Духи с запахом цемента

АроматыЗаводы стоят: Парфюмы
с запахом металла, бетона и бензина

Дивный новый мир в ароматах осени

Текст: Ксения Голованова, автор телеграм-канала Nose Republic

Вопреки представлениям, которые можно составить на основе путешествий по ассортименту сетевых магазинов, далеко не все парфюмы стремятся воплотить в себе «натуральные» ароматы. Самый интересный сегмент — иносказательные запахи, среди которых можно найти ароматы крови и спермы, детства, первой любви и апокалипсиса. По нашей просьбе парфюмерный критик Ксения Голованова собрала флаконы, содержимое которых воспевает красоту индустриального мира: для всех, кто тайно влюблён в запах бензина и пластика.

Concrete, Comme des Garçons parfums

11 000 руб. за 80 мл в магазине «Рив Гош Цветной»

Вот он, виновник нашего небольшого индустриального торжества — «Бетон», который, вопреки названию, скорее пахнет чаем масала, крепко заваренным в большом алюминиевом чайнике. Сандал сообщает композиции характерную сладкую сливочность, розеноксид — компонент эфирного масла розы — выраженный металлический привкус с призвуком цветов, кардамон и гвоздика — гастрономическую пряность. А кумин — лёгкий оттенок пота: строители решили отдохнуть на стропилах с кружкой чаю.

Nuit de Bakélite, Naomi Goodsir

10 900 руб. за 50 мл в магазинах Cosmotheca

Если не любите туберозу, то вы, во-первых, в меньшинстве — потому что сейчас её любят и делают все, а во-вторых, можете по незнанию пройти мимо одного из самых оригинальных парфюмерных запусков года. Тубероза в Nuit de Bakélite не похожа сама на себя: вместо белых цветов, пахнущих кокосом, кровью и резиной, вам наливают изумрудного, отдающего эвкалиптом сока её стеблей и зелёной смолы.

К этому холодному, слегка ядовитому запаху умело привили заглавный материал — бакелит, первый в мире полностью синтетический пластик, из которого в 1960-х производили всё, кроме мини-юбок. Тот, кто бывал на европейских «блошках» и держал в руках бакелитовый телефон, вспомнит, как он пахнет — немного дымной, чернильной пластмассой. Холодная зелень и пластик идут друг другу: кажется, будто вы на орбитальной биостанции, где выращивают цветы для земных колонистов.

Kerbside Violet, Lush

В глазах (носах?) большинства парфюмеров заглавный цветок — материал из вселенной, которую в подробностях описал Блок в своей «Ночной фиалке»: там лес, «болотная дрёма», всё лилово-зелёное и зельистое. Фиалкам идёт такая трактовка — лесная, отчасти сказочная. Но и «городская», как мы понимаем на примере Kerbside Violet, тоже: эта фиалка пробилась сквозь асфальт, крепко глотнула выхлопных газов и, вопреки обстоятельствам, расцвела под каблуками агентов по недвижимости.

Laine de Verre, Serge Lutens

Главная претензия к «Стекловате» следующая: «Не похоже на Лютанса». И правда, классический Лютанс — это знойные пустынные ветры с охапками пряностей и сухофруктов или же старые тенистые леса с густым подшёрстком и чёрной, жирной органикой. Здесь же чистая синтетика, причём «чистая» — ключевое слово: Laine de Verre открывается волной мыльных и ледяных альдегидов, которые действительно напоминают колючие стеклянные волокна и даже как будто слегка царапают нос. Дальше — фантомные боли парфюмера по живой природе: дают немного бледной розы и странной зелени, но всё накрывает волна красивого, качественно проглаженного по швам мускуса. Если коротко — запах шикарной прачечной, куда пускают по членским билетам.

Rien Intense Incense, État Libre d’Orange

Первый Rien (оцените юмор: название переводится с французского как «ничто») вышел в 2006 году — горькая, злая, ядовито-зелёная кожа с периодом полураспада, точно у плутония-239 — и произвёл сильное впечатление на парфюмерную общественность. Едва все немного отошли — примерно к 2014 году, когда последние молекулы Rien покинули шарфы и воротники шерстяных пальто, — как ELDO сообщили о выпуске фланкера, «более мощной версии Rien» для сильных духом. И что за дух получился: великолепная альдегидная кожа, окуренная ладаном и бензиновыми парами. Так должно пахнуть в храме у воинов из «Безумного Макса», которые поклоняются всему механическому: двигателем, сажей, кожаной обшивкой руля.

