Чертеж решетки для потолка

Решетчатый потолок: достоинства и недостатки потолков Грильято, особенности конструкции, технические характеристики, виды и монтаж

Многофункциональный подвесной решетчатый потолок — отделочная конструкция, прикрепляемая к основному потолку. Базовый потолок покрывают плитами такого же цвета, как и решетки, хотя его можно покрасить под цвет интерьера.

В итоге получается по верхность трехмерного объема, которая делает помещение более просторным. Роскошную игру света дадут светильники, размещенные на базовом потолке за решетками. Такую конструкцию вы часто можете заметить в торговых центрах.

Все решетчатые металлические потолки покрашены особыми составами, которые защищают от коррозии и не подвержены горению.

Данный потолок собираем из U-образного алюминиевого профиля. Толщина реек самой сетки потолка 0,4-0,6 мм. Всю решетчатую конструкцию монтируем на Т-образный профиль. Размер ячеек 15-200 мм, высота U-профиля 22-80 мм.

Совет! Дома лучше и легче монтировать небольшие конструкции. А комбинация сетчатого потолка и плиточного визуально не уменьшит комнату, а сделает интерьер уютнее.

Особенности решетчатых потолков

• Цветовая палитра широчайшая: золотистый, серебристый, металлик, хром, красный, черный, белый и другие.
• Такие потолки обеспечивают оптимальную вентиляцию и предотвращают появление конденсата.
• Современные потолочные решетки успешно скрывают инженерные конструкции, хотя доступ к ним свободный.
• Эти потолки незаменимы для противопожарной сигнализации: все датчики и трубы находятся за решеткой, дым уходит в пространство между потолками — вентиляцию, а вода при этом свободно льется вниз.
• Такие потолочные решетки в соединении с минераловатным потолком дают отличную звуко- и теплоизоляцию.
• Именно решетчатые потолки идеально воплощают оригинальные дизайнерские находки.

Подвесные потолки Грильято

Грильято – подвесной потолок в виде решетки, давший новую перспективу в современном дизайне.

Его уникальная геометрия и многообразие цветовых вариантов обеспечат успешное осуществление всех дизайнерских проектов. Усовершенствованная обрешетка потолка Грильято выгодно реализует самые яркие идеи и самые инновационные технологии.

Его можно комбинировать с любым подвесным потолком:

• модульным потолком Армстронг,
• обычным реечным,
• любым кассетным потолком.

Идеально решетчатые подвесные потолки подходят для всех общественных помещений с довольно высокими потолками.

Достоинства

• Многочисленность вариантов дизайна.
• Эффект монолитности потолка.
• Визуальная легкость и прозрачность.
• Универсальность: сочетание с иными видами потолков.
• Сопротивление атмосферному воздействию.
• Отличная коррозионная стойкость.
• Долговечность.

Недостатки

• Новейший подвесной потолок решетчатый Грильято стоит дороже из-за использования высококачественного дорогостоящего алюминия.
• Монтаж более длителен, но в итоге мы получим идеальный вечный потолок.

Особенности конструкции

Конструкция Грильято позволяет:

• зрительно уменьшить высоту помещения;
• скрыть инженерные разводки на потолке при быстром к ним доступе;
• понизить уровень шума: звукопоглощение, как и термоизоляция достигается сочетанием с плитами из минерального стекловолокна;
• данная потолочная решетка делает освещение потолка многовариантным: модульные светильники 600х600, их аналоги, установленные прямо в ячейку решетки или на базовом потолке, за решетками.

Технические характеристики

• Потолки производят из алюминиевой ленты 0,32-0,5 мм толщиной.
• Высококачественные декоративные покрытия толщиной 20 мм сделаны на заводе методом горячей сушки.
• Вес ячеистого потолка 2-6 кг/кв.м и зависит от высоты профиля и размера ячейки.
• В продаже есть 7 цветов потолков: белый, серебристый, металлик, хром, золото, черный, бежевый, а на заказ изготовят потолочные решетки любого цвета.

