Как наносить шпаклевку после преобразователя ржавчины

Форум автомастеров Сам Автомастер

Что на что можно мазать

Что на что можно мазать

Сообщение m.sco » 15 апр 2009, 18:33

Здравствуйте! Зачитался статьями, спасибо авторам!
Хочу устранить паучки ржавчины на кузове, и возникло-таки несколько вопросов:

1
Надо ли после обработки зачищенного пятна преобразователем ржавчины мазать его фосфатным грунтом, или можно сразу грунтовать обычным из баллона?
2
Можно ли шпаклевать по голому железу?
3
по преобразователю?
4
по незашлифованному грунту? Ведь, если он нанесен на негладкую поверхность, останутся поры, которые не зашлифуются

планирую так: зачистить, обработать преобразователем, зашпаклевать, загрунтовать, зашкурить, покрасить. Правильно?

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Тру Тень » 15 апр 2009, 19:53

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Бродин » 15 апр 2009, 20:29

Re: Что на что можно мазать

Сообщение m.sco » 15 апр 2009, 21:32

не совсем понимаю, зачем под шпаклю два разных грунта

и еще вопрос, из баллона можно грунтовать под краску/антигравий. Или такой грунт (1к) не годится?

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Бродин » 15 апр 2009, 21:41

m.sco писал(а): не совсем понимаю, зачем под шпаклю два разных грунта

и еще вопрос, из баллона можно грунтовать под краску/антигравий. Или такой грунт (1к) не годится?

Re: Что на что можно мазать

Сообщение m.sco » 15 апр 2009, 22:11

никаких материалов пока нет. Хотел заняться, когда тепло будет, просто слегка запутался в разных вариантах, которые можно встретить на просторах интернета.
В Вашем варианте получится, что в кратерах, которые получатся после зачистки ржавчины, будет грунтовка. И, соответственно, шпакля будет намазываться на незашливованную толком поверхность. Это меня как неспециалиста и смущает. Отчасти поэтому и собирался шпаклевать по преобразователю прямо (после промывки)

не совсем пока понимаю, зачем нужен антикоррозионный грунт если уже преобразователем все помазано. Там же и так никакой ржи не будет
Не сочтите за упертость, но разве нельзя акриловый грунт наносить на железо? Только на антикоррозионный грунт?

В идеале хотелось бы обойтись преобразователем, простенькой шпатлевкой, 1к-грунтом, и подкрашивалкой в тюбике типа лака для ногтей. На заказ, насколько я знаю, краску в баллон не закачают По-бюджетнее, короче, а то кризис на дворе

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Бродин » 16 апр 2009, 07:29

Источник

Как правильно пользоваться преобразователем ржавчины с цинком

Металлические изделия под воздействием влаги со временем могут местами покрыться ржавчиной. Для создания защиты металлических изделий от коррозийных образований разработали множество средств. Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств. Подробнее о нем будет рассказано далее.

Состав

Цинкарь от ржавчины в составе имеет следующие элементы, которые смешиваются строго по разработанному рецепту, любое отклонение приведет к изменению свойства раствора:

Преимущества и недостатки «Цинкарь»

Раствор популярен среди профессионалов, ведь оно обладает целым рядом положительных качеств, среди которых:

• Разнообразие вариантов применения. Обработать им можно как транспортных средства, так и для бытовых приборов и сложных конструкций из металла;
• Пользоваться им удобно и просто;
• Приемлемая стоимость и маленькое количество, необходимое для обработки;
• Продается в тарах разного объёма;
• Выпускается продукция в виде спрея, его удобно применять для сложных конструкций;
• Не оказывает вреда на детали;
• Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем, это эффективный способ борьбы с имеющими ржавыми участками.

Из минусов можно отметить следующее:

• Необходимо строгое следование инструкции от производителя, при ошибках нужного эффекта получить не получится;
• Обрабатывать можно только коррозийные участки ранней и средней степени поражения;
• Токсичность компонентов.

Область применения

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии. Главная задача средства избавить поверхность от пятен ржавчины, и создать защитный барьер от воздействия окружающей среды, которая может вызвать появление коррозии вновь. Используется для:

• Транспортные средства;
• Кровли;
• Гаражи;
• Опорные части мостов;
• Швы от сварки;
• Бытовых целей.

