Как правильно сделать деревянный каркас для пола

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Источник

Как правильно сделать пол на первом, втором этажах в каркасном доме?

При строительстве каркасного дома, а в частности обустройстве пола, необходимо учесть много особенностей, о которых можно узнать из этой статьи. Начиная с того, как правильно обустроить черновой пол в каркасном доме, до того, как устранить вибрацию пола уже после того как строительство завершено.

Каркасные дома получили широкую популярность, благодаря относительно невысокой стоимости, быстровозводимой, простой конструкции и хороших теплоизоляционных показателей. Для того чтобы тепло хорошо сохранялось в доме, особое внимание нужно уделить устройству пола и разобраться во всех деталях, так как именно эта часть конструкции контактирует с грунтом и наиболее подвержена негативным факторам окружающей среды.

Правильное устройство пола в каркасном доме своими руками пошаговая инструкция

По сути, пол каркасного дома, это относительно несложная конструкция, возводить которую можно самостоятельно, без применения специализированного оборудования, и, не привлекая инженеров-проектировщиков. Главное в этом строительстве — соблюдать рекомендуемый технологический процесс и учитывать спецификацию используемых материалов.

Каркасный дом. Пол первого, второго этажей

Если разобрать пошагово, то строительство этой части здания, будет похоже на создание слоеного пирога, в котором, каждый слой выполняет свою функцию и укладывается в определенной последовательности. Для пола первого этажа пирог пола будет состоять из следующих слоев:

1. Черновой пол. Доска, плиты ОСБ, реже другой материал.
2. Ветрозащита, которая, как правило, используется в случае, если конструкция устанавливается на свайный фундамент с довольно большим воздушным зазором.
3. Влагоизоляционный слой, который защищает утеплитель от влаги. Некоторые производители выпускают влаго и ветрозащитный материал, объединённый в одной мембране, это несколько упрощает процесс строительства.
4. Лаги, в свободное пространство между которыми и укладывают теплоизоляционный материал. Минимальная высота лаг 150 мм, это же рекомендованная минимальная толщина теплоизолирующего материала. Для регионов с низкой температурой в зимний период от -10 и ниже, теплоизоляционный слой рекомендован не менее 200 мм.
5. Теплоизоляционный слой. Современная сфера строительных материалов предлагает широкий спектр теплоизолирующих покрытий, от обычной минеральной ваты, до вспенивающихся составов, которые распыляются на черновой пол и в процессе застывания увеличивают свой объем, заполняя все свободное пространство. Хорошим решением становится использование пеноплекса. О том, как правильно провести утепление каркасного дома пеноплексом можно прочесть в соответствующей статье.
6. Пароизолирующая мембрана.
7. Поверхность чистового пола: обработанная доска или плиты ОСБ.
8. Напольное покрытие.

Важно! Монтаж элементов производится именно в такой последовательности, в противном случае, достижение хорошего результата невозможно.

Устанавливая лаги, впрочем, как и половую доску, очень важно использовать качественную древесину, хорошо просушенную и обработанную антисептическими растворами, которые предотвратят разрушения массива и появления в нем колоний насекомых. Древесина с влажностью более 20% может дать усадку, в процессе усушки. Появятся трещины и возможно, внутренние грибковые поражения.

Укладывать влагоизоляционный слой необходимо с напуском на соседние отрезки не менее 15-20 см. Как правило, это рулонный материал, из которого нарезают полосы необходимой длинны. Для склеивания отдельных элементов, используйте фольгирующий скотч. Те же условия нужно соблюдать, при работе с пароизоляционной пленкой. Это позволит сделать цельное покрытие, надежно защищающее от влаги.