Gosha Rubchinskiy, Comme des Garçons parfums

«Гоша» — сухой зелёный аромат с неожиданным, как саечка в пионерлагере, мятно-перечным аккордом в начале. Последний напоминает дорогую травяную жвачку, которая продаётся на кассе в «Азбуке вкуса» и бодрит не хуже эспрессо, но вместе горечи оставляет во рту странную органическую свежесть — как будто пожевал листьев в парке под окнами. Под теми же деревьями рассекают на скейтах: тянет резиной, деревом доски и цветущей водой городской реки.

XX Latex, Uermi

Итальянский бренд Uermi существует в рамках жёсткого концепта: все его ароматы посвящены материалам, из которых делают одежду (название марки — это стилизованное английское «wear me», «надень меня»). Особенно хорош их «Латекс», фантазия на тему прорезиненной сирени и соли, выступившей на коже. Возможно, дело в скорой российской премьере нового «Бегущего по лезвию 2049», но, понюхав Latex, думаешь, что именно такими духами должны пользоваться репликанты нового поколения.

Asphalt Rainbow, Charenton Macerations

Charenton Macerations — бруклинская инди-марка, основанная химиком Дугласом Бендером в 2012 году, то есть, по меркам современной парфюмерии, вечность назад. С тех пор у бренда вышло всего три аромата (за что отдельное спасибо), в том числе Asphalt Rainbow — оммаж нью-йоркским граффити, который, впрочем, амбициознее замысла: это посвящение большому городу, полноценная новелла в каком-нибудь «Нью-Йорк, я люблю тебя». Чем пахнет: мокрым цементом и ржавым металлом, металлической розой и древним кожаным диваном, выставленным мокнуть под дождём на улицу, фольгой от хот-дога и фруктовым мусором в Чайнатауне.

Metal Hurlant, Parfumerie Générale

Пьер Гийом — парфюмер, набивший руку на гурманике задолго до того, как она стала модной — пару лет назад выпустил Collection Croisière, которую все тут же назвали новым, классным прочтением постылой акватической темы. Впрочем, водяную лошадку Гийом загнал быстро и принялся за другие жанры: Metal Hurlant — это грубая кожа, чья выделка — дело многих лет в седле мотоцикла, а не каких-то специальных кожевенных ухищрений. Рано или поздно беспечный ездок снимет куртку (или штаны), и тогда к запаху кожи прибьётся крепкий мускус и прочая приятная и не вполне приличная анималика.

Источник

15 самых странных, эпатажных и необычных ароматов

Я часто слышу мнение, что сейчас все ароматы какие-то одинаковые, невнятно-сладкие и неинтересные. Это совсем не так!

Просто надо пробовать что-то не в розовых флаконах, рекламируемое романтичными девушками в платьях с развевающимися волосами. Вам не нравятся цветочки и компотики? И это нормально, вы точно не одиноки. Запахи красок, винила, бензина, снега, песка — сейчас парфюмерная промышленность ушла так далеко, что любой из них умеет синтезировать. И, конечно, такие ароматы активно создаются и имеют своих поклонников.

Я отношусь к парфюмерии как к искусству и, хотя сама ношу не экстравагантные парфюмы, из любопытства пробую самые разные. И иногда встречаются действительно необычные, даже шокирущие экземпляры. В своей статье я собрала самые странные, неожиданные и эпатажные ароматы, которые мне попадались. Обещаю, никаких розочек и фруктовых салатов не будет :).

Бескрайняя пустыня

L`Air du Desert Marocain Tauer Perfumes. Воздух марокканской пустыни — такое вот романтичное название у этого аромата. И он полностью ему соответствует. Природа вообще довольно часто служит источником вдохновения для парфюмеров, но чаще встречаются варианты на тему леса, лугов, садов, а вот создать аромат пустыни — это сложный вызов.

