Губчатая терка для гипсовой штукатурки чем заменить

Терка для затирки декоративной штукатурки

Отделочные работы – неотъемлемая часть строительство любого здания. Самым традиционным и распространенным материалом отделки считается штукатурка. Процесс оштукатуривания уходит корнями в далекое прошлое.

За прошедшие века его технология практически не изменилась. Но сегодня на помощь мастерам «приходят» современные отделочные смеси и инструменты. Большую роль в повышении качества покрытия играет терка для штукатурки.

Завершающие отделочные работы (покраска или оклеивание стен обоями) должны проводиться на идеально-ровной поверхности. Чтобы добиться такого результата можно нанять профессионального мастера, который возьмет за свои услуги немалые деньги. А можно выполнить эту работу самостоятельно.

Виды отделочного слоя.

Существует несколько видов:

1. Цементно-песчаная.

В основном это первичное покрытие из 3-4 слоев. Применяется при капитальном ремонте здания. Главным отличием цементно-песчаной облицовки является наличие двух слоев грунта. Его наносят прямо на основание, которое предварительно грунтуется. Она имеет крупные частицы в своей структуре, поэтому финишный этап затирки особенный, как правильно затирать штукатурку цементную рассмотрим ниже.

Двухслойный тип отделки, который наносится «на глазок». Главное предназначение – заделка всех дыр и трещин. Простая используется в сараях, погребах, подвалах и других хозяйственных помещениях.

Отличается тремя облицовочными слоями. В начале работ обязательно провешиваются и оснащаются маяками стены, в конце проверяются углы. При обнаружении неровностей их сглаживают при помощи правила. Порядок слоев в улучшенной штукатурке следующий:

Нижний слой называется обрызг. Он наносится при помощи набрасывания 3-10 миллиметровым слоя, а по консистенции напоминает сметану.

Следующий ряд – грунтовый. Его оптимальная толщина – не больше 2 см. При нанесении могут быть использовано два способа: набрасывание и намазывание. Это главный слой штукатурки, предназначенный для заполнения изъянов и выравнивании плоскости.

Завершающий пласт называют накрывочным. Именно для его затирания используется терка для штукатурки. Перед нанесением необходимо обильно смочить грунт водой. Как затирать штукатурку, рассмотрим ниже.

Терка или полутерок: в чем отличие.

Полутерок – это инструмент, предназначенный для наложения смеси и удаления дефектов штукатурного процесса. С его помощью можно убрать со стены лишний раствор или немного подровнять основу. Но добиться идеально гладкой поверхности можно только применяя терку.

Что такое терка для штукатурки.

Приспособление, обладающие массой положительных характеристик:

• Удобство применения. Внешне она выполнена таким образом, что мастер не испытывает неудобств даже при многочасовой деятельности;
• Небольшой вес. Любой подобный инструмент выполнен из материала с небольшой массой, поэтому работать им легко и комфортно;
• Влагостойкость. При производстве терок используются материалы, не впитывающие влагу;
• Цена, доступная любому начинающему отделочнику;
• Долговечность. При аккуратном отношении одной теркой можно обработать до 1000 м2;
• Многообразие. Современный строительный рынок наполнен терками, способными удовлетворить вкус самого придирчивого мастера. Сегодня их можно приобрести любого размера, из разного материала и со своими отличительными характеристиками.

Еще не так давно штукатурные терки изготавливались только из древесины. За основу брали простой деревянный брусок, из которого вырезали плоскость и ручку. К сожалению, натуральный материал слишком сильно впитывает влагу, поэтому при долговременной работе основание становилось слишком тяжелым, а при высыхании – трескалось и деформировалось.

Сегодня выпускаются различные виды штукатурных терок. Их классификация зависит от материала, из которого выполнена полирующая поверхность. Строительный рынок предлагает терки из дерева, полиуретана, пенопласта, латекса, резины, пластика, металла, губки. Выбирая, стоит полагаться на опыт работ с подобными приспособлениями.

