Эпоксидная смола с цементом свойства

Можно ли добавить цемент в эпоксидку (эпоксидная смола), какие пропорции, как и чем замешать?

Цемент смешать с эпоксидной смолой, так вообще делается?

Если делается, то как и чем замешать, какие пропорции?

Вначале нужно определиться с количеством замешанной эпоксидки с цементом.

После добавления отвердителя, эта масса довольно быстро застывает, поэтому советую замешивать не большими порциями.

Приготовить (к примеру для заделки щелей, трещин) самодельную шпаклёвку из эпоксидки и цемента можно.

Количество цемента в эпоксидке зависит от нужной консистенции такой шпаклёвки (мастики), а так же от марки цемента.

Я в смолу добавлял цемент марки М-400 в пропорции один к одному.

То есть на часть смолы часть цемента.

Если у Вас цемент марки М-500 можно чуть меньше.

Далее, в начале в подходящую ёмкость выливается смола (эпоксидная) далее добавляем цемент и тут же тщательно перемешиваем до однородной массы без комков.

Отвердитель добавляется в последнюю очередь, отвердители разные, читайте информацию на таре.

Я добавлял на 10 частей смолы часть отвердителя (1 : 10).

И опять тщательно перемешиваем смолу цемент и отвердитель.

Всё, можно пользоваться, работать нужно быстро, эпоксидка в отличие от «обычной» шпаклёвки застывает быстро, при отверждении изменяется консистенция.

Замешивал эпоксидку с цементом вот таким шпателем

А дальше уже смотрите от объёма (нужного) замеса, вместо шпателя можно использовать и кельму (мастерок) и даже электроинструмент (дрель с венчиком к примеру).

Шпаклёвка из смолы и эпоксидки получится характерного серого цвета, если использовать серый цемент.

Источник

Смеси на эпоксидной основе и соединение с цементом

Эпоксидную смолу часто используют как шпатлёвку в строительстве, не только для склеивания каких-то изделий, или для финишной обработки. Но требуется некоторое время, чтобы состав застыл, приобрёл окончательные свойства. Из-за этого возникают проблему с полноценным замазыванием щелей на поверхности. Чтобы исправить данное свойство – выбирают различные виды наполнителей, сами смеси на эпоксидной основе.

Какие можно применять наполнители?

Главное – добавлять их до отвердителей, только в саму эпоксидную основу для полов. Это связано с особенностями и характеристиками, присущими первоначальному составу. Иначе увеличивается риск того, что смесь не будет использована. Последние порции схватятся слишком быстро и сильно.

Вот лишь несколько допустимых примеров, на которые можно ориентироваться.

Способствует снижению ударной вязкости первоначального состава. После отвержения повышается хрупкость. Из состава не образуется опилок, обработка материалов представляет некоторые сложности. В большинстве случаев рекомендуют от него отказаться.

Древесная мука или пыль.

Подходит, только чтобы смешивать эпоксидку и дерево для дальнейшего использования. После застывания приводит к увеличению вязкости. Даже по отношению к пористым материалам адгезия такого состава оставляет желать лучшего. Сами шпатлёвки данного типа плохо поддаются какой-либо обработке.

Требует прокаливания, иначе не избавиться от содержащейся внутри пыли.

Песок, мелкий или речной.

Единственный недостаток – образование в результате слишком тяжёлой шпатлёвки. В остальном материал отличается только преимуществами. Хорошо проходит обработку любого вида.

Среди сыпучих мелкодисперсных наполнителей – один из самых лучших. В результате получается шпатлёвка с тёмно-серым цветом. Когда застывание заканчивается, твёрдость основания повышается. Смеси на эпоксидной основе дают улучшенный результат.

Двуокись или диоксид титана.

Если нужна шпатлёвка белого цвета – такой материал станет лучшим выбором.

Пудра на основе алюминия.

Из положительных сторон мастера отмечают электропроводность, прочность итоговой массы. Чем больше пудры, тем лучше указанные характеристики. После застывания появится ощущение, что перед владельцем – полноценный слиток, изготовленный из пудры.

