Как подготовить стены под фасадную штукатурку

Как подготовить фасад для декоративной штукатурки?

Говоря о финишном покрытии фасада, мы задаемся не только вопросом эстетики и долговечности, но еще и параметрами, не очевидными для обывателя, но ключевыми для стен вообще:

• Энергоэффективность
• Экологичность
• Микроклимат – паропроницаемость стен и защита от влаги.

Стену можно считать «энергоэффективной», если в самый холодный период времени разница температуры стены со стороны комнаты и температуры в комнате не более, чем 4°.

Мы стремимся создать стену, которая будет соответствовать стандартам по всем параметрам.

В своей практике мы встречаем две ситуации: когда стены еще не готовы и стены уже готовы. В первом случае мы можем дать рекомендации и помочь не совершить ошибок, во втором – помочь скорректировать, если необходимо, ситуацию так, чтобы свести к минимуму недостатки. К сожалению, в современном строительстве не всегда выдерживаются технологии.

Золотое правило стен: прочность материалов на сжатие от основания к финишному слою уменьшается, паропроницаемость – увеличивается. Основа стены прочнее штукатурки, которая прочнее шпаклевки, которой в прочности уступает декоративная штукатурка.

Основание фасада может быть:

• Из кирпича
• Из керамических блоков
• Из пенобетона
• Монолитное
• Из щитовых конструкций

Идеальная стена – однослойная, без мягкого утеплителя и различных мембран, как например, полиэтилен в каркасных домах, который защищает утеплитель от влаги, идущей изнутри дома.

Фасад без утеплителя

Это идеальный вариант. В такой ситуации требуется на основу нанести штукатурку, которая выровняет стену и станет базой для второго слоя – колерованной штукатурки.

1. Подготовка стены начинается с нанесения грунта, консолидирующего основу. Мы используем грунтовку глубокого проникновения STO.
2. Выравнивающая штукатурка в соответствии с российскими строительными нормами должна быть нанесена слоем не менее 20 мм. Европейский стандарт позволяет наносить на 5 мм меньше. Основная задача штукатурки – выровнять стены. Но выравнивающие штукатурки могут быть с «энергоэффективными наполнителями» — или создавать дополнительную термоизолирующую прослойку, или отводить влагу.

Штукатурка растрескается, если на более мягкую, например, газобетонную основу, возведенную с нарушениями, нанести сверхпрочную штукатурку. Мы способны справиться и с фасадом, оштукатуренным таким способом.

Штукатурка должна подходить именно вашим стенам. Покупать следует готовую штукатурную смесь, выбор который следует предоставить специалистам.

Мы используем в своей работе штукатурки QuickMix.

Фасад с утеплителем

Фасад может быть без утеплителя, с внешним утеплителем и с утеплением внутри помещения или внутри стены. Утепление внутри стены или помещения являются грубым нарушением технологии. Поэтому в этой статье такой способ мы рассматривать не будем.

При подготовке стены важно, чтобы утепление стен производилось строго после высыхания стяжки пола и штукатурки внутри помещения. Если процессы, предусматривающие активное испарение влаги в помещении, не будут закончены до крепления утеплителя, влага может накопиться внутри стены и ускорить ее деградацию. То же касается и утепления бассейнов, бань и других помещений с высокой влажностью. Подготовка стен в этом случае требует пароизоляцию (не путать с гидроизоляцией!).

Утеплитель должен крепиться к стене не только клеем, но и специальными дюбелями. Сверху утеплитель закрывается армирующей сеткой и армирующим слоем, предотвращающим растрескивание. Мы используем армирующий слой от немецкой компании STO.

Финишные работы

Когда стена, однослойная или утепленная, готова к финишной отделке, наносится грунт для финишного декоративного слоя. Грунт призван повышать адгезию. Краски выбираются в зависимости от связующего финишного покрытия – акрил, силоксан, силикат. Краска не дает просвечивать основе сквозь декоративную штукатурку.

Финальным этапом становится нанесение на фасад самой декоративной штукатурки, о которой говорилось в предыдущей статье.

Мы создаем совершенные и технологичные финишные покрытия. Но для реализации их потенциала, подготовка стен должна соответствовать строгим стандартам. Поэтому мы предлагаем услугу подготовки фасада к финишному покрытию и консультируем о необходимых работах.

В этом форме вы можете задать интересующий вас вопрос, оставить отзыв или пожелание по нашей работе.

Все обращения обрабатываются в рабочее время. Вы также можете связаться с нами по телефону.

