Однослойная штукатурка
Ранее были разобраны способы нанесения штукатурки, состоящей из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Послойное нанесение штукатурки неудобно тем, что приходится трижды приходить в одно и то же помещение для нанесения раствора. При более толстых наметах количество нанесений увеличивается потому, что приходится затрачивать много сил для собирания раствора, разравнивания его и выполнения других операций. Кроме того, необходим большой фронт штукатурных работ.
Нанесение однослойной штукатурки на поверхности преследовало цели ликвидировать указанные недостатки и дать возможность выполнять штукатурные работы с применением малоквалифицированной рабочей силы.
Для выполнения таких работ устраивают деревянные (а лучше из металлических уголков) рамки высотой, равной высоте помещения и шириной 0,8 м. На рамки натягивают тканую фабричную сетку из проволоки толщиной 0,7—1,0 мм с ячейками 20Х Х20 мм. Таких рамок изготовляют не менее 10 шт.
Чтобы можно было рамки передвигать по стенам в любом направлении, на стены навешивают горизонтальные правила, изготовленные из дерева или из металлических труб и уголков.
До этого поверхности провешивают обычным способом и забивают в них гвозди. По вбитым гвоздям устанавливают правила и крепят маякодержателями (рейкодержателями). Установка рамок с натянутыми сетками производится одновременно с навешиванием правил После установки рамок приступают к нанесению раствора сразу на полную толщину намета, т. е. до уровня сеток, которые установлены от стены на расстоянии, равном толщине штукатурки. После заполнения пространства раствором его разравнивают по сеткам, т. е. снимают излишне нанесенный раствор.
Как только раствор слегка схватится, рамки отнимают от правил и передвигают на новое место. На поверхности штукатурки остается отпечаток сетки, похожий на «вафлю».
После всего этого поверхности накрывают, затирают или заглаживают. На кирпичные поверхности наносят известковый раствор, на деревянные — известково-гипсовый с замедлителем до 40 мин.
Нанесенный таким образом раствор не дает трещин и достаточно крепко держится на поверхности. Нанесение раствора производится любыми машинами обычным способом. На рис. 138 показано нанесение однослойной штукатурки и схема установки рамки с сеткой.
Рис. 138. Нанесение однослойной штукатурки и схема установки рамки с сеткой
Источник
Однослойные стены: особенности оштукатуривания
К отделке однослойных стен обычно переходят, спустя нескольких месяцев после возведения коробки дома. За это время здание уже даст усадку, и наружной связанной отделке не будет угрожать деформация. Затягивать с отделкой тоже не стоит, поскольку многие стеновые материалы должны быть как можно скорее защищены от атмосферных воздействий. Но есть и исключения, например, стены из автоклавного газобетона, которые желательно отделывать через год после возведения, когда из них выйдет остаточная влага.
Процесс первоначальной и наибольшей усадки здания длится от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом усадка, как правило, неравномерна: одни части дома оседают быстрее, у других этот процесс более растянут во времени. В ходе усадки вокруг окон и вдоль кладочных швов могут возникать трещины. Если нанести на стены штукатурку раньше, чем здание даст усадку, то трещины соответственно появятся и на штукатурном слое.
Трещины при усадке появляются далеко не всегда, но их умеренное образование в период усадки считается нормой. Прекращение увеличения трещин является признаком окончания первичной усадки здания. Это сигнал началу внешних штукатурных работ.
Существуют стеновые материалы, которые нельзя надолго оставлять без внешней отделки. В первую очередь это касается поризованной керамики. Во время осенних дождей стены из этого материала в силу своей высокой гигроскопичности могут набрать много влаги, а при первых заморозках она начнет разрывать блоки изнутри. С ячеистым бетоном дела обстоят несколько иначе. В частности, автоклавный газобетон, хотя и обладает высоким водопоглощением, но, благодаря своей особой структуре, не так чувствителен к заморозке. Имеющейся в нем влаге есть куда расширяться, к тому же влага очень быстро испаряется из него.
Очень важно начинать оштукатуривание однослойных стен изнутри. Это условие продиктовано, прежде всего, направлением диффузии влаги изнутри наружу. Если сначала выполнить наружную штукатурку, то после нанесения внутренней – на уже оштукатуренном фасаде могут образоваться пятна, трещины и высолы.
