Чем отличается праймер от праймера грунтовки

Что такое грунтовка (праймер) и для чего она нужна

Практически все владельцы квартир когда-нибудь проводят ремонт своего жилья самостоятельно, но немногие из них при отделочных работах используют грунтовочный материал. Большинство стараются не тратиться на грунтовку, экономя средства и время и надеясь на извечное оправдание «авось обойдётся». Однако такая «рационализация» ремонта отрицательно сказывается на качестве отделки и значительно сокращает её долговечность. Результаты проявляются не сразу, а через определённый период эксплуатации, и выражаются в преждевременном отслоении, разрушении, отшелушивании, растрескивании и других повреждениях покрытия. Итак, что такое грунтовка и зачем её нужно применять?

Назначение грунтовочного материала

Грунтовка или праймер используется для косметической отделки поверхности и придания ей определённых качеств. Она представляет собой жидкий раствор, содержащий в себе различные компоненты, которые обеспечивают обрабатываемой поверхности необходимые свойства. В зависимости от предназначения праймер может выполнять следующие функции:

1. улучшение и выравнивание адгезионных свойств поверхности по всей площади, что способствует более глубокому взаимопроникновению и сильному сцеплению частиц наносимого и поверхностного материала между собой;
2. повышение прочности поверхностного слоя рыхлых и пористых оснований, предупреждающее отслоение части нанесённого отделочного материала вместе с фрагментом основы;
3. уменьшение расхода дорогостоящего лакокрасочного материала и клеевых смесей до 20% за счёт лучшего их взаимодействия с обработанной поверхностью;
4. обеспыливание поверхности и антибактериальная обработка с целью нейтрализации и профилактики образования грибков и плесени;
5. защита от сырости и коррозии, придание поверхности водоотталкивающих качеств, гидроизоляция основания;
6. создание начального белого фона для последующего красочного художественного оформления поверхности разными красками.

Виды грунтовок

На эффективность действия грунтовки оказывают влияние её состав, материал и состояние обрабатываемой поверхности, микроклимат помещения. В составе праймера могут использоваться минеральные масла, смолы, клеи, алкидные и акриловые вещества с добавлением красящих пигментов, ускорителей испарения, антисептиков. Они могут быть изготовлены на минеральной или полимерной основе.

В минеральных грунтовках основным вяжущим компонентом выступает цемент определённой марки, а акриловые или алкидные добавки определяют необходимые для применения качества. Алкидные грунтовки в большей мере используются для отделки деревянных изделий, а акриловые праймеры более универсальны. Их можно применять для обработки гипсокартонных поверхностей и штукатурки. Высоким качеством отличаются минеральные грунтовки марки Knauf и Ceresit.

Видео: GPS Грунтовка стен

Праймеры на основе полимеров обладают высокими адгезионными свойствами и способностью взаимодействовать с разными материалами, в результате чего они более универсальны в применении и пользуются большей популярностью. Они также более устойчивы к внешним воздействиям – перепадам температуры и влажности. Большинство полимерных праймеров используют в своей основе полиуретан или эпоксидную смолу.

В зависимости от назначения грунтовки делятся на следующие виды:

1. Праймеры, предназначенные для грунтования бетонной поверхности, кирпичной кладки, штукатурки или шпаклёвки. К ним относятся:

• грунтовки по штукатурке;
• грунтовки укрепляющие, для сыпучих оснований;
• грунтовки с повышенной адгезией для глубокого впитывания;
• антищелочные грунтовки.

2. Праймеры для древесной поверхности производятся следующих видов:

• антибактериальные пропитки против грибков и насекомых;
• грунтовки по древесине;
• нейтрализаторы деревянной смолы;
• специальные грунтовки под определённые типы красок.

3. Праймеры по металлу включают в себя такие виды, как:

• преобразователи ржавчины;
• грунтовки по цветным металлам;
• грунтовки по железу.

4. Специальные виды грунтовок:

• для гидроизоляции;
• для удаления пятен;
• для водонепроницаемых материалов (ламината, стекла, кафеля и т.п.).

Особенности применения грунтовок

К наиболее универсальным и популярным грунтовкам, применяемым в обработке стен, относятся глубокопроникающие праймеры. Ими пропитываются стены перед покраской, шпатлёвкой, наклейкой обоев или укладкой кафеля. Они отлично устраняют пыль с поверхности и уменьшают её пористость, препятствуя чрезмерному впитыванию влаги из наносимого клеевого раствора или лакокрасочного покрытия. Самым востребованным и известным представителем этого класса грунтовок является Ceresit СТ17.

Если цементная стяжка пересохла и растрескалась, то обработка укрепляющей грунтовкой типа Mapei Prosfas позволит упрочить её и устранить трещины. Жидкий праймер глубоко проникает в поры и трещины цементной основы и, высыхая, стягивает и связывает собой разрозненные части поверхности. Пропитывая клеящим составом на глубину в несколько сантиметров верхний слой стяжки, грунтовка способствует усилению его прочности и несущей способности.

Гидрофобными пропитками обрабатываются поверхности каменных и кирпичных сооружений, затирки стыков кафельных плит для придания им водоотталкивающих качеств. После нанесения водоотталкивающей грунтовки каменная или кирпичная кладка приобретает абсолютно водонепроницаемую поверхность, она не будет впитывать в себя влагу и образовывать заметные тёмные сырые пятна.

Видео: Максимальное проникновение грунтовки в основание

Если предстоит выполнить отделку стены с глянцевой поверхностью, то для формирования сцепного слоя лучше всего подходят адгезивные праймеры типа «Кнауф Бетоноконтакт». Такие грунтовки содержат в своём составе кварцевый песок, придающие поверхности стены после высыхания смеси идеальную шероховатость, необходимую для прочного сцепления с клеевым раствором и отделочным материалом. С их помощью можно выполнять укладку нового кафеля на старый кафель без демонтажа.