В качестве утеплителя можно использовать любой доступный материал. Современные материалы, такие как пенополистерол или уплотненные маты минеральной ваты, зачастую обклеены с одно из сторон влагозащитной пленкой. Укладывая их, нужно учитывать эту особенность, чтобы влагозащитный слой был снизу. Если, предполагается наносить вспененный жидкий утеплитель, необходимо рассчитать нужный объём, чтобы полностью заполнить пространство между направляющими. Даже небольшие зазоры, могут стать причиной нарушения теплоизоляционных показателей.

Укладка утеплителя между лагами в полу каркасного дома.

Пароизоляционное покрытие монтируют также как и влагоизоляционный материал, только поверх теплоизолятора. Уже на него устанавливается чистовой пол. Обычно, в качестве материала для него используют отструганную доску или плиты ОСБ. Реже чистовой пол является напольным покрытием, в таком случае он изготавливается из половой доски. Напольное покрытие монтируется на чистовой пол. В качестве напольного покрытия используют паркет, ламинат, стяжку бетона с последующей облицовкой керамической плиткой.

Обустройства пола 2 этажа, в каркасном строении, не сильно отличается от пирога пола на цокольном уровне. Основные отличия это:

• Толщина теплоизолирующего материала допускается от 50 до 100 мм.
• Влагоизолирующий материал и пароизолирующая мембрана стелется в обратной последовательности, то есть сначала укладывается пароизолятор, утеплитель и на него влагоизолирующий слой.
• Все слои укладываются так, чтобы выпуск у них был ровно на ширину стен, а торец пирога прикрывала притворная планка. Влагоизолирующий материал монтируется с допуском на всю ширину притворной планки.
• В обязательном порядке в перекрытия между этажами добавляют звукоизолирующий слой, предотвращающий проникновения шума со второго этажа на первый.

Черновой пол в каркасном доме из ЦСП. Требования. Нужен ли вообще. Замена металлической сеткой.

Помимо ОСБ плит и доски, черный пол в каркасных конструкциях можно подшивать цементностружечной плитой (ЦСП) или вовсе использовать мелкоячеистую сетку. Недостаток ЦСП, по сравнению с другими материалами — его гигроскопичность. Цемент, который является основным компонентом ЦСП, хорошо впитывает и проводит влагу. Соответственно, гидроизоляции пола нужно будет уделить особое внимание. С другой стороны плиты ЦСП обладают повышенной прочностью и хорошими показателями сохранения тепла. Так же они лучше противостоят воздействию высоких температур и открытому пламени.

Плиты ЦСП рекомендуют применять в котельных, и в домах, где планируется установка камина. Минимальная толщина плиты, обеспечивающая надежное покрытие — 20-25 мм.

Еще один вариант — использование мелкоячеистой сетки в качестве чернового пола. Сетка натягивается под лагами и на нее укладывают гидроизоляционный материал, поверх которого монтируют утепляющий слой. Преимущество такого варианта — это защита от грызунов, которые нередко заводятся в полу деревянных домов. Ну, а к недостаткам, можно отнести, маленькие эксплуатационные сроки и отсутствие хоть какой ни будь защиты от негативных факторов окружающей среды.

Лаги пола в каркасном доме. Схема, шаг, размеры, расстояние между лагами

Лаги являются основой всей конструкции, и от их надежности зависит целостность всего дома. Как правило, этот элемент делается из древесины хвойных пород, которые пропитываются антисептиками, защищающими дерево от гниения и появления в нем насекомых. Более качественные, но и более дорогие, изготавливают из твердых пород: дуб, ясень, бук.

Минимальная ширина доски, из которой изготавливается лага, — 25-30 мм. Высоту определяет толщина утеплителя, обычно это 150-200 мм. Монтируются лаги на обвязочный брус, который укладывают на фундамент здания. Если лаги планируют укладывать на бетонную опалубку, их изолируют от цементной поверхности рубероидом или другим схожим материалом.

Шаг, с которым устанавливают лаги, то есть расстояние между ними, нужно сделать 40 – 45 см. Это позволит выдерживать значительную нагрузку. Большинство теплоизолирующих рулонных материалов делают такой же ширины. Это позволяет укладывать теплоизоляцию вплотную между лагами, без дополнительной обрезки.