• Верхние ноты: кориандр, петитгрейн, тмин и лаванда
• Cредние ноты: жасмин, лабданум, береза и герань
• Базовые ноты: амбра, ветивер, белый кедр, пачули и дубовый мох

Не знаю, с помощью каких новомодных химических молекул получилось сделать такую атмосферную композицию, в которой почти физически ощущается горячий ветер, песок, высушенные травы, тонкие пряности. Но вышло очень красиво и необычно. Временами проскальзывает что-то анималистическое, возможно такой тонкий намек, что пустыня не совсем безлюдная, где-то там вдали бедуины и верблюды. Но эта нота аромат не портит, наоборот, делает его еще более интересным.

Снег, талая вода, почва

Sienne l´Hiver Eau D`Italie. «Зима в Сиене» — это наша весна, когда вода никак не может определится, какое физическое состояние ей больше подходит: жидкое или твердое. Ничего общего с привычными синтетическими акватическими парфюмами этот аромат не имеет, здесь действительно снег, первые проталины, мокрая древесина и первая робкая зелень.

• Верхние ноты: лист фиалки, герань и папоротник
• Средние ноты: ирис, трюфель и олибанум
• Базовые ноты: лабданум, гуаяк и сено

Если вы когда-нибудь в марте/апреле гуляли по лесу, где еще лежит снег, но в воздухе ощущается тот самый невесомый, но всем знакомый «запах весны», то считайте, что с Sienne l´Hiver вы уже заочно частично знакомы. Добавьте к тающему льду итальянский акцент в виде мхов, тонких нот зелени и дорогих пород дерева и у вас получится «Зима в Сиене». Со временем аромат раскрывается на коже и приобретает более зелено-древесное звучание, так что можно в течении дня наблюдать все фазы весны, от последнего снегопада до первых цветов.

Пиратская вечеринка

Don Xerjoff. Этот аромат входит в коллекцию Join the Club Xerjoff, где каждая композиция, как понятно из названия, посвящена какому определенному сообществу, что-то вроде закрытого клуба.

• Композиция аромата включает ноты: порох, табак, виски и жженый сахар

Don — это аромат про клуб, где любят поиграть в «Мафию» (в шутку или нет, большой вопрос). Здесь собраны все стереотипные признаки «настоящего мафиози»: крепкий алкоголь, трубочный дорогой табак, дым от пороха. И с такими странными ингредиентами аромат получился, как мне кажется, очень даже вкусным и немного романтичным. Порох и дымность придают ему оригинальности, но вызывают не шок, а скорее интерес и любопытство, а проскальзывающие сладкие алкогольно-табачные ноты только украшают эту композицию. У меня он больше ассоциируется с пиратами, загадочными далекими островами и веселыми вечеринками. И это скорее такой гламурный киношный образ, а не настоящие пираты.

Огонь, дым и жареные каштаны

By the Fireplace Maison Martin Margiela. Вся серия «реплик» у MMM — это ассоциативные ароматы, связанные с определенным местом, атмосферой или событием. Каждый из этих флаконов по своему интересен, но для этой статьи я выбрала действительно самый необычный — аромат имитирующий запах камина. Для каждого из этих ароматов есть указание с определенным событием или локацией, для «Камина» — это 1971 год, деревянное шале и зима на альпийском курорте Шамони.

• Верхние ноты: розовый перец, апельсиновый цвет и гвоздика
• Средние ноты: каштан, гуаяк и можжевельник
• Базовые ноты: ваниль, перуанский бальзам и кашмеран

Теплых и дымных парфюмов существует довольно много, но так реалистично передать сложный аккорд из дыма, горящего дерева, сладковатых нот смолы поучилось только у Maison Martin Margiela. Через какое-то время после нанесения на кожу проявляются каштаны и еще что-то сладковатое, похожее на сухофрукты, но дым и деревяшки останутся. Аромат уютный, атмосферный и согревающий, но будьте готовы к тому, что кто-то регулярно будет водить носом и спрашивать «где-то горит?»

Библиотека

Bibliothèque Byredo. У Byredo есть легендарная свеча Bibliothèque (Библиотека), и поклонники марки давно уже просили выпустить аромат с этим же запахом. Им пошли на встречу, и теперь этот запах доступен не только в виде свечи, но и в виде парфюмерной воды, а так же аромата для дома.