Начинающему мастеру лучше всего подойдет полиуретановая терка, которая отличается неплохой прочностью, воздушностью и долговечностью. И наоборот, пластиковая предназначена профессионалам. Чаще всего применяется для разовой затирки стен после штукатурки , когда смесь нужно нанести и разровнять тонким слоем.

Губчатый вариант – это терка для декоративной штукатурки.

Пенопластовый стоит совсем дешево, но выполнен из очень хрупкого материала, который ломается при любом неосторожном движении.

Металлическая применяется при выравнивании пористых штукатурных растворов и подготовке стен к нанесению краски.

Губчатая терка для штукатурки: плюсы и минусы.

Теркой называют отделочный инструмент, предназначенный для особенных методов нанесения штукатурки. Используются на финишном этапе облицовки. С помощью такой терки стена приобретает неповторимый вид.

Плюсы.

Корпус выполнен из легкого алюминия, а поверхность для шлифовки штукатурки без пыли – из мягкой или плотной губки. Визуально выглядит как прямоугольная конструкция с ручкой. Характеризуется легкостью и эргономичностью. Эластичная рабочая поверхность не оставляет на штукатурке следов и царапин, а пластиковая рукоятка не допускает проскальзывание.

Минусы.

Как и любое другое строительное орудие, такая терка может сломаться. Поэтому ее нужно беречь от механических повреждений, не нажимать слишком сильно на ручку и не оставлять в неположенных местах.

Нюансы отделочного процесса: какая штукатурка лучше.

На качество отделки влияет не только правильный выбор. Немалое значение имеет и состав облицовочной смеси. Если используется не готовый раствор, то при замешивании конечного слоя необходимо добавить мелкий песок. Применение крупных фракций грозит получением шероховатой поверхности, не предназначенной для окрашивания или оклеивания обоями.

При добавлении в известковый раствор гипса снижается прочность состава. Смесь с большим процентом жирности дает разную структуру поверхности, но идеально подходит для заглаживания. Немаслянистые растворы быстро трескаются и тяжело затираются.

Эффект от губчатой терки для штукатурки будет максимальным, если использовать в работах правильно приготовленный состав. Если человек не владеет элементарными умениями в этой области, то ему лучше воспользоваться готовыми отделочными смесями.

Тонкости зачистки поверхности.

Достижение качественного результата при обработке поверхности напрямую зависит от правильности движений, которые совершает мастер. Как правильно затирать штукатурку? Терка для затирки штукатурки может быть использована двумя способами: по кругу и вразгонку. В принципе, оба варианта являются частью общей технологии: в одних ситуациях их применяют вместе, в других – по отдельности.

Как затирать штукатурку по кругу.

Необходимо взять терку для штукатурки, плотно прижать ее к полотну и выполнить круговые жесты против часовой стрелки. При таком способе боковая поверхность срезает все выпуклости, параллельно заполняя снятым раствором впадины.

Давление на терку зависит от качества полотна. На бугорках оно должно быть немного сильнее, на месте ямок – слабее.

Раствор, который будет собираться на боковых частях, следует периодически снимать и использовать для заполнения глубоких впадин и сколов.

Обработка штукатурки теркой – довольно долгая и кропотливая процедура. Со временем полотно будет подсыхать, от чего затрудняется затирка штукатурки . Работа пойдет намного быстрее и легче, если стену периодически смачивать водой.

Данный способ обработки не гарантирует высокое качество шлифовки штукатурки. Как бы мастер ни старался, на полотне все-равно останутся круговые разводы. Если обрабатываемая поверхность находится в подвале или сарае, и ее качество не имеет большого значения, то работу можно на этом и закончить. Если же помещение имеет другой функционал, то придется принять дополнительные меры.

Способ «вразгонку»: отличительные черты и преимущества.