Принцип действия препарата

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты. Имеющийся в составе марганец отвечает за легирование, цинк же проявляет свою активность в области электрохимической ржавчины, уничтожая ее. В итоге на изделии создается надежный слой, играющей роль защиты от негативного влияния природных факторов.

Форма выпуска и норма расхода

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками. Такая емкость предназначена для вещества, наносящегося кистью, как это делают с красками. Объемы, представленные для продажи – 60, 500, 1000 миллиметров. Кроме того есть варианты состава распыляющегося через распылитель. Профессионалы обычно приобретают тары объемом в 10 литров.

Расход увеличивается от числа наносимых слоев окрашивания, метода нанесения, степень поражения ржавчиной поверхности. Колеблется расход от 110 до 340 гр. на кв.м.

Подготовка поверхности и нанесение преобразователя

Работать с раствором можно самому, им красят поверхность, также как при любом другом виде окрашивающих работ. Важно правильно выполнять этапы, указанный на этикетке «Цинкаря», иначе можно снизить его эффективность.

Сначала нужно подготовить изделия к нанесению средства, необходимо удалить отходящие куски ржавчины, можно использовать наждачку, щетки, абразивные вещества, шпатели и другие инструменты, помогающие избавиться от поверхностного слоя ржавчины. Лучший вариант это щетка по металлу, если проблемная область большая, то можно прибегнуть к шлифмашинке или дрели со специальной насадкой. Старый слой краски должен быть удален полностью.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея, то нет необходимости подготавливать другие инструменты. Для жидкого состава, нужны дополнительная емкость, кисть или валик. На старые предметы лучше наносить грунтовку по металлу перед обработкой.

Далее на сухую поверхность наносят само средство, дают просохнуть, когда на ней появятся белые ил серые пятна, то переходят к снятию не преобразованных частиц ржавчины жесткой щеткой. Потом наносят следующий слой.

Стандартно ограничиваются двумя слоями, но если изделия подвергается частому вредному воздействию, то можно нанести еще два слоя.

Сколько сохнет Цинкарь

Если окраска ведется в помещении с комнатной температурой, то время необходимой для просушки слоя составит полчаса-сорок минут. Также на время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия. Некоторые экспериментаторы прибегают к сушке феном, но лучше такие эксперимент не проводить. Ведь нагревание раствора выше +55 градусов не допустимо.

Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения

Вопрос надо ли смывать Цинкарь перед грунтовкой задают многие непрофессионалы, ответ положительный. Если не смыть его, то эффект будет ниже. Сначала нужно обработать поверхность ветошью, далее происходит смывание. Это значит, что нужно удалить полученный налет, для этой цели подойдет кальцинированная сода, white-spirit. Либо можно протереть поверхность мягкой губкой, предварительно намоченной, главное не повредить сам защитный слой Цинкаря. Все что не смылось данными средствами, уже не трогают, они составят защитный слой.

Обычно обработка Цинкарем перед покраской делается поэтому, когда все высохнет поверхность, покрывают лакокрасочной продукцией. Этот этап можно пропустить. Вместо этого иногда применяют грунт, грунтовочный раствор должен иметь высокое качество и подходит для металлических изделий, в бытовых условиях можно выбирать инструментом для нанесения кисть.

Как повысить эффективность использования

Цинкарь преобразователь ржавчина как его использовать, чтобы получить наилучший результат, для этого нужно придерживать нижеперечисленным рекомендациям:

• Тщательно провести подготовительный этап, убирая любые прослойки коррозии, даже самые маленькие;
• Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет;
• Не покрывать средством поверхность излишне толстым слоем;
• Проведение смывки советует не пропускать.

Какое количество наносить

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна. Минимально наносится два слоя, но для более надежной защиты предметов, имеющих частый контакт с негативным природным воздействием лучше применить больше слоев.

Толщина слоев делается нормальная, толсто окрашивать поверхность не нужно. Когда используется спрей, то толщина слоя будет распределяться оптимально.