Таблица подбора шага лаг в зависимости от размеров помещения и сечения лаг.

Стяжка в каркасном доме, в том числе полусухая

Нередко, в качестве основы для напольного покрытия используют стяжку. Это относительно дешевый и простой способ получить ровную поверхность пригодную для монтажа практически всех типов напольного покрытия.

Только стяжка позволит монтировать керамическую плитку, заливной пол и устанавливать систему теплого пола на основе труб с горячей водой или инфракрасных пленочных и электрических обогревателей.

Для заливки стяжки необходима цельная поверхность из OSB плит или гипсокартона, с нанесенным влагозащитным покрытием. Вдоль всех стен делается небольшая демпферная прокладка, которая позволяет немного играть бетонной плите не разрушаясь.

Помимо заливной стяжки, в каркасных конструкциях применяют сухие и полусухие варианты. Полусухой вариант наиболее практичен и не требует серьезной подготовки. Такая стяжка изготавливается из готовых бетонных и полубетонных плит, стыки которых соединяются раствором цемента, что в итоге создает монолитную поверхность. Нередко применяют вспененный бетон, из которого изготавливают маты достаточно большой площади.

Сухая стяжка состоит из сыпучего материала, например, керамзита, и гипсоволокнистого листа (ГСЛ). Сухая стяжка пола будет служить идеально, если ее выполнить по технологии немецкой фирмы Кнауф.

Такие стяжки обладают небольшим весом, при этом не сильно уступают по прочности обычным монолитным конструкциям. Важно помнить, что при устройстве стяжки, гидроизолирующий материал следует уложить с заходом на стены. В противном случае влага бетона будет передаваться на деревянные элементы конструкции и станет причиной их разрушения.

Обвязка пола в каркасном доме поэтапно

Обвязка монтируется на фундамент и служит опорой для лаг пола. Конструкция состоит из четырех досок, уложенных на ребро по периметру строения. Для обвязки используются доски толщиной 50 мм и различной ширины, например, 150 мм, в зависимости от размеров дома и нагрузки.

Ширина обвязки может быть также различной, в зависимости от размеров строения и нагрузок. Если обвязка должна быть более 50 мм (толщины доски), то ее делают двойную – из двух досок или тройную – соответственно из трех.

Этапы устройства обвязки должны быть следующие:

1. Зафиксируйте доски обвязки на фундаменте.
2. Соедините доски внутренней обвязки шурупами.
3. К внутренней обвязке прикрепите доски средней обвязки также с помощью шурупов.
4. К доскам внутренней обвязки прикрепите шурупами внешнюю обвязку.
5. Чтобы верхняя часть обвязки была идеально ровной, снимите электрическим рубанком все неровности, сверяясь по уровню.
6. Сделайте пазы для лаг с помощью электрического лобзика.

Обвязка готова для установки на нее лаг пола.

Обвязка пола каркасного дома из трех досок.

Пол каркасного дома в разрезе

Пол в каркасном доме по лагам может быть устроен следующим образом

Пол каркасного дома в разрезе.

Устройство пола в каркасном доме на столбчатом фундаменте, ленточном фундаменте

Полы каркасного дома на столбчатом фундаменте однозначно делаются по лагам, поскольку между столбиками фундамента существует расстояние, которое ничем не закрыто. По верху фундамента выполняется обвязка, на которую укладываются лаги пола.

При ленточном фундаменте промежутков в конструкции фундамента нет, так как фундамент представляет собой сплошную полосу или ленту. В этом случае можно делать полы как по лагам, так и по грунту.

Монтаж пола в каркасном доме

Пол в каркасном доме как цокольного перекрытия, так и перекрытий междуэтажных выполняется почти одинаково. Разница состоит только в том, что в междуэтажных перекрытиях не нужно стелить пароизоляцию, поскольку здесь нет границы с холодной наружной зоной.

