виде, и для приготовления раствора достаточно смешать порошок с водой в нужном соотношении.

Асфальтовая штукатурка используется преимущественно на промышленных объектах. Ее себестоимость достаточно высока, а для нанесения требуется специальное оборудование, поэтому в частном строительстве применение такой гидроизоляции не всегда оправданно. В составе штукатурки содержится нефтяной битум, асбестовая пыль, песок и минеральные наполнители в виде порошка.

Существует два способа применения асфальтовой штукатурки – холодный и горячий. Холодный раствор наносится вручную либо машинным методом, и работать с ним гораздо проще. Второй способ подразумевает нагрев раствора до 180 градусов и нанесение при помощи специального оборудования. В этом случае гидроизоляция получается максимально надежной и долговечной.

Популярные марки цементно-песчаной штукатурки для гидроизоляции

Наименование	Краткие характеристики

Смесь образует жесткое водонепроницаемое покрытие с хорошей паропропускной способностью. Обладает отличной морозоустойчивостью (до 200 циклов), стойкостью к щелочному и солевому воздействию. Предназначается для гидроизоляции наружных и внутренних вертикальных поверхностей, не склонных к деформациям и усадкам, не подвергающихся вибрациям. Используется при отделке заглубленных сооружений, резервуаров для воды, бассейнов, для заполнения пустот старых кирпичных кладок. Выпускается в виде сухого порошка, фасовка 5 и 25 кг

Ceresit CR 66 / CR 166

Эластичная смесь на цементно-полимерной основе. Предназначена для деформируемых и подверженных усадке основаниям. Подходит для любых минеральных поверхностей, не содержащих гипс. Используется для защиты заглубленных сооружений, стен и фундаментов домов, расположенных на берегу водоемов, отделки бассейнов и резервуаров хозяйственного назначения. Состав обладает повышенной стойкостью к химически агрессивным веществам – щелочи, кислотам, ацетону, гидравлическому маслу и другим. Стандартная упаковка содержит канистру с эмульсией (10 л) и мешок с сухой штукатурной смесью (25 кг)

Двухкомпонентная эластичная смесь глубокого проникновения. Предназначена для гидроизоляции любых типов поверхностей, в том числе подверженным вибрациям и усадочным деформациям. Обладает очень высокой адгезией, после высыхания образует абсолютно водонепроницаемое покрытие, но с паропропускной способностью. Раствор имеет хорошую пластичность, легко наносится при помощи кисти или шпателя. Стандартный комплект включает мешок с сухой смесью (25 кг) и канистру с эмульсией (5 л)

Цементная смесь с активными добавками, предназначенная для гидроизоляции бетонных поверхностей. Раствор проникает в толщу бетона на 40-50 см, полностью закрывая поры материала, в результате чего поверхность становится абсолютно влагонепроницаемой. Состав используется при отделке фундаментов и цоколей, подвалов, погребов, скважин, бассейнов. При нанесении на кирпичную или каменную кладку, дерево, пенобетон и другие материалы, гидроизолирующий эффект покрытия отсутствует. Состав экологически безопасен, морозостоек, устойчив к воздействию щелочей и кислот. Фасуется в пластиковые ведра емкостью 5, 10, 25 кг

Сухая цементная смесь проникающего типа для бетонных оснований. Является более бюджетным аналогом Пенетрона, благодаря чему пользуется хорошим спросом. Наносится кистью или распылителем в два слоя. Обладает устойчивостью к химически агрессивным веществам и перепадам температур. Фасуется в пластиковые ведра по 10 и 25 кг

Расход обычной гидроизоляционной штукатурки в среднем составляет 1,5 кг на м2 при однослойном нанесении. Расход проникающих составов меньше – около 0,4-0,6 кг/м2. Разумеется, этот показатель прямо зависит от качества поверхности, способа нанесения и толщины слоев, поэтому перед покупкой материала следует все тщательно рассчитать и прибавить про запас 10-15 % от расчетного количества смеси.

Ceresit CR 166. Эластичная гидроизоляционная масса

Цены на гидроизоляционные штукатурки

Условия для нанесения штукатурки

Гидроизоляционные штукатурные растворы нельзя наносить на осыпающиеся, рыхлые основания, покрытия, содержащие гипс, а также поверхности с высолами, следами битума, краски, масляных пятен. Все это снижает адгезию, а значит, штукатурка долго не прослужит. Также недопустимо штукатурить основания с трещинами, ширина которых превышает 0,5 мм.