В тех случаях, когда эксплуатация отделываемых стен будет осуществляться в условиях повышенной влажности, например, бани, бассейны, прачечные и т.д., перед отделкой их следует обработать противогрибковой грунтовкой, которая обеспечит им устойчивость к образованию плесени и грибков, значительно продлевая срок межремонтной службы. Состав этих грунтовок обладает универсальностью, обеспечивая обрабатываемой поверхности дополнительно к бактериальной защищённости ещё гидроизоляцию и повышенные адгезионные качества.

Основные правила применения грунтовки

Для обеспечения высокой эффективности применения грунтовки нужно соблюдать определённые правила и требования по её использованию:

• Нельзя приобретать грунтовку с истекшим или истекающим сроком хранения, так как качество раствора будет сниженным.
• Перед нанесением грунтовки следует подготовить обрабатываемую поверхность, что включает в себя её очистку, устранение вздутий и отслоений старых покрытий и штукатурки, углубление и расширение образовавшихся трещин.
• При нанесении грунтовки валиком, кистью или краскопультом нужно соблюдать равномерность нанесения без пропуска фронтальных и торцевых участков.
• При быстром и сильном впитывании раствора обрабатываемой поверхностью нужно нанести второй слой грунтовки после высыхания первого слоя.
• После нанесения грунтовки нужно дать ей время для полного высыхания, продолжительность которого зависит от состава праймера и внешних условий, влажности помещения и температуры.

Малоопытным в ремонте домовладельцам следует помнить, что применение грунтовки всегда лучше, чем её игнорирование. Здесь действует принцип «кашу маслом не испортишь», а качество отделки с ней только повышается.

Источник

Что такое праймер?

Праймер — это материал, применяемый для предварительной подготовки поверхности перед нанесением какого-либо покрытия.

Говоря более привычно, праймер — это грунтовка. Правда, некоторые продавцы ЛКМ часто относят к праймерам и различные пропитки. Но пропитки тогда уже правильнее относить к силерам (англ. sealer — пропиточный уплотняющий материал).

В соответствии с материалом основы праймеры так и называют: полиуретановый праймер, эпоксидный праймер, битумный праймер и т.п. Например, о полиуретановой грунтовке ПС-Грунт можно сказать, что это — полиуретановый праймер для бетона.

При устройстве полимерных полов праймеры используются для улучшения адгезии (сцепления) подложки с финишным покрытием.

Всегда следует помнить, что залогом успеха может быть только обязательная качественная подготовка основания. Поэтому грунтовки-праймеры играют в строительстве очень важную роль.

В каждом конкретном случае следует обращаться за инструкциями и разъяснениями к производителям и поставщикам лакокрасочных материалов.

На сайте большое внимание уделено материалам и технологиям для устройства полов. Немало информации посвящено правильной подготовке поверхности, где также рассказано о грунтовках-праймерах (что такое праймер, зачем нужен праймер и т.д.).

Надеемся, разделы сайта помогут Вам осуществить правильный выбор лакокрасочного покрытия.

Источник

Праймер — материал, который заменяет грунтовки

В основном праймер применяется как раз, как грунтовка. Данный материал способен работать в качестве промежуточного слоя. Помимо того, праймер частенько исполняет деятельность основы для паро- и влагозащиты, во время укладки еврорубероида и тому подобное. Одно из главных его превосходств перед прочими грунтовками — «всеядность»: трудно розыскать материал, к какому у праймера была бы некачественная адгезия, следственно область его функциональности довольно огромна.

Что являет собой праймер?

Как правило, это битумы, то бишь остаточные продукты, получаемые во время первоначальной переработки и консервации нефти. Битумы обладают углеводородной решеткой, которая является одной из прочнейших. Для приобретения праймера нефтяные битумы разводят в особых органических растворителях. В итоге, оказывается вязкая текучая черного цвета жидкость. Жидкий битумный праймер крайне комфортен в использовании: нет необходимости его растирать по стене, добиваясь однородности; скрупулезно очищать стену; ожидать по пару часов (а то и немного больше), что он высохнет и вы сможете начать работу с дальнейшим слоем.

Праймер без труда наносится кистью на всякий вид плоскости, сырые стены — не помеха. Высыхает стремительно, к рукам не прилипает (против ожидания, потому что вид у раствора достаточно «провокационный»).

Праймер, как альтернатива грунтовкам. Превосходство материала

Не отравляет окружающую среду — его вы можете наносить в комнате с обыкновенной вентиляцией.

Примитивен в применении.

Совместим с множеством нынешних материалов.

Нетребователен к стене-базе: она способна быть мокрой, испачканной в отдельных участках, неровной; для праймера это несущественно.

Отличная проникающая способность.

Последний пункт является ключевым. Редко грунтовка способна похвастаться огромной проникающей способностью, а если говорить о мастике, какую зачастую путают с праймером — она и подавно не блещет отличным сцеплением с основанием. Собственно вследствие данной собственной способности праймер так без труда наносится на всякие материалы и сильно держится позднее.

Применяя праймер, соблюдайте меры безопасности: работайте в защитных перчатках, не допустите проникновения компонентов в глаза. Применяйте обыкновенную кисть либо капроновую щетку.

Источник

Грунты для кузовного ремонта: виды и назначение

Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.

Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

• первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
• вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП. Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.

Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:

• традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
• нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.

Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.

Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты

Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.

Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.

Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC PP/PD

Источник