Подробный план монтажа пола как первого, так и второго этажей рассмотрен в выше в разделе «каркасный дом. пол первого, второго этажей».

Полы по грунту в каркасном доме

При строительстве каркасного дома, при наличии ленточного фундамента, полы могут быть выполнены по грунту. В таких конструкциях пол, по сути, лежит на грунте, что требует некоторой специфики во время его строительства. Существует несколько основных способов монтажа пола такого типа:

1. Монолитную плиту устанавливают на выровненную площадку грунта, по размеру будущего дома. Стены выстраивают на краю плиты, привязываясь к ней как к основанию. Роль фундамента выполняет монолитная плита. Этот способ подходит только к регионам с довольно устойчивым грунтом. Иначе конструкция может просесть и перекоситься целиком.
2. Второй вариант — это обустройство пола на грунт с подпорами. По сути это небольшой ленточный фундамент, внутреннее свободное пространство которого заполняется грунтом и хорошо трамбуется. На грунт укладывается либо бетонная плита, либо деревянные лаги. Укладка основы проводится двумя способами: монтаж на крайние подпоры с частичным заходом в несущие стены или свободный монтаж, без привязывания к стене.

В первом случае, если просядет грунт, то вся нагрузка от тяжести пола, ляжет на стены, что приведет к их деформации. Во втором варианте при просадке грунта деформации, вплоть до разрушения, будет подвержен пол.

Преимущества такого решения заключается в том, что грунт сам выступает в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя и не требует оборудования вентиляционного зазора пола. С другой стороны, особое внимание нужно будет уделить гидроизоляционному слою. Он должен покрыть всю поверхность, чтобы предотвратить проникновение влаги извне.

Подробное описание устройства полов по грунту можно найти в статье «Как правильно сделать пирог пола в каркасном доме».

Узлы крепления пола в каркасном доме

Стыки между стенами и полом — очень важный момент в каркасном строительстве, учитывая, что именно в этих местах возможное проникновение холода максимально. Они требуют особенной герметизации.

Помимо того, что стыки должны сохранять тепло в доме, они должны сдерживать и влагу, для того чтобы предотвратить появление плесени и других грибковых поражений. Для этого рекомендуется герметизировать стыки между полом и стенами резинобитумными мастиками или жидкой резиной. Оба этих состава способны создавать равномерные изоляционные поверхности с глубоким прониканием в любые труднодоступные места.

Стыки стен можно покрыть монтажной пеной, которая также проникнет глубоко и после расширения создаст надежный барьер теплоотдачи. Единственным недостатком монтажной пены является ее влагопоглощение. Поэтому с наружной части дома стыки стен должен надежно защищать отделочный материал.

В целом изоляция стыков — это один из основных моментов строительства.

Толщина пола в каркасном доме

Толщина пола обуславливается толщиной утеплителя. Если посмотреть на пирог пола, то можно увидеть постоянные слои, толщина которых не меняется. Единственный слой, толщина которого меняется – это утеплитель. Его толщина зависит от температуры наружного воздуха и рассчитывается по определенной формуле. В расчетах также учитывается величина теплопроводности применяемого утеплителя.

Однако на практике при строительстве небольшого жилого дома расчетами можно пренебречь, а ориентироваться при определении необходимой толщины утеплителя на примерные общепринятые значения.

Необходимую толщину утеплителя для вашей местности можно узнать из специальных таблиц или у специалиста торговой компании, продающей теплоизоляционный материал.

Подшивка пола в каркасном доме

Подшивка пола или черновой пол монтируется после укладки лаг. Делайте это следующим образом:

1. К лагам прикрепите бруски 4*4 см, которые будут служить опорой для концов досок чернового пола.
2. Лаги можете соединить перемычками из того же бруска или досками для удобства монтажа настила с шагом примерно 125 см.
3. На опорные бруски укладываем черновой пол – листы ориентировано-стружечной плиты (ОСП), или доски. Можете использовать листы фанеры, но ее нужно укладывать непосредственно на лаги.