Такую стену нельзя штукатурить без предварительного ремонта

Чтобы правильно подготовить поверхность, нужно полностью удалить слои краски, старой штукатурки или шпаклевки. Если краска снимается с трудом, желательно размягчить ее при помощи прогревания феном либо специальными химическими смывками. После этого она легко снимется шпателем. Штукатурку и шпаклевку счищают металлической щеткой, можно также воспользоваться болгаркой с насадкой. Отличный результат дает обработка пескоструйным аппаратом.

Проверьте кирпич, на наличие его твердости

Используйте долото или зубило, а так же молоток, для демонтажа старой штукатурки

После удаления старой штукатурки, возьмите металлическую щетку, при помощи которой вы избавитесь от оставшихся частиц штукатурки

Швы кирпичной и каменной кладки обязательно зачищают металлической щеткой и обеспыливают. Если кладка старая, и швы осыпаются, их вычищают до твердого основания, а затем заполняют свежим цементным раствором. Трещины перед заделкой обязательно расшивают на глубину 1-2 см и очищают от пыли.

При отделке поверхностей с неоднородной структурой (бетон и кирпич, кирпич и камень) основание предварительно штукатурят обычной цементно-песчаной смесью.

Как и обычная штукатурка, гидроизолирующий слой нуждается в армировании, если его толщина превышает 10 мм. При оштукатуривании грубой кладки или поверхности с многочисленными дефектами, когда раствор наносится толстым слоем, для армирования используют металлическую оцинкованную сетку с ячейками от 10х10 мм до 20х20 мм.

Ее фиксируют к основанию при помощи пластиковых дюбелей и саморезов с шагом крепления 40-50 см.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой

На ровной поверхности следует применять стекловолоконную сетку, при условии, что толщина слоя не будет превышать 30 мм.

На фото – установка армировочной сетки на фасаде дома

Между возведением кладки и ее гидроизоляцией должно пройти не менее 3 месяцев. Это касается и бетонных оснований. Если производится предварительное выравнивание обычным цементным раствором, наносить гидроизоляционную штукатурку можно не раньше, чем через 28 дней. Штукатурить следует в сухую безветренную погоду, при температуре не ниже +5 и не выше +30 градусов. Оптимальная влажность воздуха – 60%. При этом такие условия должны соблюдаться не только в период нанесения штукатурки, но и в течение нескольких суток после завершения работ.

Цены на штукатурные сетки

Технология нанесения штукатурки

Оштукатуривание выполняется ручным или машинным способом. Первый вариант гораздо практичнее, поскольку не требует наличия оборудования и расход раствора меньше. Правда, на работу требуется больше времени, и надежность сцепления с основанием чуть ниже. Механический способ позволяет сделать все намного быстрее и без больших физических усилий, к тому же, при таком нанесении раствор очень крепко сцепляется с поверхностью, и покрытие приобретает высокую прочность. К недостаткам относится большой расход рабочей смеси и необходимость наличия специальной установки.

Преимущества машинного нанесения штукатурки

Ручной способ нанесения

Для работы вам потребуется:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• металлический шпатель;
• малярная кисть с полужестким ворсом;
• чистая вода.

Инструменты для штукатурки

Шаг 1. Подготовленную поверхность немного смачивают водой при помощи широкой кисти. Основание должно быть влажным, но не мокрым, тем более не допускается наличие луж на горизонтальных плоскостях.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают сухую смесь и размешивают миксером на скорости 400-800 об/мин в течение 3 минут. Пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке. Если это двухкомпонентный состав, сначала в емкость выливают эмульсию, добавляют воду (если это указано в инструкции), размешивают и только потом всыпают сухие компоненты. Для первого слоя раствор делают более жидким: в среднем, на 2,5 части сухой смеси берут 1 часть воды. После смешивания оставляют раствор на 5 минут для созревания, затем опять перемешивают миксером.

Цена на строительный миксер

Шаг 3. Первый слой наносят кистью, выполняя движения в одном направлении. Раствор набирают понемногу, тщательно растирают по поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Следите за тем, чтобы слой оставался равномерным по всей площади, избегайте образования наплывов и потеков. Возвращаться на уже обработанные участки, чтобы что-то подправить, не рекомендуется, это нарушает целостность слоя и снижает адгезию материала к основанию.