Источник

Подготовка стены под фасадную штукатурку

Нюансы отделочных технологий

Достоинства штукатурки в качестве материала для защиты и отделки фасада неоспоримы. Качественно выполненный штукатурный слой достаточно стоек, как к атмосферным воздействиям, так и возможным механическим повреждениям.

Цементные штукатурные смеси для фасадов

Для таких работ используют только составы на цементной основе. Конечно, гипсовые обладают большей эластичностью, гораздо быстрее сохнут, менее склонны к растрескиванию. Однако штукатурка для фасадов должна быть влагостойкой. Поэтому очевидно, что использование гипса в наружных работах исключается.

Нередко нанесённая на фасад дома штукатурка держится на стене очень недолго. Она осыпается, растрескивается и её приходится обновлять каждый год. Однако и эта мера временная. По-хорошему, покрытие такого качества реставрации не подлежит. Потрескавшуюся штукатурку нужно полностью удалять. Очевидно, что полное обновление фасада обойдётся в копеечку.

Недостаток традиционных цементных штукатурок в том, что раствор готовится непосредственно на объекте. Несмотря на относительную простоту технологии в этом деле есть свои секреты и не все строители умеют делать это правильно. Необходимо чётко соблюдать определённые пропорции компонентов смеси. Помимо цемента в простейшем случае это песок, известь и вода. Если раствор слишком тощий, штукатурка плохо схватывается с основой и неизбежно начнёт осыпаться.

Если переборщить с известью и приготовить очень жирный состав, будет усаживаться, и растрескиваться. И чем слой толще, тем больше вероятность появления трещин. Очень важны марка цемента, чистота песка и воды. Самое главное, что дефекты раствора могут проявиться далеко не сразу. Чтобы этого не случилось, к работе по нанесению штукатурки нужно готовиться очень серьёзно.

Сейчас на рынке присутствует немало готовых штукатурных составов на цементной основе. Работа с ними происходит по принципу «просто добавь воды». Однако гарантировать действительно стабильное качество материала могут только хорошо зарекомендовавшие себя производители сухих смесей. Так что покупать на рынке штукатурку нужно только «фирменную».

«Фирменные» цементные смеси прочны и пластичны, морозостойки и водостойки, имеют высокую адгезию, обеспечивая сцепление с любыми, даже сложными основаниями (кирпичными, бетонными, ячеистобетонными, каменными).

Фасадные работы дело ответственное и требующее комплексного подхода. Для получения наилучшего результата весь процесс подразделяется на несколько базовых этапов: подготовка основания, нанесение штукатурного слоя и окончательная отделка. Только при правильном выборе материалов и точном соблюдении технологии можно получить фасад, который будет радовать долгие годы.

Подготовка основания фасада

Материал основания во многом определяет и технологию штукатурных работ. Всё начинается с оценки состояния поверхности, которую предстоит оштукатурить. Основные требования таковы. Она должна быть прочной, без отслоений (что проверяется простукиванием) и не осыпаться (если провести рукой). Как правило, к требуемым параметрам качества можно привести любую поверхность. Для этого выполняют механическую зачистку, разделку трещин и обеспыливание.

Стена из бетона

Необходимо учитывать, что цементные штукатурки плохо наносятся на гладкие бетонные поверхности. Если этого не учитывать, штукатурка будет отваливаться от стены большими кусками. Для создания шероховатой поверхности, на которую затем без проблем ляжет основной штукатурный состав и регулировки впитывающей способности на бетонное основание за день до основных штукатурных работ наносят КНАУФ-Адгезив. Это состав с особыми химическими добавками, обеспечивающими повышенную клеящую способность.

КНАУФ-Адгезив создает шероховатую высокоадгезионную поверхность, обеспечивая хорошее сцепление штукатурного раствора. Позволяет оштукатурить сложные основания без армирования металлической сеткой. Для лучшего результата нанесённый состав необходимо через 1-2 часа «задрать» правилом или тёркой для разрушения цементной плёнки. По этой же технологии к нанесению выравнивающего штукатурного слоя готовятся и другие сложные поверхности: кладка из силикатного кирпича или бутового камня.

Сухая смесь КНАУФ-Адгезив для обрызга и предварительной обработки сложных оснований перед нанесением цементных штукатурок. Расход при слое 5 мм — 5-8 кг/м 2

Ячеистый бетон

Поверхности из популярных в последнее время пенобетонных или газобетонных блоков необходимо обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Изогрунд, разбавленной водой в пропорции 1:2 и дать выстояться не менее 12 часов. После такой обработки поверхность стены готово к нанесению штукатурного слоя.