Нагрузка на пол в каркасном доме

На пол в каркасном доме действует временная полезная нагрузка для жилых зданий (вес людей и мебели). Она составляет 150 кг/м.кв. Она применяется с коэффициентом 1.3. Суммарная нагрузка составит:

150*1.3=195 кг/м.кв. (ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия», таблица 6.2)

Эта нагрузка передается на лаги, которые являются балками перекрытия. Дополнительно на лаги действует постоянная нагрузка от материалов, составляющих пирог пола.

В зависимости от общей нагрузки на лаги подбирается их сечение и шаг. (ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия»), но в жизни такие расчеты можно заменить на приблизительные величины, которые взяты из опыта строительства каркасных зданий.

Перекрытие пола в каркасном доме

Перекрытия в каркасном доме играют важную роль, поскольку являются частью каркаса здания. Перекрытия придают жесткость полам и потолкам. В каркасных домах можно различить 3 вида перекрытий:

• перекрытие первого этажа;
• межэтажные;
• чердачное.

Для перекрытий используются преимущественно балки из древесины хвойных пород, таких как лиственница, ель, сосна. Для перекрытия первого этажа и межэтажных перекрытий балками перекрытий считаются лаги. Для чердачного перекрытия – балки потолка.

В качестве балок перекрытия используется брус или доски, скрепленные между собой. Сечение и шаг балок перекрытия выбираются в соответствии с расчетами. Допускается типовой расчет и средние показатели сечения и шага балок.

Балки перекрытия первого этажа выполнены из досок, скрепленных между собой.

Каркас пола каркасного дома

Система балок и лаг под полом представляет собой каркас пола в каркасном доме.

Прежде чем приступить к устройству пола, сделайте чертеж каркаса пола. Чертеж поможет определиться с объемом строительных материалов и решить основные вопросы на бумаге, а не исправлять что-то уже в процессе строительства.

Самым простым планом будет чертеж, отображающий обвязку дома и лаги, положенные на нее с определенным шагом. Более сложным получится схема, если у вас будут слишком длинные пролеты, лестничная клетка и внутренние стены. В этом случае придется предусмотреть соединение отдельных элементов каркаса (как по длине, так и перекрестных), установку дополнительных опорных столбиков, «огибание» лестничного пролета и прочие сложные моменты.

Пример плана каркаса пола в каркасном доме. Балки каркаса огибают лестничную клетку и камин.

Если длина лаг больше 2.5 – 3 метров — нормы требуют дополнительных поперечных распорок между ними.

Стык пола и внутренней стены каркасного дома

Поскольку внутренняя стена находится внутри здания и не граничит с холодной зоной, особой опасности стыки в этом случае не представляют. Внутренняя перегородка может быть поставлена на пол и не иметь под собой специального фундамента.

Обрешетка пола каркасного дома

Обрешетка при устройстве пола дополняет лаги или является контрлагами. Обрешетка выполняется, чтобы утеплить лаги дополнительно снизу или сверху. Бруски обрешетки набиваются перпендикулярно лагам и имеют сечение 50*50, 100*50 или 150*50 мм. Обрешетка обычно выполняется с шагом 300 или 400 мм.

Обрешетка также может служить для укрепления перекрытия пола и делать его более «монолитным». Так по лагам 200*50 с шагом 600 мм можно сделать обрешетку из брусков 100*50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет более прочным.

С помощью обрешетки устраивается вентзазор между утеплителем и чистовым покрытием пола.
Контробрешетка пола устраивается из брусков, набитых параллельно лагам. При этом каждый брусок контробрешетки находится над каждой лагой. Для контробрешетки обычно выбираются бруски сечением 50*50 или 50*100 мм.