Этот вариант используется для достижения идеально-ровной поверхности, которую в дальнейшем планируется окрасить. Выполняется возвратно-поступательными шагами. Она должна быть тщательно очищена от остатков раствора.

Поверхность получится более гладкой, если затирать ее по влажному основанию. Причем делать это лучше небольшими «кусками», сразу после затирки по кругу.

Способ «вразгонку» подразумевает применение нескольких видов инструментов. Губчатая терка для штукатурки используется на начальном этапе работ. Для достижения зеркального эффекта нужно взять металлический вариант.

Затирка штукатурки и её правила.

Когда выполняется затирка штукатурки для выравнивания поверхности, необходимо придерживаться нескольких условий:

1. Следить за нажимом на инструмент.

Затирка стен после штукатурки это очень ответственный этап. Давление на терку не должно быть слишком сильным. В противном случае можно наделать ненужных углублений в штукатурке, которые затем придется шпатлевать.

1. Соблюдать ритм и объем работы.

Обработка губчатой теркой для штукатурки будет более качественной, если придерживаться размашистых движений по кругу и «восьмеркой». Это позволит за один раз захватить значительную площадь поверхности и избежать образования мелких ямок.

1. Учитывать направление солнечных лучей.

При обработке потолка сначала заглаживается поверхность поперек солнечного света, а затем – вдоль него.

Уровень шлифовки штукатурки напрямую зависит от опыта мастера. На начальном этапе могут проявляться различные недочеты. Но с каждым новым обработанным метром мастерство будет становиться все выше, а качество – лучше.

Губчатая терка для затирки стен после штукатурки: виды и стоимость.

Финишная – доступный отделочный инструмент, который можно приобрести практически в любом специализированной торговой точке или в интернет-магазине. Его стоимость зависит от особенностей конструкции, размеров и производителя.

Финишная терка FIT IT 05301 (280x140x90 мм):

В качестве подошвы не совсем губка, здесь используется пеноризиновый материал – идеальный для завершающей доводки. Отличная терка, позволяющая уменьшить контрасты цветовой гаммы. Производитель – Китай.

Стоимость — в зависимости от региона варьируется от 410 до 560 рублей.

С губчатым покрытием 2 см (140×280):

Корпус конструкции выполнен из пластика. Государство изготовитель – Польша.

Губчатая 0,9 см:

Фирма «Олейник». Инструмент заглаживающий полотно из гипса до однотипной плоскости.

Можно купить за 148 р.

Губчатая пластиковая 1.045.34VTB (340x200x20):

Основное предназначение – смягчение верхнего слоя перед обработкой гипсовой киянкой. Производство – «Волма».

Стоимость — 515 р.

Губчатая, оснащенная раздвижным стержнем (340×200):

Еще один — фирмы «Волма», его задача — обработка плоскостей до создания однородного полотна. Наличие телескопического стержня позволяет без труда выполняется затирка стен на высоте выше человеческого роста.

Здесь представлена лишь малая толика губчатых терок, каждая из которых предназначена для качественного выполнения строительных работ и отделки. Приобрести все можно оптом или в поштучно.

При выборе терки стоит учитывайте ее размеры. При покрытии плоскости с множеством углов, переходов и узких мест, лучше приобрести компактный вариант (140×280). Длинная терка (120×1200) подойдет для открытых больших участков. Для труднодоступных мест лучше купить с длинным держателем.

Таким образом, штукатурные работы – это достаточно трудоемкий, но не слишком сложный процесс. Его может освоить практически любой начинающий строитель. Понадобится лишь немного терпения, практики и конечно, правильно подобранные строительные инструменты.

Первые шаги в отделочных работах лучше начинать с оштукатуривания подсобных помещений.

При правильном подходе по окончанию процесса перед вами предстанут красивые, ровные стены, готовые для дальнейшей обработки. Теперь процедура подбора терки и вопрос как правильно затирать штукатурку не так страшны.