• Верхние ноты: слива, персик
• Средние ноты: пион, фиалка
• Базовые ноты: кожа, пачули, ваниль, мускус

Парфюм получился не столько про книги, сколько про атмосферу библиотеки или просто уютного дома. Немного кожи, немного пыли, древесные ноты, сладковатая мягкая окутывающая база. Аромат для релаксации и отдыха. Отличная компания для него — это большое удобное кресло, чашка ароматного чая и стопка life-style журналов или семейных альбомов с фотографиями. Отличное сочетание получится, в модном сейчас стиле хюгге. И, если честно, для этой самой атмосферы свеча все-таки подходит лучше, чем парфюм. Так что если не можете найти в продаже аромат (а это была лимитка и сейчас мало где доступна), не расстраивайтесь, свеча ничем не хуже.

Контрабанду везете?

Black Afgano Nasomatto. «Черный афганец» стал уже культовым ароматом и принес бренду Nasomatto мировую известность. И я никак не могла не упомянуть его в своей статье. Из всех необычных ароматов именно этот, пожалуй, самый популярный и распространенный. Не знаю, рассчитывали ли его создатели на такой оглушительный успех или это был творческий эксперимент, но факт остается фактом: очень многим людям нравится так пахнуть.

• Верхние ноты: конопля и зеленые ноты
• Средние ноты: cмолы, древесные ноты, кофе и табак
• Базовые ноты: ладан и уд

В принципе, название парфюма в точности отражает его характер, и все заявленные в пирамиде ноты тоже легко распознать. Дымный, тяжелый, смолистый, с характером — это все про него. И конопля главным аккордом. Как ни странно, общая картина получается красивой и даже по своему изящной, но возможно некоторое недопонимание со стороны представителей правопорядка.

Почувствуй себя рыбой

Womanity Mugler. Многие считают, что соленые ароматы — это изобретения последних пары лет. Но на самом деле задолго до Olympea Paco Rabanne и Aqva Divina Bvlgari самый странный и самый соленый аромат выпустил великий и ужасный Тьери Мюглер. Каждое его произведение провоцирует споры и многостраничные обсуждения на парфюмерных сайтах. Кто-то совсем не понимает и не принимает его ароматы, а другие считают их гениальными. Для своей статьи я выбрала самый неоднозначный на мой вкус аромат Мюглера — Womanity.

• Композиция аромата включает ноты: инжир, икра, инжировое дерево и лист инжира

Черная икра в сочетании с инжиром, как вообще до такого можно было додуматься? Фруктовая мякоть, сочная зелень и соленые морские ноты, даже с органолептической точки зрения все это кажется странным. Кому-то этот аромат кажется воплощением свободы: холодное море, побережье, лес, ветер и полет. Для некоторых это воплощение женственности и сексуальности. А для кого-то это рыба в водорослях или металлическое ведро (или все вместе). Попробовать однозначно стоит, аромат нашумевший, необычный и ни на что не похожий.

Запах денег

Andy Warhol Success is a Job Bond No 9

Деньги пахнут или нет, как думаете? В парфюмерном доме Bond No 9 считают, что да. И чтобы ни у кого не оставалось сомнений относительно этого аромата, на флакон поместили знаменитый знак доллара, в исполнении короля поп-арта Энди Уорхола.

• Верхние ноты: кориандр, кардамон, мандарин, бергамот и мускатный орех
• Средние ноты: жасмин, тубероза, слива, красный перец, майская роза и ирис
• Базовые ноты: ваниль, пачули и бензоин

Для меня это аромат не столько шуршащих купюр, сколько ассоциативный ряд с «old money». Не в смысле — старые бумажки, а вся вот эта благородная роскошь, передающаяся из поколения в поколение. Как будто очутился в элегантном, но не вычурном особняке, где до вещей даже страшно дотрагиваться. Этот действительно парфюм для человека, добившегося успеха: мягкий, дорого, но спокойно звучащий, с изредка проскальзывающими нотками антиквариата за полированным стеклом. Красивый аромат, но нужно ему внутренне соответствовать.

Кстати, у Bond No 9 есть еще и аромат «новых денег», даже скорее кибервалюты, биржевых фондов и сверкающих open space офисов. Свежий, бодрящий, деловой и тонизирующий, с говорящим названием «Wall Street».