Надо ли делать продухи в полу

Продухи или вентиляционные окна в цокольном уровне до сих пор остаются предметом спора в строительстве каркасного дома. С одной стороны, вентиляция нужна, для того чтобы удалять излишки влаги, но с другой стороны разница температуры холодного или теплого воздуха, поступающего с улицы и температуры в пустотах пола, становится причиной конденсата.

Основная проблема в том, что при строительстве, особенно частных домов, соблюдаются далеко не все санитарные нормы и правила, поэтому смещается точка росы и большой объём влаги выпадает в подполье, что становится причиной разрушения деревянных несущих конструкций.
Помимо этого, особое внимание нужно уделить термоизоляционному слою, так как полы по грунту могут требовать более толстого теплоизолирующего слоя.

О том, как правильно выполнять утепление пола в каркасном доме читайте в соответствующей статье.

Выравнивание пола каркасного дома

При монтаже пола любой дефект на его поверхности: ямка или бугорок портят все впечатление. Поэтому пол нужно выравнивать.

Перед укладкой финишного покрытия: ковролина, ламината, паркета, нужно убрать все неровности дощатого пола. Наиболее распространенный способ выравнивания пола — выравнивание с помощью фанерных листов. Обычно используются листы фанеры толщиной 12 мм, но допускается работать с более тонкими листами – 10 или 8 мм.

Пошаговая инструкция по выравниванию пола фанерой состоит в следующем:

1. Приготовьте инструменты для работы: саморезы, уровень, шуруповерт, клей ПВА, фанера, ножовка или электролобзик.
2. По всей поверхности пола вкрутите саморезы на определенную высоту через каждые 30-35 см. Они будут служить маячками.
3. С помощью уровня и используя шуруповерт, маяки выставляйте на определенный уровень. Из фанеры нарежьте полоски шириной 3-5 см и прикрепите их к полу клеем ПВА. Они будут служить лагами.
4. После того как клей высохнет, укладывайте на лаги листы фанеры. Обращайте внимание на то, чтобы фанера была целая, без расслоения. Листы должны быть уложены со сдвигом, плотно закрывая всю поверхность пола. Все неровности устраните лобзиком. Края фанеры должны лежать на лагах. Особенно тщательно поработайте в углах и вокруг выступов стен.
5. Прикрепите фанеру к лагам саморезами. Чтобы головки саморезов не торчали над фанерой, предварительно просверлите эти места тонким сверлом и проведите зенкование отверстий.
6. Полученная поверхность будет идеально ровной. При укладке линолеума рекомендуется пройти всю поверхность шлифовальной машиной, а при укладке ламината подложить подложку. Если вы планируете закрыть поверхность пола ковролином, то необходимым будет покрытие предварительно фанеры лаком в 2 слоя.

Что положить на пол в каркасном доме: варианты

Финишная отделка пола в каркасных строениях изготавливается из различных материалов, в частности это:

1. Деревянный пол, который включает в себя любое покрытие из древесного массива, паркет, доску, ламинат и фанеру.
2. Наливной пол заливается специальными растворами, которые после затвердевания создают монолитную гладкую поверхность. Современные технологии позволяют создавать любые узоры, вплоть до 3D картин с прочным прозрачным покрытием.
3. Керамическая плитка. В основном такой пол делают в ванной комнате и кухне, где повышенное содержание влаги и на пол могут попадать агрессивные компоненты.
4. ОСБ и ЦСП, плиты из древесной стружки или плиты с добавлением цемента, позволяют быстро создать равномерное покрытие на полу, но редко используются как финишный слой, так как визуально уступают другим вариантам.
5. Стяжка, бетонный пол вряд ли кого-то порадует, поэтому стяжку в качестве финишного слоя оставляют, если предполагают застилать все коврами.