Готовая к применению грунтовка КНАУФ-Изогрунд для подготовки поверхности перед нанесением цементных составов. Расход

Стена из кирпича

Перед нанесением штукатурки на кирпичную стену швы кладки необходимо предварительно расшить, то есть заделать цементным раствором слишком глубокие (более 5 мм) швы между рядами кирпича. Нанесение штукатурного слоя выполняется только после полного схватывания ремонтного раствора. Поверхность кладки перед этим необходимо обязательно увлажнить.

Источник

Как подготовить стены под штукатурку?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Начинающие отделочники в своем большинстве выравнивание стен штукатуркой считают главной и единственной задачей перед их финишной отделкой, упуская такие важнейшие моменты, как их укрепление и обеспечение хорошей адгезии (сцепления) между штукатуркой и стеной. Если упустить отдельные моменты во время подготовительных работ, штукатурный слой долго не прослужит.

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

• уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
• выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
• установлены дверные и оконные коробки;
• смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

2. Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
3. Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.
4. Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.
5. Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.
6. Пятый этап: устанавливаются маяки.

Инструменты

В наличии у профессионального строителя должны быть самые разнообразные инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание. В каждом конкретном случае их набор варьируется. Все зависит и от вида убираемого со стены покрытия — штукатурка, краска, обои — и от материалов, из которых сложена стена:

При осуществлении работ своими силами не все инструменты нужны. Чтобы начинающему строителю было легче ориентироваться, для каждого вида выполняемых работ будет приводиться список необходимых инструментов, приспособлений и материалов.

Отметим, что выполнение работ невозможно без переносной лестницы или специального помоста (козлов). Поэтому в дальнейшем это приспособление упоминаться не будет.

Первый этап: очистка стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка стен под штукатурку начинается с удаления со стен старой штукатурки, обоев, краски — если этого не сделать, новая штукатурка или вообще не будет держаться или отвалится через некоторое время. Для каждого вида удаляемого со стен покрытия существует своя технология очистки.

Снятие штукатурки

По старой штукатурке есть две точки зрения:

1. Удаляется только там, где плохо держится. Такие места определяются простукиванием стены молотком. Звонкий звук свидетельствует о потере сцепления штукатурного слоя со стеной;
2. Убирается полностью.

Отметим, что первый вариант срабатывает довольно часто. Но где гарантия того, что именно данная квартира (дом) попадают в это число. Поэтому, чтобы не рисковать, старую штукатурку лучше убрать полностью, несмотря на то, что процесс очень трудоемкий. Для этого необходим следующий инструмент: молоток, зубило, набор шпателей и кисть.

Для ускорения процесса можно воспользоваться перфоратором с насадкой зубило, но это только для кирпичных и бетонных стен. Для газобетона необходима дрель с ударной функцией. Для финишной очистки стены от остатков штукатурки потребуется металлическая щетка.

Если есть электрическая дрель (болгарка), работы значительно ускорятся с помощью специальной насадки с металлической щетиной. Также заранее необходимо приобрести мешки (не обязательно новые, можно б/у, что значительно дешевле) для уборки отбитой штукатурки.

Перед очисткой стены от штукатурки, помещение обесточивается, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Для работы с электроинструментами следует воспользоваться удлинителем.

Толстый слой штукатурного раствора, который стал отслаиваться и коробиться, легко отделяется от стены шпателем. Лезвие инструмента заводится под отставшую штукатурку и подбивается молотком.

Тонкий слой штукатурки легче снимется, если его смочить водой малярной кистью. Операцию по смачиванию необходимо повторять до тех пор, пока штукатурка не пропитается водой полностью. Иногда вместо воды применяют электродрель с насадкой-щеткой. Но в этом случае будет много тонкой пыли, которая проникает во все щели.

Профессиональные строители для уборки тонкого слоя штукатурки применяют шлифовальную машинку в комбинации со строительным пылесосом, который через специальный шланг вытягивает всю пыль. Но это очень дорогое удовольствие и для выполнения работ своими руками не рекомендуется.

Во всех остальных случаях старая штукатурка убирается с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Для сведения: такими же приемами от старой штукатурки очищается и фасад здания, когда ведется подготовка стен под декоративную штукатурку своими руками.

Снятие обоев

Кажется, что снять старые обои со стены не очень сложно. Но это только на первый взгляд. Если начать их просто удалять, то можно провозиться даже дольше, чем со штукатуркой. Однако, если знать некоторые нюансы такой работы, процесс не затянется на длительное время.