Цемент – лучший вариант для приготовления состава, если цвет не относят к самым важным качествам.

Количество используемого материала зависит от того, какая густота нужна в результате. Но не рекомендуется использовать соотношение больше, чем 2 к 1. Иначе в результате материал будет не прочным, а слишком хрупким. От перепадов температур такая основа быстро начинает трескаться. 1 к 1 – оптимальное соотношение вне зависимости от того, какие результаты ожидают получить. Отвердитель добавляют, когда исходная масса перемешивается, все компоненты достигли нужной консистенции.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Метки

—Рубрики

• кулинария (321)
• творчество (242)
• вязание (233)
• бисер (100)
• куклы (55)
• полимерная глина — пластика (45)
• то что есть я;) (10)

—Я — фотограф

продолжение;)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Секреты Мастеров: Работа с эпоксидными смолами

Работа с эпоксидными смолами

Эпоксидные смолы — это пожалуй самый доступный материал для точного холодного литья пластмассовых деталей в домашних условиях и в наибольшей степени подходит для изготовления спиннинговых приманок сложной формы.

При работе с эпоксидкой (так народ окрестил этот класс веществ) надо знать их основные свойства и поведение при различных физических условиях.

Эпоксидка представляет из себя вязкую смолу, которая после смешивания с отвердителем полимеризуется и переходит в твердую фазу. До полимеризации в смолу можно вводить всевозможные твердые наполнители, которые будут менять в желаемую сторону свойства полученной пластмассы.

Наиболее доступной и широкоизвестной эпоксидкой являются эпоксидные клеи ЭДП и ЭКФ. Следует отметить, что это название является скорее всего торговой маркой, а не названием вещества, поэтому на отечественных заводах при расфасовке этих клеев в тару могут лить что угодно из эпоксидных смол различных марок. Не стоит тогда удивляться, что упаковки этого продукта, приобретенные в разное время или в различных местах будут отличаться по своим свойствам. Если надо выполнить какую-либо работу, на которую потребуется более одной упаковки — тогда лучше приобрести их сразу из одной партии, а не заниматься потом не нужными экспериментами. Клей ЭДП при расфасовке по 280 г стоит около 1,5 $ и продается в хозяйственных магазинах. Упаковка содержит два компонента эпоксидную модифицированную смолу и отвердитель, которые перед употреблением смешиваются в соотношении от 8 :1 до 10:1 . Процесс полимеризации происходит при комнатной температуре в течении нескольких часов, а полная полимеризация заканчивается спустя 12 часов. Чем больше содержание отвердителя в указанном выше соотношении, тем быстрее идет процесс полимеризации и тут следует первое правило — точно отмерять исходные компоненты при изготовлении рабочей смеси, а в отношении отвердителя — лучше его немного «переложить», чем «недоложить».

Второй из отечественных эпоксидных смол, пригодной для домашнего творчества, является эпоксидная смола ЭД-20. Свойства ее более предсказуемы, чем свойства ЭДП, да и конечная стоимость продукта получается почти в два раза ниже, но к сожалению приобрести ее в малой расфасовке практически невозможно. Минимальную расфасовку, которую мне удалось обнаружить это смола ЭД-20 — 6 кг. и отвердитель — 1 кг. (смола и отвердитель продаются отдельно друг от друга).

Теперь «вернемся к нашим баранам», т.е. свойствам эпоксидки.

Эпоксидка плохо пристает к таким веществам, как полиэтилен (практически не пристает), полистирол, оргстекло… Если на эти материалы нанести защитный слой (например из мастики для паркета), то после полимеризации эпоксидка легко от них отделяется. Защита мастикой металлических поверхностей, поверхностей из других пластмасс и поверхностей из эпоксидки позволяет также легко отделить отливку из эпоксидки после ее полимеризации.