Требования техники безопасности

Если действовать согласно технике безопасности, то работу получится провести самостоятельно. В составе, как говорилось ранее, имеется ортофосфорная кислота, являющиеся легковоспламеняющимся веществом, по этой причине нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Для безопасности для здоровья мастера следует надевать специальную одежду, перчатки, респиратор, защитные очки. Кроме того в комнате следует обеспечить хорошую вентиляцию. Если попадания вещества на кожу не удалось избежать, то это место промывается мыльным раствором, если кожа покраснела, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Также следуют следующим правилам:

• Нельзя нагревать Цинкарь до +55 градусов;
• Хранение осуществляется вместе, куда не попадают солнечные лучи и свет, труднодоступном, куда не смогут попасть дети;
• Нельзя допускать попадание раствора на глаза и слизистые оболочки.

Как избежать возможных неудач

Бывает, что коррозия образуется вновь. Это случается по причине нарушения инструкции. Примером служит распыления поверхности из баллончика с расстоянием большим или меньшим рекомендуемых 15-20 сантиметров. Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились. Работая кистью, ее крепко прижимают к основанию, и окрашивание происходит без оставления необработанных зон.

Цинкарь преобразователь ржавчины это проверенное временем и надежное средство, решающий две проблемы: удаление ржавых пятен и создание защитного барьера от новых образований. Работа с ним требует соблюдения правил безопасности, внимательности при соблюдении инструкции, чтобы эффективность была максимальной. Но с этим процессом вполне можно справиться самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов.

Видео: Нужно ли счищать Цинкарь

Источник

Подготовка к покраске

#1 рыбак паша

#2 stas-hunter

#3 рыбак паша

есть же преобразователи ржавчины. снимаешь всё сгнившее и этой хренью потом грунтуй. ни чего нового

#4 PhoenixDV

#5 рыбак паша

Если хотите сделать более-менее надолго и для себя, то делать нужно несколько по другому.
Преобразователи лучше бы вы не использовали изначально, а тем более если есть сквозные проржавы т.к.
1. он проникает в ржавчину не очень глубоко и под этим слоем процесс окисления будет происходить еще быстрее.
2. Не забывайте, что все преобразователи ржи содержат в основе ортофосфорную кислоту. Ну и как кислота ведет себя по отношению к металлу рассказывать не надо.

1.Сейчас все смывайте водой с содой(т.к. кислоту просто водой или мылом до конца не смыть). Сушите.
2.Грунт я бы советовал 2К эпоксидный, он лучше кислотника. Наносите вообщем этот грунт. Ждете когда он высыхает. Берете наждачку №400 «сухую» и матуете.
3.Шпатлюете если есть необходимость. Мелкие дырочки лучше шпатлевать шпатлей со стекловолокном или алюминевой если дырочки совсем махонькие. Выравниваете шпатлевку наждачками 120-320 и 400 в самом конце.
4. Наносите акриловый грунт. Ждете пока высохнет. Опять наждачка 400-600 — матуете.
5. Ну и можно красить.

Очень важно! Перед каждой операцией нанесения чего либо протираете антисиликоном — иначе через некоторое время все поотваливается.

Зы. Прямо на металл шпатлю ложат только халтурщики.

#6 PhoenixDV

Смывка для силикона — это специально разработанный растворитель для чистки и обезжиривания:
Удаляет силиконы, масла, мазут. Состав силиконового удалителя подобран специально таким образом, что предотвращает возникновение так называемых силиконовых кратеров.

#7 рыбак паша

#8 PhoenixDV

#9 rebus

Привет мужики.Собственно дело вот в чем:передние двери с низу начали цвести,зачистил болгаркой и наждачкой до металла,кисточкой нанес «панцырь»(от ржевчины хрень какая то)образовался светлосерый налет,хочу на него нанести кислотный грунт и возник вопрос:на пузырьке написано что грунтовать через 24 часа,а перед грунтовкой как обработать этот налет?При нанесении кисточкой намазал не только металл,но и на краску немного заехал,опять же на пузырьке написано что потеки удалить бензином,может имеется ввиду потеки на краску?И еще вопрос:на задней правой двериуже делали до меня и шпаклевали по ржавчине,ну и вспучилось там,зачистил болгаркой,но всю черноту удалить невозможно,если «болгарить» дальше,то будет дыра,остались черные точки,также нанес «панцирь»и думаю по нему кислотный грунт:вопрос — не вспучится ли?И еще вопрос:на кислотный грунт буду наносить грунт 2К нужно ли разводить грунт по жиже?Если нужно то чем или он уже готов к применению и в разжижение не требуется?Растворитель есть 646,брал краску разжижать.