Мотоцикл

Ambrarem Histoires de Parfums. Уникальный в своем роде аромат, ничего даже отдаленно похожего я больше нигде не слышала. На официальном сайте HdP этот парфюм описан как «анималистичный уд» и еще как «A lethal dose of power». Можете по этим определениям хоть что-то себе представить?

• Верхние ноты: элеми и розовый перец
• Средние ноты: ирис, шафран и уд
• Базовые ноты: сандал, амбра, ваниль и кастореум

Я тоже не могла и заказала пробничек с официального сайта (кстати, очень удобный сервис у них, можно познакомиться и с другими ароматами бренда). Из заявленных нот очень сложно что-то узнать, в этом аромате они как-то необычно обыграны. Мой первой ассоциацией было «это же раскалившиеся покрышки», такой специфический запах дымящейся стертой резины. Потом аромат видоизменяется, в нем появляются нотки мягкого табачного дыма, грубой кожи, что-то минерально-дизельное проскальзывает. И такая уверенная красивая мужская база из древесно-смолистых-сладковатых нот показывается. Все это в сумме, по-моему, складывается в красивый блестящий байк. И возможно присутствие где-то рядом его брутального владельца:).

Приусадебный участок

Wild Strawberry & Parsley Jo Malone London. Нам, городским жителям, часто так не хватает зелени и свежего воздуха. И если нет возможности вырваться на выходные в деревню или на дачу, можно воспользоваться подходящим ароматом. И хотя бы мысленно перенестись туда, где тихо, много зелени, нет раскаленного асфальта и выхлопных газов.

• Верхние ноты: лист томата, черная смородина, зеленые ноты и петрушка
• Средние ноты: земляника, лист фиалки и базилик
• Базовые ноты: дубовый мох и белый мускус

У Jo malone существует целая серия The Herb Garden, воссоздающая ароматы садовых трав, цветов, овощей и ягод. В этой коллекции 5 парфюмов: «Лаванда и кориандр», «Цветы моркови и фенхель», «Настурция и клевер», «Щавель и лимонный тимьян», «Земляника и петрушка». Все они очень свежие, зеленые и пасторальные. Для своей статьи я выбрала последний «Землянику и Петрушку», как самый близкий и понятный для нас. Он действительно пахнет «летом за городом»: помидорными листьями, дачными травками, лесными полянами и земляничным вареньем. И он совсем не так прост, как кажется на первый взгляд, только стойкости не хватает, но это частая проблема для Jo Malone.

Бетонная стенка

Concrete Comme des Garcons. Для тех, кто, наоборот, мечтает об индустриальном запахе, есть очень подходящий концептуальный аромат. Comme des Garcons всегда вдохновляются довольно странными вещами, а в этот раз они решили сделать парфюм, затрагивающий вечные философские темы созидания и разрушения. И если раньше базовыми структурными единицами окружающих нас предметов была органика, то сейчас это метало-бетонные конструкции, так что логика тут определенно есть.

• Композиция аромата включает ноты: Сандал

Как говорят производители, для создания этого аромата используется специально обработанные ноты сандала и еще несколько молекул синтетического происхождения, имитирующих металл и смолы.

Этот аромат обязательно надо пробовать перед покупкой и желательно на коже. Потому что на мне, например, никаких нот сырого бетона или хотя бы штукатурки не обнаружилось. А было только подгоревшее жирное молоко. Тоже экстравагантно, конечно, но не то, что ожидалось. Счастливчики слышат в нем и цемент, и мокрую штукатурку, и деревянные балки, вдруг вам тоже повезет?

Абсент

A Taste of Heaven by Kilian. Создатель бренда — Килиан Хеннесси, родился в той самой семье, которая уже много лет производит всемирно известный коньяк. Наверное, именно поэтому, так сказать, отдавая дань заслугам предыдущих поколений, в парфюмерном доме by Kilian так много ароматов с нотами различного алкоголя. И на мой субъективный вкус, именно эти ароматы у них получаются особенно удачно. Apple Brandy — яблоки, корица и дубовые бочки. Black Phantom — черный сладкий кофе с ромом. Vodka on the Rocks — водка со льдом и горьковатые прохладные специи.

• Композиция аромата включает ноты: африканский апельсиновый цвет, герань, бергамот, роза, полынь, лаванда, пачули, дубовый мох, амбра, ваниль, бобы тонка и костус.