Паропроницаемость стен. Одним из главных преимуществ однослойных стен является сохранение их паропроницаемости, благодаря отсутствию паробарьеров в виде теплоизоляции и изолирующих пленок. Важно понимать, что даже самая высокая паропроницаемость стен не снижает необходимость в вентиляции помещений. Так называемое «дыхание стен» не может обеспечить даже самый минимальный воздухообмен. Нормальный микроклимат помещений способна обеспечить только правильно организованная вентиляция. Собственно паропроницаемость стен позволяет выходить лишней влаге, содержащейся в воздухе помещений. Риск конденсации влаги на их поверхностях уменьшается, если стены способны впитать влагу в себя и вывести ее наружу путем диффузии.
Однако если влага, проходя сквозь стену, наткнется на паробарьер, она будет накапливаться в пограничном слое. В итоге, стеновой материал увлажняется, из-за чего утрачиваются его теплоизоляционные свойства. Изнутри и снаружи накопившейся влаги не видно, но сама увлажнившаяся стена может промерзать, что повлечет за собой целый комплекс проблем. Если непроницаемый слой, например масляная краска, расположен изнутри помещения, то это приводит к образованию конденсата, что в свою очередь способствует образованию плесени. Сырость в помещении в этом случае можно устранить только при помощи хорошей вентиляции.
Внутренняя отделка стен производится сухим или мокрым способом. Независимо от выбранного способа отделки, перед ее началом все стяжки и прочие виды мокрых работ в доме должны быть завершены. Выдавленные излишки раствора из швов и опалубок стен необходимо сбить. Для обеспечения хорошей адгезии основание желательно предварительно загрунтовать составом, соответствующим материалу стены и типу штукатурки. После нанесения грунта необходимо сделать 24-часовой технологический перерыв.
Традиционная (мокрая) штукатурка наносится на стены вручную либо с помощью штукатурного аппарата, что позволяет существенно сократить время работ и улучшить их качество. Штукатурный состав традиционно готовится самостоятельно из просеянного песка, цемента, извести и воды. Однако сегодня доступны готовые сухие штукатурные смеси с точной дозировкой компонентов, чем обеспечиваются постоянные характеристики застывшей штукатурки.
Цементно-известковая штукатурка – лидер среди штукатурных составов. Она недорогая, хорошо пропускает водяной пар, устойчива к механическим повреждениям и отлично скрывает неровности стены. Единственный недостаток цементно-известковой штукатурки – ее шероховатость. Однако он легко устраняется нанесением тонкого слоя финишной шпатлевки.
Гипсовая штукатурка позволяет поддерживать в помещениях с однослойными стенами оптимальную влажность, однако обладает невысокой прочностью. Ее используют преимущественно там, где нет вероятности механического контакта со стенами.
Цементной штукатуркой покрывать однослойные стены не рекомендуется, поскольку она имеет недостаточную паропроницаемость, большой вес и высокую скорость схватывания. Даже при незначительной вторичной усадке цементные штукатурки легко дают трещины.
Традиционно штукатурка наносится в три слоя: обрызг, грунт и накрывка. Толщина штукатурного намета в целом не должна быть менее 1 см. При меньшей толщине штукатурка быстро покроется сеткой мелких трещин из-за естественных температурных подвижек стенового материала.
Сухая штукатурка подразумевает облицовку стен изнутри гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. Эти материалы не являются паробарьером, но в состоянии сам вбирать в себя влагу, а при сухости воздуха отдавать ее в помещение, выступая таким образом эффективным регулятором влажности. Гипсокартон можно не только крепить к стенам на металлопрофильный или деревянный каркас, но и приклеивать на лепешки. Клеевые составы не стоит наносить сплошным слоем, т.к. это существенно снизит паропроницаемость стены. Гипсокартонные плиты за счет своей толщины несколько увеличивают термическое сопротивление стены.
Облицовка стен дома изнутри должна быть паропроницаемой. Исключение составляют только влажные помещения, но там, как правило, присутствует достаточная вентиляция. В местах возможного контакта с водой, на стену под плиткой наносится слой обмазочной гидроизоляции.
В случае покраски стен следует отдавать предпочтение паропроницаемым водоэмульсионным краскам для внутренних или наружных работ соответственно применению. Покупая латексную или виниловую эмульсию необходимо учитывать, что перед их нанесением на цементно-известковую штукатурку требуется дождаться окончательной карбонизации состава, которая наступает через 28 суток. В противном случае краска отслоится.
Наружная отделка необходима однослойным стенам, прежде всего, для защиты их от атмосферных факторов: штукатурка не дает воде проникать в толщу стенового материала. Внизу стены штукатурка оберегает материал от брызг, а также от контакта со снегом.