Обратите внимание! Растровый зеркальный светильник Грильято Милано с показателями 4х18 Вт специально разработан для быстрой установки в решетку.

Виды решетчатых потолков

Стандарт

Модель стандарт — наиболее популярная из всех типов решетчатых потолков и состоит из одинаковых квадратных ячеек.

• Объемная решётка для потолка стандарт образована алюминиевым U-образным профилем шириной 10, а высотой 30, 40, 50 мм.
• Есть 10 размеров ячеек: от 30х30 до 200×200 мм.

Совет! Чем выше потолок, тем крупнее потолочные решетки можно ставить – помещение станет более комфортным и эффектным.

Пирамидальный

Рельефный пирамидальный решетчатый подвесной потолок восхищает своей оригинальностью и перспективой пространства.

• Его пирамидальная ячейка образована алюминиевым Y-образным профилем.
• Профиль шириной 10, длиной 600, высотой 30 или 40 (в мм);
• Направляющие шириной 10, длиной 2400, высотой 30 или 40 (в мм),

Жалюзи

Потолок жалюзи – наиболее целесообразное решение для потолков с выходом инженерных коммуникаций, а также для узких помещений (коридоров).

Он обеспечивает быстрый доступ к коммуникациям и зрительно расширяет помещения.

Конструктивно подвесные решетчатые потолки жалюзи состоят из 3 видов U-образных профилей:

• несущая направляющая шириной 10, с высотой 50 при длине 2400 (в мм),
• параллельный «мама» профиль с такими же шириной и высотой, но при длине 1200 мм,
• поперечный «папа» профиль с той же шириной, но 30 мм высотой, а длиной 600 мм.

Эффект «жалюзи» получается из-за разности высот профилей 50 и 30 мм.

Разноуровневый

Потолок дизайнерского класса разноуровневый — это объемная обрешетка на потолок.

Этот потолок скомбинирован U-образными профилями:

• одинаковыми по размерам профилями «мама» и «папа» шириной 10 при высоте 30, длине 600 (в мм);
• тремя видами направляющих соответственно их длине 2400, 1200 и 600 с шириной 10, высотой 50 (в мм).

Эксклюзивный вид и простота ремонта данного потолка и коммуникаций – решающие его достоинства.

Грильято CL15

Cистема Грильято CL15 — это отдельные решетки плюс подвесная конструкция «Т-профиль» (ширина 15 мм).

Объем решетки получается от пересечения U-образных профилей, а обрамление по периметру дают L-образные профили. Каждая решетка вставляется просто в стандартную ячейку подвесной системы Т-15, что способствует быстрому обновлению потолка, его модернизации.

Конструкция Грильято CL15 — это:

• решетка потолочная 600 600;
• профили решетки высотой 37,0 и 47,0, ширина видимой их части 15 (в мм);
• 8 размеров ячеек: от 50х50 до 200х200 мм.

Делаем обрешетку потолка

Схема соединения: решетка для потолка

Подготовка потолка к монтажу

• наладка электропроводки, вентиляции;
• штукатурка и покраска базового потолка;
• одновременно с подготовкой потолка к монтажу нужно составить проект потолка.

Проект

• Определим место монтажа несущих делением длины и ширины комнаты на 2,4 и обозначим параллельный – А, а перпендикулярный – Б.
• Сократим расход, сделав схему и разделив размер Б на 0,6 – это количество решеток 600х600.
• Начертим раскладку направляющих — это каркас.
• Наметим точки крепления подвесов: для несущей 2,4 — 3 шт., для несущей 1,2 — 1 шт.
• Проставим размеры.
• Наметим места встраиваемых светильников, причем для тяжелого светильника надо 2 подвеса.

Монтаж

Схема монтажа обрешетки

Монтаж потолков производится путем регулирования высоты профилей. Одноуровневые потолки мы сделаем сами, но монтаж более сложных доверим профессионалам.

Обратите внимание! При монтаже реальная потеря высоты менее 5%.