Источник

Самодельная «вечная» штукатурная тёрка

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я сделал «вечную» пенопластовую тёрку.

При строительно-ремонтных работах широка используются вот такие тёрки из плотного экструзионного пенопласта:

Основное предназначение этого инструмента — затирка штукатурки. Но мне, например, очень удобно выполнять ею не только этот вид работ. Я использую её, например, для укладки бетона при сооружении стяжки. Сначала, прихлопыванием уплотняю бетон и предварительно разравниваю. Потом, после того, как поровнял уровнем, затираю ею-же мелкие каверны и «бортики» , оставленные концом уровня. На следующий день, когда стяжка схватится, я опять использую тёрку для окончательного выравнивания (затирания).

(Если мы хотим сделать крепкую стяжку высокой марки прочности, так называемая «полусухая стяжка» этим требованиям не соответствует. Марка М200 и выше достигается только при использовании текучих растворов, или бетонов. А такой бетон при застывании усаживается не равномерно, и на следующий день, когда он ещё не застыл «в камень», эти небольшие «волны» можно затереть).

Инструмент всем хорош! И удобен, и лёгок, и эффективен! Одно плохо — не долговечен!!

И, хоть и стоит она не дорого, но купить новую тёрку не всегда получается. А, иногда, просто забываю. И вот, однажды, помучавшись вечером с пришедшей в почти полную негодность тёркой, я продолжил работу при помощи куска экструдированного полистирола, обрезки которого остались у меня от предыдущих работ. Работать им было не удобно, и у меня возникла мысль сделать тёрку-держатель, в которую будут закрепляться такие куски.

Я считаю, что изготавливать самоделку целесообразно в следующих случаях:

1. Покупное изделие не обладает нужными качествами.
2. Самоделка позволяет значительно сэкономить.
3. Самоделка позволяет сэкономит время. (Инструмент нужен здесь и сейчас, а изготовить его быстрее, чем купить!)))
4. Самоделка позволяет пристроить хлам, сделав из него что-то, действительно нужное!!

Получившееся у меня изделие соответствует всем случаям, кроме первого. ))))

Материалы, которые я использовал:

1. Обрезок фанеры толщиной 10 мм.
2. Обрезки водостойкой ламинированной фанеры, толщиной 20 мм.
3. металлическая рамка от полки старого холодильника.(Она попалась под руку. Использовать можно оцинкованную жесть, например).
4. Обрезки экструзионного пенополистирола (ЭППС).
5. Шурупы по дереву обычные и с пресшайбой.

Из инструментов мне понадобились электролобзик, УШМ с различными кругами, дрель, шуруповёрт.

Начал я с того, что отыскал в своих завалах «нужного хлама» подходящий кусок фанеры. (Тёрку я решил сделать, с размером рабочей площадки 150 на 300 мм. Именно такие размеры были у предыдущей покупной, и я решил, что так будет привычнее. Да и лист ЭППС, обычно, имеет ширину 600 мм, так что, если мне придётся использовать целый лист, или его половину, такие размеры хорошо «впишутся»).
Фанерка нашлась, толщиной 10 мм. Из неё я вырезал площадку нужного размера:

Теперь нужно сделать к ней крепкую рукоятку. Покопавшись ещё, я отыскал обрезки ламинированной водостойкой фанеры, толщиной 20 мм. Этот материал очень крепкий, поэтому я решил изготовить рукоятку именно из него:

Ничего не размечая (время дороже))) я грубо вырезал саму рукоятку:

Приподнять её над площадкой я решил, используя поперечные проставки из того-же материала:

Перед тем, как закрепить, я предварительно немного обработал эти детали болгаркой с лепестковым кругом:

Соединять детали я решил шурупами, предварительно намазав детали столярным клеем. Под шурупы просверлил тонким сверлом отверстия, так как детали не особо массивны, и могут расколоться.Получившуюся рукоятку прикрепил к площадке тем-же методом, закрутив шурупы с низу, со стороны площадки:

После этого окончательно обработал лепестковым кругом:

Теперь нужно подумать над тем, каким образом можно закрепить пенопласт на нижней стороне площадки.
Порывшись в своём «металлоломе». я нашёл несколько вот таких деталей:

Это были детали от очень старого холодильника. «Перила» полок, которые расположены в дверце холодильника были выполнены из вот такой нержавейки, внутри которой были пластмассовые вставки. Нержавейка тоненькая, но качественная («магнитная»), поэтому я, когда холодильник утилизировался, эти детали не выбросил. Я разметил одну деталь так, чтобы после разреза, у меня получился уголок с одной покой 30 мм. (Размер другой мне не особо важен. Но «автоматически» он получился 10 мм.))).

Потом разрезал его поперёк, чтобы получилось две детали:

В каждой из них просверлил по два отверстия, диаметром 3 мм:

(Не спрашивайте, на каком расстоянии от края и друг от друга. ))). Спешил. Делал на глазок. Основными критериями было два фактора: Чтобы детали были симметричны и. и «чтобы нормально было».)))

Затем я взял в качестве оправки полосу ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 20 мм, и прикрутил мои заготовки через просверленные отверстия к её торцу. Использовал при этом шурупы с пресшайбой :

Сначала я думал сделать частые зубья,как у пилы. Но, поразмыслив, решил сделать несколько длинных «зубьев», которые будет впиваться в пенопласт:

После я загнул их молотком на девяносто градусов прямо на шаблоне:

Я продумывал несколько вариантов крепления кронштейнов к площадке. Думал «вживить» в фанеру какие-то металлические закладные элементы с резьбой и в них, винтами, крепить уже кронштейны.

Но, когда уже делал, подумал, что такое усложнение избыточно. Закреплю просто шурупами. На мой век хватит!! Я же не профессиональный строитель.

Ну пять раз я сменю на ней пенопласт, максимум. (Думаю, и того меньше на самом деле))) . Если, вдруг, посадочное шурупа разболтается, можно, ведь, взять более толстые шурупы. На худой конец — просверлить рядом новое отверстие, и загнать шуруп в «свежее место».)))Поэтому я просто просверлил тонким сверлом отверстия под шурупы, и закрепил кронштейны теми-же шурупами с пресшайбой, которыми крепил их к шаблону в процессе изготовления:

После этого я разобрал своё изделие, и отправил в покраску фанерное основание. Правильнее было-бы покрасить в серый цвет. Ведь, при работе с цементосодержащими составами, избежать серых разводов на инструменте после мойки водой, практически не возможно. Но у меня была только чёрная эмаль, и я воспользовался ею! Ведь, окрашивание в данном случае, необходимо не из соображений эстетики, а для защиты фанеры от влаги!

Нанёс несколько слоёв чёрной эмали с промежуточной десятиминутной просушкой. (до тех пор, пока краска перестала впитываться.)

Теперь нужно изготовить из экструзионного пенополистирола рабочие элементы нашей тёрки.
У меня на стройке осталось много обрезков двадцатимиллиметровой и пятидесятимиллиметровой толщины. Ради интереса сделал и из тех, и из других.

Просто приложил площадку и вырезал по ней, как по шаблону, техническим ножом:

Вот и готова моя тёрка:

На момент написания данной публикации я уже опробовал её в работе. (Укладывал стяжку). Инструмент показал себя лучше покупного при уплотнении бетона, так как им можно бить и нажимать с большим усилием. (Так что, первому пункту в моём «перечне критериев оправданности самоделки» этот инструмент тоже соответствует!))))

А при затирании стяжки — ничем не отличался от покупного.

Так что, если у вас намечается стройка, или ремонт, изготовление его вполне оправдано. Даже, если у вас нет обрезков ЭППС, как у меня, лист 20мм толщины стоит дешевле готовой тёрки таких размеров! А из него получится целых шестнадцать накладок!

Источник