Оштукатуривание фасада следует проводить не раньше, чем через 2-6 месяца после окончания возведения коробки дома. Штукатурные работы выполняются при наружных температурах +5…+25°С. Не рекомендуется штукатурить, когда идет дождь, пусть даже самый мелкий. Нежелателен также и ветер, который пересушивает штукатурку.
Основания, сильно вбирающие воду (поризованная керамика, силикатный кирпич, ячеистый бетон), следует предварительно увлажнить, иначе они вытянут воду из штукатурного раствора, которая должна участвовать в гидратации.
Обрызг стены выполняют готовой или самодельной штукатурной смесью с консистенции жидкой сметаны. Если основной слой (грунт) выполняется не готовыми штукатурками, то его следует армировать стекловолокном.
Штукатурки для наружных отделочных работ должны быть паропроницаемыми. В противном случае они станут препятствовать выходу влаги из стены. Наиболее популярными штукатурками для наружной облицовки являются смеси на основе цемента и извести. Их нанесение также происходи в три этапа с выдерживанием технологических перерывов. Для защиты стены от внешней влаги в районе цоколя целесообразно использовать цементную штукатурку.
Наивысшим качеством и широкой цветовой гаммой обладают силикатные и силиконовые штукатурки. Их часто используют в качестве накрывочного слоя поверх грунта из традиционной штукатурки.
Штукатурки для наружной отделки стен могут быть «теплыми», т. е. содержать перлит, пенополистирол и прочие гранулированные теплоизоляционные материалы. Такие штукатурки наносят толстым слоем до 8 см. Дом в «шубе» из теплой штукатурки будет меньше терять тепла. Однако стены с толстым слоем теплой штукатурки уже нельзя назвать однослойными.
Источник
Технология выполнения сплошного выравнивания поверхностей
Штукатурка в частном строительстве
Штукатурки часто применяются для оформления внутренних стен помещений. Прежде чем штукатурить стены недавно возведенного дома, стоит дождаться усадки, иначе на стенах могут появиться трещины. Окна и входные двери уже должны быть установлены. Если вы проводите капитальную реконструкцию дома или ремонт дачи, то вначале необходимо осуществить теплоизоляцию, после этого можно приступать к оштукатуриванию стен и перегородок. Проводим осмотр основания, на которое будет нанесена штукатурка. Можно смочить стену в нескольких местах для того, чтобы понять, насколько велика влагоемкость поверхности. Стены нужно очистить от грязи, строительных смесей, пыли. Если внутренние перегородки выполнены из кирпича, то обратите внимание на швы: если они заполнены плотно и целиком, то придется немного их расшить. Углубления по краю шва позволит штукатурке плотнее лечь на основание. За три дня до нанесения штукатурки стену стоит обработать, удалив все трещины и неровности. Воспользуйтесь ультрафиолетовой лампой, внимательно осмотрите стены. Ультрафиолет позволит быстро обнаружить жирные пятна. Специальным раствором необходимо снять жир со стены. Если этого не сделать, то штукатурка отпадет именно в местах, где остались жирные пятна. Сетка из стекловолокна может нам понадобиться в том случае, если нужно уплотнить основание. Такими местами могут стать стыки различных материалов, стыки цоколя и стены. Необходимо помнить, что чаще всего дефекты оштукатуренных поверхностей появляются из-за некачественно проведенных подготовительных работ. Однослойная гипсовая штукатурка часто применяется для обработки внутренних стен. После нанесения состава на стену его необходимо загладить полутерком. Раствор должен быть подготовлен четко в соответствии с рекомендациями производителя. Все металлические предметы, которые присутствуют на стене или потолке, должны быть защищены: гипсовый состав усиливает коррозийные процессы. Можно покрыть металлические предметы масляной краской. Стены лучше покрыть не водой, а грунтовкой. Если штукатурим бетонную стену, то наносим состав для лучшей адгезии. Ни в коем случае не используем специальные приборы для сушки оштукатуренной поверхности. Гипсовая штукатурка не терпит искусственной сушки сразу после нанесения. Через два после оштукатуривания можно воспользоваться вспомогательными приборами. При слишком интенсивной сушке могут образовываться трещины. Цементные и цементно-известковые штукатурки требуют увлажнения поверхности стены перед оштукатуриванием. Часто используется метод нанесения в три слоя: обрызг, грунт и накрывка. Специалисты выделяют три типа слоев: простые, улучшенные и высококачественные. При нанесении простого слоя не используют правило и шнур, наносят лишь обрызг и грунт. Грунтовый слой затирается, он не требует укладки накрывки. Для выравнивания откосов и углов используют полутерки. В среднем толщина слоя колеблется около 12 мм. Отклонение от вертикального уровня может составлять 3 мм на 1 метр. Но на всю высоту помещения должно приходиться не более 15 мм отклонений. По горизонтали параметры отклонения такие же – 3 мм.