Вопрос, как сделать обрешетку для потолка, легко решают современные строительные предприятия: красиво, функционально и надежно с гарантией их многолетней эксплуатации.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Подвесной потолок своими руками из дерева (фото и чертежи)

Подвесной деревянный потолок своими руками изумительной красоты

Нашему читателю требовалось сделать потолок для комнаты отдыха в своём доме, но он не хотел устанавливать обычные акустические панели с решётками из тощих металлических планок, которые делали бы помещение похожим на офис.

Вместо этого он разработал деревянную конструкцию, которая выглядит основательно, но легко разбирается, открывая доступ к расположенным за ней трубам и проводам.

Простая система состоит всего из трёх групп деталей: настенных опорных планок по периметру комнаты, деталей решётки и панелей из 6-миллиметровой фанеры (рис. 1). Аля монтажа использовался доступный крепёж, продающийся в большинстве строительных магазинов.

Планирование потолочной решётки

В отличие от готовых потолочных подвесных систем с ограниченным выбором размеров панелей (60×60 или 60×120 см) и стандартными решётками, вы можете изменять размеры, форму и дета ли деревянных элементов по собственному усмотрению, в зависимости от ваших предпочтений и особенностей помещения.

Когда разрабатывал свой потолок, он решил сделать центральные панели квадратными (со сторонами 90×90 см), а боковые – более узкими (45х90 см), чтобы подчеркнуть длину комнаты с установленным в ней большим игровым столом. Но, помогая своему приятелю сделать похожий потолок в его ломе, он выбрал для панелей размеры 61×61 см, чтобы с максимальной эффективностью использовать фанерные листы 1220×2440 мм.

Для разработки каркаса сначала начертите на бумаге с координатной сеткой план комнаты. (Для примера мы выбрали помещение размерами 2,4×3,6 м.)

Сделайте несколько измерений в разных местах и отметьте выступы и впадины на стенах. Отметьте также расположение балок перекрытия, которые могут помешать установке встроенных светильников. Если вам когда-нибудь приходилось укладывать пол из керамической плитки, то, скорее всего, вы уже знакомы с мелочами, которые необходимо учитывать при планировании.

В нашем случае это намного проще, так как размеры панелей всегда можно изменить. Проведите вдоль и поперёк комнаты две осевые линии, показанные красным цветом на рис. 2. Затем разделите площадь потолка на панели, показанные на рисунке прямоугольниками (обозначены синим цветом).

Вдоль осевых линий в обе стороны от центра расположите целые квадратные панели. Размеры 60*60 см служат хорошей отправной точкой для начала планирования, но вы можете увеличить или уменьшить шаг линий решётки, чтобы заполнить всю площадь потолка панелями одинакового размера.

Если крайние панели у двух или четырёх стен получились слишком узкими, заново начертите решётку так, чтобы осевые линии проходили по центру ряда панелей, и продолжайте добавлять панели по периметру. И в этом случае крайние панели у стен не получатся целыми, но по ширине и длине они будут только наполовину меньше целых панелей.

Составляя план, отметьте на нём места установки светильников и вентиляционных отдушин, врезанных в отдельные панели (рис. 3).

Если необходимо, измените шаг линий решётки, чтобы обойти препятствия или иметь возможность установить встроенные светильники, как советует мастер. Отметьте на плане все расположенные низко препятствия, такие как воздуховоды или трубы.

Подвесной потолок будет находиться на 10 см ниже балок перекрытия, поэтому вам, возможно, потребуется соорудить вокруг таких препятствий каркасы и обшить их гипсокартоном, чтобы не опускать весь потолок слишком низко.

Для уменьшения количества стыков желательно, чтобы основные бруски каркаса оставались целыми и проходили от стены до стены по ширине помещения. Затем пометьте линии каркаса на плане цифрами и литерами.

В нашем примере цифрами обозначены основные бруски, а литерами отмечены короткие поперечные бруски, вставленные между основными, чтобы разделить панели. Если этот план вас полностью устраивает, разметьте в соответствии с ним на стенах места крепления брусков каркаса, не забыв поставить литеры и цифры и указать расстояние между стенами для определения длины деталей.