Процесс полимеризации эпоксидки связан с химической реакцией между ее компонентами, в ходе которой наблюдается выделение тепла. С другой стороны сама химическая реакция идет более интенсивно при более высоких температурах. По этой причине (если нет достаточного отвода тепла от полимеризующейся массы) происходит ее разогрев, а в случае клея ЭДП иногда температура может подняться до 50 — 60 градусов. Это следует учитывать при выборе материала для изготовления формы… (при таких температурах форма из пластилина поплывет, а отливка будет безнадежно испорчена).

Реакция полимеризации идет наиболее интенсивно в приграничном слое. При использовании эпоксидки с твердым наполнителем (цемент, гипс и т.д.) поверхность этого приграничного слоя резко возрастает и процесс полимеризации идет быстрее, чем без наполнителя. Кроме того отвод тепла с этого приграничного слоя ограничен и наблюдается саморазогрев смеси, что также необходимо учитывать.

При повышении температуры смола повышает свою текучесть и снижает вязкость, поэтому для заливки мелких деталей раствор необходимо первоначально нагрет до 25 — 30 градусов. Далее в него добавляем наполнитель и только после этого отвердитель. Такая последовательность приготовления исходной массы в наибольшей степени будет гарантировать однородность конечной пластмассы. При понижении температуры и во влажной атмосфере процесс полимеризации смолы замедляется, а при высокой влажности полимеризация вообще может не произойти до конца .

До тех пор, пока эпоксидка не полимеризовалась, она ведет себя как вязкая жидкость со всеми вытекающими отсюда последствиями. Введеный в эпоксидку наполнитель в зависимости от его удельного веса либо опускается вниз (цемент например) либо всплывает (деревянная крошка, отдельные пузырьки воздуха). Это необходимо учитывать для правильной ориентации литьевой формы в течении процесса полимеризации, чтобы на ответственных поверхностях не образовались нежелательные раковины от воздушных пузырей и т.п.

Основная беда отечественной эпоксидки — это трудность избавления от воздушных пузырьков, которые образуются в процессе приготовления и перемешивания исходной массы. Рецепт тут один — давать отстояться смеси, чтобы пузыри всплыли, повысить текучесть смолы повышением ее температуры и физическое удаление пузырей, прилипших к поверхностям формы при помощи острого предмета (например зубочистки). Помогает так-же заливка раствора в форму не напрямую, а через промежуточный предмет тонкой струйкой (тогда большинство микропузырей исчезнет на промежуточных поверхностях в процессе заливки).

При работе с эпоксидкой необходимо использовать одноразовую (лучше пластиковую) посуду для приготовления каждой новой партии смеси. Для этого используется всевозможная тара из под различных пищевых продуктов — алюминиевые банки из под пива и соков, пластиковые коробки из под всевозможных молочных продуктов, пластиковые пеналы из под фотопленки и т.п. Главное, чтобы было не жалко выбрасывать после использования смеси. Я, например, развожу эпоксидку в банках из под йогуртов — дешево и сердито !

Исходные компоненты эпоксидки требуют тщательной дозировки, для осуществления которой удобно использовать одноразовые пластиковые шприцы (выпускаются объемом 2, 5 и 10 см 3 ). Смола заливается в шприц сверху.

Отвердитель можно набрать в шприц обыкновенным образом.

Для нанесения на форму защитного слоя, особенно в труднодоступных местах удобно пользоваться ватными палочками. При их помощи также удаляют излишки мастики.

Для удаления воздушных пузырей все углубления в форме после заливки «проходятся» острой деревянной зубочисткой. Дерево не приносит вреда форме и защитному слою, но помогает воздушным пузырям оторваться от поверхности формы и всплыть…

Теперь несколько слов о наполнителях.

В качестве наполнителей чаще всего используют цемент, алебаст (строительный гипс), мел (зубной порошок), древесную крошу. Процентное содержание наполнителя в смеси (по объему) может доходить до 50 % (пока смесь не потеряет свою текучесть). Я рекомендую добавлять наполнителя около 30-40 % . При таком соотношении удается получить конечный пластик с требуемыми свойствами, снижается расход эпоксидки, и, в тоже время, сохраняется ее достаточная подвижность в процессе литья.