Улучшенный вариант в традиционном исполнении имеет все три слоя. Для его оформления не нужен шнур, но используется правило. Средняя толщина каждого слоя составляет 15 мм. Затираем накрывку войлоком или деревянными полутерками. Можно использовать резиновые или стальные гладилки. Отклонения по вертикали могут составлять 2 мм на 1 метр. На высоту комнаты отклонения не должны превышать 10 мм. Высококачественная штукатурка предполагает три слоя, но вместо одного слоя грунта наносим штукатурку несколько раз на данном этапе. Толщина слоев составляет 20 мм. Используем маяки и шнуры для более точной укладки. Отклонения должны составлять 1 мм на один метр. На высоту помещения отклонение может составлять не более 5 мм. Если вы сомневаетесь в гладкости гипсовой штукатурки, то можете подсветить стену лампой вечером. При искусственном освещении все неровности и изъяны будут видны хорошо. Появившиеся пузыри еще можно удалить в течение первых суток после высыхания материала с помощью полутерка. Штукатурка: подготовка металлических поверхностей и оштукатуривание Металлические поверхности можно оштукатуривать обычными составами или сухой штукатуркой. Особое внимание стоит обратить на места утолщенного штукатурного шара, стыки различных типов поверхностей. На карнизах, около дверных и оконных откосов нужно набить металлическую сетку или гвозди для того, чтобы намотать провод. Если в некоторых местах толщина штукатурного шара превысит 2 см на горизонтальных поверхностях, 3 см – на вертикальных, то такие участки подлежат обтягиванию сеткой. Сетка фиксируется к поверхности с помощью гвоздей. Для этого гвозди крепят в швы или в заложенные пробки. Гвоздь забиваем лишь до половины длины, оставшуюся часть загибаем с помощью инструментов. На гвозди прижатые таким образом наматываем провод. Между витками должно быть расстояние не более 5 см. При подготовке металлических поверхностей стоит учесть, что штукатурка отслоится и отпадет, если на поверхности останутся пыль, грязь, строительные смеси. Если на металлической поверхности имеется копоть, то для ее удаления используем 3%-ый раствор соляной кислоты, после этого можно провести чистку водой. Для лучшей адгезии рекомендуется использовать стальную щетку или твердый веник. При нанесении штукатурки используем ту же технологию, что и при оштукатуривании других поверхностей. Но внимательно стоит отнестись к выбору материала. На металлические поверхности не рекомендуется укладывать известковую штукатурку. Поэтому при подготовке раствора изучите рекомендации производителя. Однослойная штукатурка Для оштукатуривания в один слой используются гипсовые штукатурки. Внутри комнат во время ремонта отделка штукатуркой в один слой должна производиться при температуре не ниже 5 градусов. Уровень влажности должен быть нормальным, не должно быть перепадов. Средняя толщина слоя составляет 10 мм. Если вам необходимо создать слой большой толщины, то лучше прибегнуть к многослойному нанесению штукатурки. Первый слой в такой ситуации необходимо покрыть бороздами для лучшего сцепления. Если отклонение поверхности составляет более 30 мм, то не стоит использовать однослойную штукатурку. Основание должно представлять собой базовую готовую поверхность. Можно укладывать гипсовую штукатурку на другой штукатурный слой, который применялся для выравнивания больших отклонений поверхности.