Прежде чем начать изготовление и монтаж каркаса, протяните провода для установки светильников. Затем проверьте работу воздуховодов вентиляции и воздушного отопления, добавив новые, если требуется. Вентиляционные решётки-отдушины, врезанные в панели, соединяются с ближайшим воздуховодом посредством гибкой гофрированной трубы.

Изготовление деталей

Основные бруски каркаса, несмотря на большую длину, должны оставаться прямыми, поэтому для них следует выбрать лучшие прямослойные доски.

Распилите 19-миллиметровые доски на планки шириной 51 мм, из которых будут сделаны и длинные основные, и короткие поперечные бруски. Затем подготовьте планки шириной 38 мм для изготовления настенных опор. Можно оставить бруски решётки такими, как есть, или сформировать декоративный профиль, как сделал Мастер.

Отфрезеруйте вдоль ребра валик, которым эффектно выглядит в местах пересечения поперечных брусков с основными и не снижает несущую способность конструкции. Установите в фрезерный стол фасонную фрезу для 6-миллиметрового валика и с помощью нескольких пробных проходов отрегулируйте её вылет, чтобы сделать на ребре заготовки полукруглый валик.

Добившись точной настройки, отфрезеруйте эту часть профиля вдоль обеих кромок брусков каркаса, кладя их на стол лицевой стороной (фото А). Затем завершите формирование обоих валиков, подавая заготовки вертикально (фото В).

Таким же способом обработайте заготовки настенных планок, но здесь валик делается только вдоль одного ребра. Аккуратно отшлифуйте валики наждачной бумагой № 180, применяя профильную колодку (фото С). Затем отшлифуйте плоские участки между валиками на всех брусках и настенных планках.

Теперь можно раскроить заготовки подлине. Для определения длины основных брусков тщательно измерьте расстояние между стенами в месте установки и уменьшите на двойную толщину настенных планок (в нашем случае 38 мм). Если основные бруски приходится соединять встык, располагайте стыки так, чтобы они не совпадали с поперечными брусками. Пометьте все детали в соответствии с их местом в готовой конструкции.

Займитесь усилением подвесного потолка

Даже при наличии подвесных тяг детали каркаса нуждаются в усилении, чтобы противостоять провисанию и скручиванию. Мастер наклеивает фанерные полосы на верхнюю сторону всех деталей. Эти полосы также помогают разделить, выровнять и удержать панели на месте. Из 19-миллиметровой строительной фанеры выпилите полосы шириной 25 мм.

Такие полосы не создадут проблем при изменениях влажности деталей шириной 50 мм, но избегайте делать полосы шире, если хотите сделать летали каркаса более широкими.

Но беспокойтесь, если фанерные полосы окажутся короче основных брусков. Просто стыкуйте полосы друг с другом, но располагайте эти стыки так, чтобы они отстояли от стыков основных брусков не менее чем на 300 мм.

Отпиливая полосы по длине, делайте их длиннее деталей, к которым они будут приклеены, чтобы они выступали на 12 мм на обоих концах.

Для экономии времени при склеивании фанерных полос с деталями каркаса полезно изготовить простое приспособление-шаблон (рис. 5), помогающее выровнять полосу по центру летали и оставить 12-миллиметровый выступ. Приклейте полосы к деревянным деталям и дополнительно закрепите гвоздями (фото D). Упростить и ускорить работу поможет пневматический нейлер с гвоздями длиной 32 мм.

Теперь изготовьте панели

Чтобы потолочные панели лучше отражали свет и контрастировали с дубовыми брусками решётки, Дэйв сделал их из 6-миллиметровой берёзовой фанеры. Для экономии времени он наносил на одну сторону каждого фанерного листа бесцветное покрытие, прежде чем приступить к раскрою.

Рассчитывая длину панелей, добавляйте к расстоянию между кромками основных брусков 25 мм (суммарную ширину обоих фальцев, образованных на деталях решётки после приклеивания фанерных полос).