Кислотные грунты наносятся только на металл,он недолжен попадать на ЛКП(лакокрасочное покрытие)
Разбавитель и обезжириватель материалы разные с разным назначением(вчитываемся в название)
Растворитель-растворяет
Обезжириватель-обезжиривает.
Растворитель типа 647 или 646 дерьмо содержащее воду а влага убивает отвердители в 2к материалах.Вывод- их для разбавления 2к материалов использовать нельзя.
В продаже много растворителей очищеных с надписью Tinner-1к или 2к по названию уже понятно что и для чего.
Теперь о так называемых грибах (ржавчине) полностью их удалить практически невозможно но есть способ продлить жизнь железке.
Первый это вырезаем и варим
второй- более временный это стеклоткань и полиэфирка (польско-турецкий метод))))
После покраски в любом случае обязательна обработка жидкими антикорами с добавлением отработки.
Жирное негниет.
Антисиликон и смывка силикона разные по назначению материалы
Антисиликон добавляется в акриловые материалы перед покраской
Смывка это и есть по сути обезжириватель,обрабатывается деталь перед покраской безворсовой салфеткой.

Зы. Прямо на металл шпатлю ложат только халтурщики.

#10 PhoenixDV

Даже коментировать не охота.
Вы очень далеки от малярки по всей видимости и несете откровенную несуразицу и бред.
От таких горе мастеров, ложащих шпатлю на металл и гниют кузова. Руки им бы повыдергивать! Шпаклевать голый металл дурость по одной простой причине — шпатля гигроскопична и металл от коррозии не защищает, еще и гниет он под ней, особенно когда идут перепады температур и между шпатлей и металлом образуется влага.
Именно поэтому все проблемы вылазят после зимы!
А когда начинаешь зачищать эту халтуру — то там все сгнило уже.

Ну а про антисиликон — поржал от души! Поведаю вам, что АНТИСИЛИКОН — это обезжириватель + антисиликон(читайте хоть надписи на банках), который помимо удаления жирностей так же растворяют частички силикона, которые в дальнейшем проявляются как кратера на ЛКП, а обезжириватель — это только обезжириватель.

А усадка — так я вам могу по секрету сказать(только тсс. ), что это ОБЩАЯ особенность шпатли, причем любой. И чтобы она не усаживалась есть два выхода:
1. Либо тонкии слой до 0,5 мм. или нанесение тонкими слоями в несколько приемов в зависимости от толщины. И не накладывать по полсантиметра как делают наши маляра-халтурщики.
А заводская технология покраски именно такая: грунт — эпоксидник, жидкая шпатля, акриловый грунт-поронаполнитель, краска, лак.
Чтобы не продолжать дискутировать с вами советую взять наждачку и потереть заводское ЛКП своего автомобиля, сделать выводы и не советовать форумчанам глупостей.
А буквари, которые вы читаете и симинары по всей видимости ведут и пишут Равшаны и Джамшуты, кои целыми полчищами занимаются покраской и ремонтом авто.

#11 rebus

Даже коментировать не охота.
Вы очень далеки от малярки по всей видимости и несете откровенную несуразицу и бред.
От таких горе мастеров, ложащих шпатлю на металл и гниют кузова. Руки им бы повыдергивать! Шпаклевать голый металл дурость по одной простой причине — шпатля гигроскопична и металл от коррозии не защищает, еще и гниет он под ней, особенно когда идут перепады температур и между шпатлей и металлом образуется влага.
Именно поэтому все проблемы вылазят после зимы!
А когда начинаешь зачищать эту халтуру — то там все сгнило уже.