Шаг 4. Завершив нанесение штукатурки, необходимо подождать, пока он начнет твердеть. После этого готовят следующую порцию раствора, но воды в этот раз добавляют меньше: примерно 1 часть воды на 3 части сухой смеси.

Шаг 5. Для нанесения второго слоя лучше использовать шпатель. Набирают небольшими порциями раствор и равномерно распределяют его по основанию тонким слоем снизу вверх, удерживая шпатель под углом к поверхности. Движения шпателем обязательно выполняют в направлении, перпендикулярном направлению кисти. То есть, если первый слой вы наносили вертикальными движениями, то второй должны наносить горизонтальными. При необходимости третьего слоя это правило также нужно соблюдать.

Нанесение штукатурного раствора на стену

Шаг 6. Оштукатуренную поверхность необходимо защитить от пересыхания, механических нагрузок, прямых солнечных лучей. Если погода слишком теплая, штукатурку нужно периодически смачивать водой при помощи распылителя. Через 7 суток, когда покрытие достаточно окрепнет, производят затирку штукатурки. Для этого делают жидкий раствор, набрасывают его тонким слоем на поверхность и заглаживают круговыми движениями при помощи полиуретановой или металлической терки.

Технология нанесения штукатурки

Затирка стен после штукатурки

Сразу после оштукатуривания затирать покрытие нельзя, поскольку это нарушает его плотность и сцепление с основой. Продолжать отделочные работы можно через 3-7 дней, в зависимости от состава штукатурки. Например, покрытие из «Барраластика» можно облицовывать плиткой уже через 20 часов после нанесения последнего слоя, для «Ceresit CR 65» необходимо 3 суток, для «Пенетрона» — от 7 до 14 дней.

Механический способ нанесения

Механическое нанесение, или торкретирование, выполняется с помощью специальной установки с компрессором и форсункой. Гладкое бетонное основание перед торкретированием обрабатывают пескоструйным аппаратом или вручную делают небольшие насечки по всей площади.

На основаниях с грубой неровной поверхностью предварительно закрепляют армирующую сетку из оцинкованного металла.

Способы монтажа армирующих сеток

Шаг 1. Рабочую поверхность слегка увлажняют.

В емкость установки вливают воду и засыпают сухую смесь в указанных производителем пропорциях. Выставляют давление в пределах 0,25…0,3, мПа, проверяют подачу раствора на отдельном участке стены. Если смесь начинает оплывать, сползать вниз, значит, в растворе избыток воды, и следует добавить сухих компонентов, если же на слое штукатурки образуются сухие пятна, нужно добавить воды.

Шаг 2. Для равномерного нанесения раствора сопло удерживают перпендикулярно стене на расстоянии 80-100 см от поверхности, медленно перемещая его круговыми движениями. Толщина одного слоя должна быть в пределах 7-10 мм. Завершив работу, штукатурку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от пересыхания.

Нанесение штукатурки машинным методом

Выравнивание первого слоя

Совет. Если в работе требуется сделать вынужденный перерыв, край штукатурки на уже обработанном участке срезается под углом 45 градусов и процарапывается металлической щеткой по свежему раствору. После возобновления рабочего процесса место среза необходимо обильно смочить водой.

Шаг 3. Следующий слой наносят через сутки после первого, такой же интервал выдерживают и перед нанесением третьего слоя. Общая толщина покрытия не должна превышать 50 мм.

Нанесение и выравнивание второго слоя

Шаг 4. После отвердения штукатурки готовят жидкий раствор, вручную наносят его на покрытие и выполняют затирку металлической или полиуретановой теркой. Далее накрывают поверхность полиэтиленом либо периодически смачивают водой, чтобы избежать растрескивания.

В течение 7 дней штукатурку необходимо предохранять от промерзания, прямых солнечных лучей, механических нагрузок. Если все сделано правильно, покрытие после высыхания имеет ровный цвет, гладкую твердую поверхность, при простукивании деревянным молотком издает звонкие звуки.

Видео — Робот штукатур PlasteRUS SPERO

Видео — Гидроизоляционная штукатурка

Источник