А для своей статьи я выбрала аромат, который мне вообще у Килиана кажется самым красивым и необычным. Вот уж тут действительно «райский вкус», космос и волшебство. Горько — сладкий абсент со льдом, купаж из трав и цветов, где-то на фоне ноты горячего шоколада, благородного дерева и экзотических цветов. Это сочетание сладкого и горького, горячего и ледяного завораживает. Крайне обольстительный аромат, приятен девушкам (но это не точно, может быть мне одной так до головокружения нравится запах абсента:)), а носить стоит мужчинам.

Кровь, пот и секс

Etat Libre d`Orange, пожалуй, самый эпатажный парфюмерный дом. И если вы действительно ищете что-то неординарное, то вам сюда. Даже одними названиями ароматов можно легко шокировать неподготовленных людей. Только представьте округлившиеся глаза своих знакомых, когда на вопрос «чем ты пользуешься?», вы будете отвечать «Жирным электриком», «Концом света» или «Реальной блондинкой».

Secretions Magnifiques — это самый дерзкий аромат у Etat Libre d`Orange . Название переводится как «чудесные выделения», и это именно то, о чем вы подумали. Парфюмеры хотели создать нечто, напоминающее всевозможные жидкости, выделяемые человеческим телом. Все это замиксовали и получилось аромат, имитирующий смесь крови, пота и слюны.

• Композиция аромата включает ноты: ирис, сандал, опопонакс, кокос, молоко и морские водоросли

Пахнет все это, мягко говоря, странно и необычно и вызывает у окружающих самые разные реакции. В магазинах тестеры этого аромата прячут и выдают только посвященным, потому что нанеся на запястье, как при затесте обычного парфюма, есть риск распугать всех покупателей. В большой концентрации все это пахнет отвратительно и совсем не привлекательно. Но тем не менее аромат активно продается и имеет своих поклонников, в микродозах он может придать своему носителю (или носительнице) ту самую неуловимую ауру сексуальности и притягательности, как эти неуловимые феромоны.

Мокрая земля, озон

Thunderstorm Demeter Fragrance. Еще один знаменитый бренд, который поможет воплотить ваши самые смелые парфюмерные фантазии. В коллекции Demeter в основном моно-ароматы, и название всегда соответствуют содержанию. Только эти названия не про цветочки и фрукты (хотя и такие у них есть), а про совсем непривычные в парфюмерии ноты. Хотите аромат с основной нотой клея, маркеров, пиццы или грибов? Да легко!

Для своей статьи я выбрала не такой шокирующий, но тоже крайне необычный аромат Thunderstorm (Гроза). Нет, наверное, человека, которому бы не нравился запах воздуха, когда начинают капать первые капли дождя и в небе сверкают молнии. Мокрая земля, прибитая пыль, свежесть, влага — все это каким-то чудесным образом парфюмерам удалось заключить во флакончик. Другое дело, что наносить это на себе не всем захочется, но попробовать и узнать до чего дошла парф. промышленность — познавательно.

Восточный базар

Fareb Pierre Guillaume. Необычный аромат, где собраны самые узнаваемые и красивые ноты Востока. Не те удушливые и тяжелые уды и масла, которые мы привыкли ощущать в восточной парфюмерии. Здесь скорее прогулка по улочкам богатого и сказочного городка, с разноцветными торговыми лавками, непонятными надписями вязью, в окружении разных пряных ароматов и ярких цветов.

• Композиция аромата включает ноты: бессмертник, имбирь, кожа и песок

Список нот по всей видимости неполный. Аромат меняется и раскрывается самыми разными гранями, и все они на тему Востока. Сначала это имбирный чай и сухофрукты, затем сладковато-пряные специи и кожа. Временами вообще что-то съедобно-аппетитное, похожее на плов проскальзывает. А к ближе к базе проявляются ароматные смолы, женьшень и благородные древесные аккорды. Общее настроение у этого парфюма: теплое, солнечное и пряное. Мне в нем мешают излишне навязчивые съедобные-специевые ноты, но может кто-то именно такой аромат давно ищет?

А какие вам необычные ароматы попадались? Что хотели бы попробовать из моего списка?

Источник