1. Как быстро снять старые обои со стены? Если они прослужили более 8 лет, то легко снимутся шпателем или обычным ножом. Главное, чтобы у них были острые лезвия. Отставшие участки прорезаются. В прорезь под обои заводится шпатель и медленным движением старая бумага отдираются от стены — при резком движении она рвется. Остаток обоев на стене соскребается лезвием ножа или шпателя. Если возникают трудности с отделением, места со старыми обоями смачиваются, а затем снимаются.

Как быстро снять со стен виниловые или флизелиновые обои? Они разрезаются посредине полотна ножом, края отделяются от основания широким шпателем. Затем руками отдирают нижнюю часть полотна, затем верхнюю. Пятна оставшихся обоев снимаются металлической щеткой.

2. Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации (3-4 года)? Они легко снимаются теплой водой, которая растворяет клей. У обоев с водозащитным слоем нужно наделать отверстий, через которые вода будет поступать к клею. Для этого есть специальный инструмент — «обойный тигр». Если его нет, то валиком с острыми шипами.

В крайнем случае можно воспользоваться обычным ножом. Им делаются надрезы по всей поверхности стены. Чем их больше, тем быстрее вода проникнет под обои. Если вода не смогла размягчить клей, необходимо использовать специальные растворы.

Клей ПВА поддается обработке раствором хозяйственного мыла. Его кусок измельчают, разводят в воде (3-4 л) и нагревают до начала кипения. Не дав остыть, наносят на стену. Сделать это можно губкой или малярным валиком. Через 20-25 минут обои без проблем снимутся шпателем.

Клей ПВА под водоотталкивающим слоем необходимо пропитать составом воды с кондиционером для белья. Для этого нужно размешать в 10 л воды 0,2-0,3 л кондиционера для однослойного материала и 500-600 мл, если он многослойный.

Средство наносят примерно на 2 м 2 стены — оно быстро сохнет, а убирать обои необходимо минут через 20 — за это время они хорошо пропитываются. Чтобы ускорить время снятия обоев, смачивать участки можно каждые 10 минут и так же поочередно удалять старые обои.

Пропитанные влагой полотна снимаются шпателем с широким лезвием. Остатки обоев смачиваются простой водой и удаляются металлической щеткой.

Важно: обработанные мылом или кондиционером стены необходимо несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть остатки компонентов раствора.

3. Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея? Для этих целей нужны:

• утюг;
• льняное или хлопчатобумажное полотенце;
• ведро воды.

• полотенце смачивается, выкручивается и прикладывается к обоям;
• утюг с помощью удлинителя подключается к электросети и ставится на максимальную мощность;
• нагретым утюгом полотенце проглаживается 5-6 раз;
• полотенце убирается;
• обои быстро снимаются шпателем.

Можно использовать парогенератор или пароочиститель, но не у каждого начинающего строителя они имеются. Поэтому утюг — наиболее оптимальный вариант, хотя вся процедура займет значительно больше времени.

При отпаривании обоев с водоотталкивающей пленкой, она снимается, после чего работы проводятся по инструкции. Бумага, не отставшая при отпаривании, удаляется шпателем или крупнозернистой наждачкой.

4. Жидкие обои опрыскивают горячей водой. Через 2 часа они или сами отпадут, или легко снимутся шпателем. Если все же они не отстают от стены, то можно применить любой из вышеперечисленных способов.

5. Стеклообои снимаются специальными смывками, например, «KLEO» — вода через них просто не проходит. Стены обрабатываются раствором и оставляются на несколько часов. После набухания полотна, оно подрезается под потолком и тянется вниз. Несмотря на то, что обои плотные, силы одного человека хватает, чтобы оторвать их от клея.

Маленький совет: нужно тянуть обязательно сверху вниз и по одному полотну.

Если по какой-либо причине набухания не произошло, ножом делаются надрезы на обоях и туда заливается купленный раствор. Через 15-20 минут двумя острыми шпателями, узким и широким, начинается отделение стеклообоев от стены.

Снятие лакокрасочного покрытия

Оштукатуривать стены по лакокрасочной поверхности или побелке нельзя в принципе — полностью отсутствует адгезия между штукатуркой и краской. Поэтому снятие лакокрасочного покрытия — важный этап в подготовке стены к нанесению штукатурки.

Как быстро снять старую краску со стен? Можно воспользоваться 3 путями:

Химический способ подразумевает использование специальных смывок, например, гель «Престиж», которым можно снять все типы лакокрасочного покрытия. Однако у него много минусов:

• все виды препаратов очень дорогие;
• снимается только один слой — если стена красилась неоднократно, придется ее обрабатывать такое же количество раз.
• едкий, плохо выветриваемый запах;
• отходы растворителя требуют специальной утилизации — смывать в унитаз категорически запрещается;
• работу следует производить с полной защитой открытых частей тела;
• после завершения процесса необходимо принять душ, чтобы смыть возможные остатки раствора.