После очистки поверхности и нанесения грунтовки приступаем к оштукатуриванию. Устанавливаем металлические маяки, а также защитные уголки. Размечаем места установки маяков. Длина правила определяет длину шага при установке маяков: если длина правила составляет два метра, то шаг будет равен 1700-1800 мм. При длине правила в полтора метра шаг составит 1200-1300 мм. Фиксируем маяки к поверхности стены с помощью штукатурной смеси или строительного гипса. На всю высоту комнаты по вертикали устанавливаем маяки. По длине оси маяка через 300 мм наносим раствор, выравниваем маяки. От маяка до маяка наносим на стену готовый раствор штукатурки. При нанесении раствора на потолок двигаемся на себя, при укладке штукатурки на стену – снизу вверх. Правило ставим с маяка на маяк, двигаемся зигзагами, выравниваем слой. На поверхности правила останутся излишки раствора. Снимаем их шпателем и заполняем те места, в которых штукатурки оказалось недостаточно. Уже через 45-70 минут смесь на стене или потолке начнет схватываться. Широким шпателем можно снять неровности. После высыхания раствора необходимо затереть поверхность губчатой теркой. Смачиваем терку водой, круговыми движениям начинаем затирать стену. Будьте готовы к тому, что на поверхности появятся круговые разводы. Для того чтобы структурировать поверхность стены, можно использовать губчатую терку, рельефный валик, кельму, гребешковый шпатель. Но работать необходимо в то время, пока верхний слой еще находится в не застывшем, размягченном состоянии. Если вам нужно создать гладкую поверхность, то можно затереть штукатурку. Заглаживать поверхность необходимо металлической гладилкой из нержавеющей стали. Работаем, когда размягченный слой штукатурки приобретет матовость. Двигаемся снизу вверх, гладилка должна плотно прилегать к стене. Справа налево и слева направо затираем поверхность. Пытаемся втереть слой в поверхность стены, следим за тем, чтобы не появлялись заусенцы и разводы. Когда поверхность полностью высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке. Через 24 часа после схватывания наступает высыхание слоя, проводим первое заглаживание для получения гладкой поверхности. Перед проведением второго заглаживания стену нужно смочить водой. Когда стена высохнет, она приобретет характерный глянец, ее можно применять под высококачественную покраску. При работе с гипсовыми штукатурками, которые наносятся в один слой, применяем инструменты, которые изготовлены из нержавеющей стали. Памятка начинающего штукатура Если стена достаточно ровная, то не нужно наносить штукатурку тремя слоями. На основание наносится подкладочный слой, затем можно укладывать декоративную штукатурку. Если учесть, что в неделю раствор на стене сохнет на 1 см в глубину, то представьте, сколько будут сохнуть три слоя. Но для того чтобы не образовались высолы, трещины или дефекты, нужно ждать, пока каждый последующий слой не высохнет. После проведения всех мокрых работ внутри помещений необходимо приступать к оштукатуриванию. Все крюки и кольца для водосточных систем должны быть предварительно смонтированы, если работы ведутся на улице. Коммуникации на наружных стенах также должны быть уложены. Оптимально работать при температуре 15-20 градусов. Непрофессионалам не рекомендуется работать при температуре ниже 5 градусов тепла. Раствор перестанет схватываться при таких условиях. Если приходится работать в жару, то стоит оградить стену от прямых солнечных лучей. Нужно постоянно смачивать, увлажнять поверхность. Если штукатурка будет высыхать слишком быстро, то она начнет трескаться. Опаснее солнца может быть только теплый сухой ветер. Он высушивает поверхность быстрее солнечных лучей.
При выборе цветной штукатурки для отделки стены помним о том, что цвет пробника при нанесении штукатурки на большую поверхность может оказаться темнее и насыщеннее. Поэтому сразу обращаем внимание на более светлые оттенки. Если вы сомневаетесь в том, какой цвет или оттенок будет оптимален для вашей ситуации, то можно приобрести несколько пробников и нанести их на фрагмент стены, чтобы сравнить. Для тех владельцев домов, кто ценит чистоту, приоритетными цветами будут все оттенки серого. Загрязнения не так заметны на таком слое штукатурки. Темные стены также считаются менее маркими, но летом такие поверхности будут сильно нагреваться. Во время оштукатуривания особое внимание уделяется углам и граням, они должны быть идеально ровными по горизонтали или по вертикали в зависимости от особенностей конструкции. Для того чтобы грань была острой, нужно зафиксировать деревянную рейку у края стены таким образом, чтобы она выступала на ширину штукатурного слоя. После того как материал высохнет, рейку можно снять. Если существуют углы, которые могут разрушаться во время эксплуатации, то необходимо их усилить армирующей сеткой. >Справочник строителя | Выполнение простой, улучшенной, высококачественной штукатурок
Выравнивание стен. Расценка на выравнивание гипсокартонными листами
В вышеупомянутом подразделе 2.2 сборника 15 на отделочные работы, как можно увидеть на рисунке 1, в таблицах под шифром ФЕР15-02-024 существует возможность подобрать расценку на выравнивание стен листовыми материалами, в том числе и гипсокартонными. Как правило, расценки указанных таблиц включают в свой состав работы по разметке, нарезке облицовочных листов, их наклеивание или установку на стену, обработку швов.
Важно также отметить, что в случаях крепления гипсокартонных листов не непосредственно на поверхность стены, а на предварительно смонтированную конструкцию из металлических или деревянных профилей, монтаж и изготовление данного вида конструкций не входит в состав работ на облицовку гипсокартонными листами.
Источник