Ну а про антисиликон — поржал от души! Поведаю вам, что АНТИСИЛИКОН — это обезжириватель + антисиликон(читайте хоть надписи на банках), который помимо удаления жирностей так же растворяют частички силикона, которые в дальнейшем проявляются как кратера на ЛКП, а обезжириватель — это только обезжириватель.

А усадка — так я вам могу по секрету сказать(только тсс. ), что это ОБЩАЯ особенность шпатли, причем любой. И чтобы она не усаживалась есть два выхода:
1. Либо тонкии слой до 0,5 мм. или нанесение тонкими слоями в несколько приемов в зависимости от толщины. И не накладывать по полсантиметра как делают наши маляра-халтурщики.
А заводская технология покраски именно такая: грунт — эпоксидник, жидкая шпатля, акриловый грунт-поронаполнитель, краска, лак.
Чтобы не продолжать дискутировать с вами советую взять наждачку и потереть заводское ЛКП своего автомобиля, сделать выводы и не советовать форумчанам глупостей.
А буквари, которые вы читаете и симинары по всей видимости ведут и пишут Равшаны и Джамшуты, кои целыми полчищами занимаются покраской и ремонтом авто.

Однако 20 лет малярки мои прошли зря))))
Я тоже нехочу дискутировать но жидкую шпаклевку в заводском покрытии найти это конечно нонсенс,грунт эпоксидник? на заводском покрытии?))))))))))))))))))

Просто на вскидку одна из работ еще в гараже работал
http://start-drive.c. msg9222#msg9222

так работаю сейчас

Теперь есть и камера и подбор свой а вы говорите лопух))))))))))))))
И совет взять наждачку чтобы что-то потереть вообще смешно,я это делаю целыми днями.Логин тот-же.

Кстати там таких неграмотных маляров несколько сотен если не тысяч есть кого спросить по малярке.

#12 рыбак паша

#13 Djus12

#14 Овен

. добавляю порошковый железный сурик .

#15 рыбак паша

#16 Овен

Завод лкм СпецЭмаль реализует сурик свинцовый

#17 rebus

Я например тоже не встречал что бы авто с завода было покрыто эпоксидным грунтом ,да еще жидкой шпаклевкой :l

Правильно что невстречали.
Сначала идет электрофорезное покрытие для лучшей адгезии последующего грунта к металлу.Это когда кузов проходит ванну и наносится покрытие гальваническим методом.Этот слой хорошо прослеживается при шлифовке в виде тонкого серо-зеленого слоя(не путать с оцинковкой)
Потом наносится грунт подклад близкий по тону к наносимой краске у автоваза все было серым цветом.
Ну и соответственно краска.

Мужики,только не надо ругаться и обзываться,дискуссия дело хорошее,аргументы за и против метода и материалов,а пока опять после работы зачищал ржавчину и ведь стал присматриваться с пристрастием и еще нашел,где задняя левая дверь закрывается в углу возле колеса и подлезть нечем(инструментально) вот и кручу пальцем с наждачкой,но там точно до белого металла все счистить не получится.

#18 PhoenixDV

Ну если вы серьезно этим занимаетесь то приношу извенения.
Просто сколько видел случаев и не только на своей машине, когда шпатлю ложат на голый металл слоем больше 0,5 мм. проблемы всегда вылазят в виде скрытого гниения кузова под ней. А если на металле перед наложением шпакли осталась хоть точка ржи то процесс разрушение идет вообще интенсивно. Когда там коррозия уже почти критическая все енто начинает вздуваться и отваливаться. Может это конечно виноват очень влажный климат Крыма, к тому же рядом море.
Я восстанавливал арки и нижние части порогов именно так: зачищаю что могу, глубокие точки и проржавы которые не может вычистить наждачка обрабатываю преобразователем, на следующий день мою с содой, потом с мылом, тщательно просушивается потом эпоксидник, шпатля(стекловолоконная, алюшка или универсальная) по месту, если нужна, акриловый грунт, краска.
Такой подход держится уже 3-тий год даже на местах где были сквозные отверстия. При этом машина живет все время на улице.