Цемент, как наполнитель хорошо применять при изготовлении всевозможных форм для литья. Конечный пластик получается прочным (видимо сказывается и некоторое » схватывание » цемента). Следует только учесть, что имеющийся в продаже цемент перед приготовлением смеси необходимо просеять через марлю, т.к. в нем много комков большого размера.

Алебастр. Немного хуже, чем цемент, с точки зрения наполнителя, но вполне подходит для экономии эпоксидки.

Мел (зубной порошок). Вполне приемлем с точки зрения свойств, как наполнителя, но обладает одной паршивой особенностью — очень гигроскопичен, а эпоксидка не любит воды. Поэтому от применения мела лучше воздержаться или в крайнем случае перед засыпкой его в смесь хорошенько просушить для удаления влаги.

Древесная крошка. Обладает низким удельным весом и незаменима при изготовлении пластика с удельным весом ниже, чем у исходной эпоксидки. Применяется для изготовления смеси под всевозможные воблеры и т.п. Чем мельче крошка — тем лучше будет конечный пластик. В процессе смешивания с эпоксидкой древесная крошка пропитывается смолой и образуются мелкие локальные частицы с твердой поверхностью, которые не впитывают влагу. Получить приемлемую древесную крошку можно либо зажав деревянную болванку в токарном станке по дереву и опиливая ее поверхность очень грубой наждачной бумагой, либо используя круг-насадку для электродрели с грубой шкуркой, опиливая ею деревянную болванку… в любом случае деревянная болванка до ее «перевода в опилки» должна быть просушена. Для изготовления пластика под воблеры вполне пригодны легкие породы древесины : липа, тополь, сосна, пробка и т.д. однако следует сразу отметить, что существенно снизить удельный вес пластика, как правило не удается, поэтому при изготовлении плавающих моделей приманок приходится в процессе их изготовления помещать внутрь довольно большие вставки из целого куска древесины или другого материала с низким удельным весом.

Перечисленные выше твердые наполнители позволяют получить довольно качественный твердый пластик, но следует учитывать, что иногда он будет и хрупким… (вспомним, что хорошая сталь с высокой твердостью легко ломается…, — аналогичную картину мы имеем и с самодельным пластиком). Для снижения хрупкости и повышения пластичности в смесь можно вводить жидкие пластификаторы, наиболее доступным из которых является касторовое масло.

Процентное содержание пластификатора определяется экспериментально в каждом конкретном случае для соотношения смола-отвердитель-наполнитель… (как правило это одна-две капли масла).

Немножко по температурным режимам полимеризации эпоксидной смеси.

При изготовлении ответственных изделий, которые должны будут выдерживать значительные нагрузки лучше всего если процесс полимеризации эпоксидки будет проходить при комнатной температуре, т.е. температуре, при которой в дальнейшем и будет эксплуатироваться данное изделие. Это способствует получению изделия с минимальными внутренними напряжениями. Не забывайте, что эпоксидка обладает достаточно большим коэфф. линейного расширения и разница в 20 градусов между стадией полимеризации и рабочими условиями может существенно повлиять на конечные результаты. По времени это около 12 часов.

Сократить время полимеризации без создания излишних напряжений можно повысив температуру смолы спустя 4 часа после ее приготовления до 40-50 градусов и выдержав ее при этой температуре в течении часа.

Для литья менее ответственных изделий можно с самого начала поместить форму с заливкой в духовку и выставить температуру 60 — 70 градусов. Выдержав при такой температуре 1 час еще через пару часов получаем готовое изделие. Следует отметить, что при таком режиме полимеризации смола в самом начале процесса становится очень текучей и все оставшиеся в ее объеме воздушные пузыри объединяются в один и поднимаются к верху формы, что может привести к образованию раковины в отливке, при использовании формы замкнутого объема.

Вот вроде и все основные «тонкости» работы с отечественной эпоксидкой, которые получены на практике и которые помогут вам избежать разочарования при изготовлении приманок в домашних условиях.

Источник