Укладка плитки на пол в каркасном доме, в том числе на деревянный пол

При выполнении пола из плитки большое значение нужно придавать качеству основания. Оно должно быть очень хорошо выровнено. Кафельная плитка или керамогранит, могут быть уложены как на полы по грунту, так и по деревянным балкам.

Плиткой можно застелить полы в ванной комнате, санузле или на кухне. Там больше всего имеется возможность попадания воды на пол. Полы из плитки получаются более холодными, поэтому под ними есть смысл устраивать теплый пол.

Обычно пол из плитки устраивается на 15 см или более, ниже остальных полов, чтобы туда стекалась вся вода, если происходит аварийная протечка. Плинтус примыкания стены к полу должен быть непромокаемым.

Обустройство пола в каркасном доме под плитку устраивается так же, как и пол под любое другое покрытие. Об этом подробно написано в начале статьи в разделе «Каркасный дом. Пол первого, второго этажей». Отличие имеется только в завершающей части устройства пола:

1. Перед укладкой чистого пола на стену прикрепите демпферную ленту для компенсации возможных деформаций древесины. Приклейте ее клеем. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.
2. Доски чистого пола настилите с небольшим зазором (3-5 мм) для предотвращения напряжений от возможных деформаций в настиле пола. Все щели и промежутки между деревянными элементами пола заполните жидким герметиком.
3. Защитите деревянные доски пола от влаги, покрыв их влагозащитными рулонными материалами или битумной мастикой в 2 слоя.
4. Приступайте к устройству стяжки. Используйте влагостойкую фанеру или древесно-стружечные или древесноволокнистые плиты для сухого варианта стяжки. Прикрепите их к доскам чистого пола саморезами. Стыки заполните герметиком или клеевым составом для укладки плитки.Стяжку можно сделать также из цементно-песчаного раствора по битумной мастике или по рулонной гидроизоляции. В случае устройства стяжки по деревянному полу, ее нужно армировать сеткой из металлической проволоки ВР-1 диаметром 3-5 мм. Для армирования стяжки можно применить фибру из полипропилена или из стали. Толщина стяжки должна составлять 10-15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняйте на всю толщину стяжки. Такой пол из плитки по цементно-песчаной стяжке должен быть, как бы отделен от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол).
5. Нанесите клей на поверхность стяжки толщиной 2-3 мм, например, полиуретановый двухкомпонентный клей.
6. Положите на клей плитку, пользуясь строительным уровнем.

Схема укладки плитки на деревянный пол на первом этаже. 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия (лага); 3 — деревянный настил чернового пола; 4 — гидро и ветрозащитная мембрана; 5 — утеплитель; 6 — пароизоляция; 7 — доска чистового пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка.

Деревянный пол в каркасном доме

На контробрешетку пола, которая обеспечивает вентиляционный зазор, монтируйте шпунтованную доску толщиной 30-40 мм. Дистанцируем ее от стены на несколько мм на случай ее расширения. Прикручиваем доску к контробрешетке шурупами.

Первую доску с одно стороны прикручиваем шурупами вертикально – потом эти шурупы закроет плинтус. Другую сторону первой доски и последующие доски прикручиваем под углом в 45 градусов. Доски проще укладывать по методу «шипом вперед».

Чтобы последующие доски плотно прилегали к первой доске, используем метод забивания клина. Доску, которая упирается в шип, приготовьте заранее. В ней вырезаются специальные выемки, для закручивания шурупов.

Для деревянных полов характерны приятные ассоциации, но доски могут со временем усохнуть, и пол придется перебирать. Еще один недостаток деревянного пола – трудность его монтажа. Каждую доску приходится подгонять с помощью клина, а это занимает много времени и сил.