#19 самоделкин

Всем здравствуйте! Спрошу здесь пока специалисты не разбежались! Хочу раму внутри лонжеронов покрыть вот этим:

«ЦИНАР
ТУ 2310-019-50316079-2006
Применение и свойства

ЦИНАР одноупаковочный материал, цинконаполненная композиция. Грунтовка ЦИНАР — это грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины, представляет собой суспензию цинкового порошка марки ПВЦ и окисных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы.

высокая способность проникать в толстые слои ржавчины

образование железо-органических соединений при взаимодействии с окислами металлов

используется в качестве грунта в протекторных системах при плохой подготовке поверхности

грунтовка ЦИНАР способна впитывать воду из слоя ржавчины

можно наносить на поверхность со следами жировых загрязнений

быстро сохнет при естественной сушке

выдерживает перепад температур от минус 60 °C до плюс 150 °C

допускается ремонт покрытия

совместимо с эмалями типа ЭП, ХВ, ПФ и с красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467
Грунт ЦИНАР применяют в открытой атмосфере слабоагрессивной среды.
Вот здесь всё о нём

#20 rebus

Ну если вы серьезно этим занимаетесь то приношу извенения.
Просто сколько видел случаев и не только на своей машине, когда шпатлю ложат на голый металл слоем больше 0,5 мм. проблемы всегда вылазят в виде скрытого гниения кузова под ней. А если на металле перед наложением шпакли осталась хоть точка ржи то процесс разрушение идет вообще интенсивно. Когда там коррозия уже почти критическая все енто начинает вздуваться и отваливаться. Может это конечно виноват очень влажный климат Крыма, к тому же рядом море.
Я восстанавливал арки и нижние части порогов именно так: зачищаю что могу, глубокие точки и проржавы которые не может вычистить наждачка обрабатываю преобразователем, на следующий день мою с содой, потом с мылом, тщательно просушивается потом эпоксидник, шпатля(стекловолоконная, алюшка или универсальная) по месту, если нужна, акриловый грунт, краска.
Такой подход держится уже 3-тий год даже на местах где были сквозные отверстия. При этом машина живет все время на улице.

Принято.
По поводу нанесения шпаклевки- она наносится именно на голый прошлифованный и очищенный металл ну понятно когда это касается металлических поверхностей.
О последующей корозии под ней в виду её(шпаклевки) гигроскопичности речь неидет по одной простой причине-современные технологии обработки поврежденных элементов не предусматривают применение воды вообще.
Вся обработка производится на сухую с применением соответствующих материалов и оборудованием.
Конечно наши реалии вносят свои коррективы-как например мы неможем себе иногда позволить поменять ржавый авто на новый и приходится боротся с очаговой корозией что капиталисты неделают(ретро в расчет неберем)
Поэтому приходится применять иногда и дедовские методы в виде смесей мовиля с отработкой которую заливаем уже после покраски в скрытые полости кузова.Вот как раз эти жирные смеси и останавливают,точнее сказать притормаживают процесс ржавления.
И кстати то что машина Ваша стоит на улице это её и спасает.Авто гаражного хранения гниет в разы быстрее из-за отсутствия вентиляции.

Всем здравствуйте! Спрошу здесь пока специалисты не разбежались! Хочу раму внутри лонжеронов покрыть вот этим:

«ЦИНАР
ТУ 2310-019-50316079-2006
Применение и свойства

ЦИНАР одноупаковочный материал, цинконаполненная композиция. Грунтовка ЦИНАР — это грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины, представляет собой суспензию цинкового порошка марки ПВЦ и окисных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы.

высокая способность проникать в толстые слои ржавчины

образование железо-органических соединений при взаимодействии с окислами металлов

используется в качестве грунта в протекторных системах при плохой подготовке поверхности

грунтовка ЦИНАР способна впитывать воду из слоя ржавчины

можно наносить на поверхность со следами жировых загрязнений

быстро сохнет при естественной сушке

выдерживает перепад температур от минус 60 °C до плюс 150 °C

допускается ремонт покрытия

совместимо с эмалями типа ЭП, ХВ, ПФ и с красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467
Грунт ЦИНАР применяют в открытой атмосфере слабоагрессивной среды.
Вот здесь всё о нём

Источник