Вывод: от такого вида снятия краски лучше отказаться.

Тепловой метод освобождения стены от краски известен давно. Он проверен годами и ни разу не подводил. Суть простая — нагрел слой краски феном до образования пузырей — снял шпателем. Снова нагрел, опять снял. Нагревание можно вести паяльной лампой, но очень осторожно — открытый огонь может вызвать воспламенение краски.

Если слой краски небольшой, нагревание можно делать утюгом через газету. Однако и у этого способа есть недостатки:

• процесс по удалению краски растягивается на длительное время из-за нагрева ограниченной части стены;
• работа с нагревательными приборами вблизи с электропроводкой, розетками, выключателями и другими легкоплавкими материалами запрещается;
• лакокрасочный слой способен загореться;
• во время нагревания краска на масляной основе выделяет едкие испарения.

Механический способ удаления краски появился одновременно с ней самой. Он прост и может выполняться теми инструментами, которые находятся под рукой. Не токсичен, поэтому таким методом можно удалять краску в ванной, на кухне, в детской.

Как удалить краску со стен вручную? Потребуется ведро воды и топор. Топором делаются насечки по краске, после чего стена обильно смачивается водой. Через 5 минут, после того влага пропитала стену, лакокрасочное покрытие легко снимается топором. Работать инструментом нужно почти параллельно стене. В узких местах, около выключателя и розетки, вместо топора можно воспользоваться узким шпателем.

Такой метод применим к деревянным стенам и стенам из кирпича, правда, в последнем случае придется постоянно точить топор. К бетонным стенам такой метод не подходит — частицы краски проникают в поры и создают очень сильное сцепление со стеной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Здесь на помощь придет электрическая дрель с насадками из проволоки, которые очень хорошо снимают краску (применяется также специальная цепь).

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности — вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала — цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Копоть, следы масла от краски и другие загрязнения снижают адгезию штукатурки с поверхностью стены. От них следует избавляться. Обычную пыль и грязь, остатки раствора убирают металлической щеткой.

Следы от масла поможет вывести жирная глина. Ее намазывают на загрязненные участки толстым слоем и просушивают. Впитавшую в себя жир глину удаляют и повторяют процедуру до тех пор, пока пятна не будут выведены. В деревянных стенах специалисты рекомендуют масляные пятна вырубать, так как со временем они выступят и разрушат штукатурку.

Если с помощью глины не удается добиться полного удаления масла на кирпичных и бетонных стенах, их обрабатывают 3%-ным раствором соляной кислоты (некоторые специалисты рекомендуют применять более концентрированный состав — 5%). После очистки стены моются несколько раз чистой водой.

Кирпичные стены также можно подвергнуть процедуре вырубки жирных пятен с помощью молотка и зубила (перфоратора). Возникшие углубления заделываются цементным раствором.

Четвертый этап: обеспечение адгезии

На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.

Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.

Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:

• стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
• грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.

Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.

Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.

Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:

• вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
• обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
• закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.

Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если состав стен разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т.д., в обязательном порядке нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку. Сетка крепиться к дереву гвоздями, бетонному, кирпичному и каменному основанию — дюбелями с саморезами, к металлу — сваркой.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно — раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:

• сеткой из стекловолокна или пластика;
• деревянной дранкой;
• матом из тростника.

Деревянная дранка — старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.

Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.

Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».

Отметим, что между подготовкой стены к простому оштукатуриванию и фактурному нет разницы. Поэтому ответ на вопрос — как подготовить стены под декоративную штукатурку — приведен выше.

Пятый этап: установка маяков

Ровно заштукатурить стену своими руками без установки маяков вряд ли получится. Поэтому пятый этап — один из важнейших в цикле проводимых работ по подготовке стены к оштукатуриванию.

Установку маяков начинают с вкручивания саморезов в дюбеля по углам стены, после чего с помощью отвеса их приводят в одну плоскость. Затем по горизонтали и диагонали между саморезами натягивается бечевка. С ее помощью проверяют расстояние от стены до поверхности штукатурного слоя. Если стена выступает за бечевку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются из стены. При минимальном расстоянии более 5 мм, саморезы вкручиваются в стену.

Подробно установка маяков на стену рассмотрена в работе «Как оштукатурить стену из кирпича».

Видео по теме

Источник