Распилите листы поперёк на куски такой длины, затем выпилите из них центральные панели, ширина которых равна расстоянию между поперечными брусками плюс 25 мм. Из оставшихся заготовок, опиленных по длине, выпилите крайние панели для одной стороны помещения, не забыв прибавить к их ширине 25 мм.

Для другой стороны выпилите панели, оставляя припуск по ширине около 6 мм для окончательной подгонки при монтаже. Тогда поперечные бруски удастся аккуратно выровнять точно по прямой линии вдоль всего потолка. По опыту Дэйва, 6-миллиметровая фанера со временем провисает. Чтобы панели оставались плоскими, добавьте сверху каждой из них коробку из четырёх полос шириной 50 мм, выпиленных из 19-миллиметровой фанеры, располагая их с отступом около 50 мм от краёв панели (фото Е).

Можно сэкономить время, приклеивая коробки сразу к двум и более панелям. Сначала приклейте четыре полосы к панели, лежащей на ровной поверхности. Затем положите вторую панель прямо поверх склейки и также приклейте к ней четыре полосы. Повторите операцию несколько раз, затем накройте всю стопку куском толстой фанеры, положите сверху тяжёлый груз (фото F) и оставьте для высыхания.

Монтаж потолочной решётки

Для установки настенных планок поставьте метки на расстоянии не менее 100 мм ниже балок перекрытия и проведите па стене горизонтальную линию. Для этого можно использовать шнур, натерев его мелом, но быстрее и удобнее воспользоваться самоустанавливающимся лазерным нивелиром (фото G), закреплённым у потолка. Эта первая линия будет базовой, с помощью которой делается горизонтальная разметка на остальных стенах.

Подогнав планки настенных опор к длине стен, прикрепите их на место, выравнивая верхние кромки по линии разметки (фото Н). В местах установки каждого из основных брусков натяните шнур от одной стены к другой.

С интервалами около 120 см вверните снизу в балки перекрытия точно над шнуром большой шуруп с кольцом или отверстием. Ускорить работу с таким крепежом поможет специальная вставка-бита для шуруповёрта (фото I). Вблизи труб, воздуховодов и других помех уменьшайте интервалы между шурупами, но избегайте расставлять их шире.

Затем просверлите направляющие отверстия для шурупов в фанерных полосах, приклеенных к основным брускам, располагая их в точном соответствии с шурупами в балках. Вверните в них 35-миллиметровые шурупы. Для подвески основных брусков подготовьте куски мягкой стальной проволоки, длина которых на 15 см больше расстояния между отверстиями верхних и нижних шурупов.

Проденьте отрезок проволоки в отверстие каждого верхнего шурупа и зафиксируйте, закрутив конец. Чтобы точно определить место сгиба каждого отрезка проволоки для равномерной подвески длинных основных брусков, измерьте расстояние от верхней стороны деревянной планки основного бруска до верха отверстия шурупа, ввёрнутого в фанерную полосу.

На таком же расстоянии от верха настенных опор туго натяните шнур или установите лазерный нивелир, луч которого должен пересекать все висящие отрезки проволоки. Согните каждый из них под углом 90° в точке пересечения со шнуром или лучом лазера.

Начав работу от одной стены помещения, расположите первый основной брусок, положив выступы фанерных полос на планки настенных опор (фото J, рис. 4). Затем проденьте все отрезки проволоки в кольца шурупов и закрутите концы, чтобы зафиксировать (фото К).

Вставив первую панель между настенной планкой и основным бруском, сдвиньте её к одному из углов. Добавьте короткий поперечный брусок (фото L), затем ещё одну панель и продолжайте монтаж в таком же порядке до завершения ряда.

Если вам придётся подгонять размеры последней панели ряда, отметьте, у какой стены будут располагаться панели, требующие подгонки. Если все они будут установлены вдоль одной стены, то короткие поперечные бруски выровняются по прямым линиям.

Затем подвесьте второй минный брусок, добавьте панели и поперечные бруски. Продолжайте монтаж до противоположного конца помещения, устанавливая, где требуется, вместе с панелями светильники и вентиляционные решётки.

Источник