Бетонный пол в каркасном доме

Бетонный пол в каркасном доме устраивается, как правило, по грунту. Это возможно только при ленточном фундаменте или фундаменте в виде монолитной плиты. Преимущества такого пола очевидны:

• прочный, долговечный, не боится влаги;
• отсутствует вибрация;
• бетон и грунт аккумулируют тепло;
• в бетонную стяжку можно вмонтировать систему теплого пола, чтобы пол не был холодный;
• в полу можно уложить коммуникации без дополнительного утепления.

Недостатком такой конструкции пола может быть отсутствие вентиляции и, как следствие, накопление влаги, развитие процессов гниения. Чтобы этого избежать, нужно уделить особое внимание узлам примыкания цоколя и деревянных стен к полу дома.

Узел примыкания пола по грунту к деревянной стене дома Рис. Узел примыкания стены деревянного дома к полу, устроенному по грунту. Этот же узел может быть использован и для каркасного строения.

Узел примыкания бетонного пола в деревянном или каркасном доме к наружной стене.

На схеме показан мелкозаглубленный фундамент с защитой от промерзания для пучинистого грунта. Узел примыкания максимально проветриваемый. В зоне контакта дерева с цоколем исключается появление конденсата.

Пол из фанеры в каркасном доме

Фанера очень часто применяется в качестве полового покрытия в каркасных домах. Такое решение имеет следующие преимущества:

• улучшает теплоизоляцию пола;
• обеспечивает ровную поверхность пола;
• служит бюджетным вариантом из-за невысокой стоимости.

Фанерные листы используются также в качестве выравнивающего слоя для укладки ламината или паркета.

При монтаже пола из фанеры следует придерживаться следующей пошаговой инструкции:

1. Составьте чертеж, на котором обозначьте места крепления листов к лагам пола;
2. Высверлите отверстия для саморезов (диаметр отверстия меньше шляпки самореза);
3. Укладывайте листы фанеры и прикрепляйте их к брускам. Края фанеры при этом должны находиться на брусках ( лагах или контробрешетки).

Работа довольно простая и не требует особых навыков. Остается добавить еще несколько советов:

• листы фанеры должны быть довольно толстыми (не менее 16 мм при укладке под ламинат);
• зазор между листами должен быть не менее 2 мм.

ОСБ на пол в каркасном доме

Для покрытия пола применяются плиты ОСБ толщиной 22 мм. Можно применять и более тонкие плиты – от 18 мм, но в этом случае плиты должны быть шпунтованными, чтобы стыки были не видны.

Все стыки должны находиться на лагах и на дополнительных распорках.

Для большей гарантии того, чтобы полы из плит OSB не скрипели, их можно приклеить к лагам с помощью клея ПВА и дополнительно прикрепить оцинкованными саморезами.

Как и фанера, листы ОСБ обеспечивают ровную поверхность, используются для выравнивания полов, представляют из себя бюджетный вариант.
Зазоры между листами можно не оставлять, а можно оставить, но не более 2 мм.

Полы из ОСБ в каркасном доме.

Наливной пол в каркасном доме: заливка полов

Наливной пол имеет преимущество перед цементной стяжкой. Его устройство проще и занимает меньше времени. Заливать полы можно ручным и машинным способом.

Для выполнения заливки обычно нужны два человека. Один готовит заливочный материал, а другой занимается непосредственно заливкой пола. Поскольку состав заливного пола обладает самонивелирующим свойством, никакие маячки здесь не нужны.

Из залитого слоя необходимо удалять пузырьки воздуха, которые образуются при заливке смеси. Для этого используют раклю (ручную виброрейку) или игольчатый валик при толщине заливки менее 1 см.

Главное в устройстве наливного пола, чтобы состав заливки был довольно текучим.
Основные преимущества наливного пола:

• быстрота монтажа:
• абсолютно ровная поверхность;
• трещиностойкость.

Для получения качественного наливного пола следует точно соблюдать технологию, указанную на упаковке с сухой смесью. Перед началом монтажа пола, следует провести тест на расплыв.

Заливной пол на комплексном вяжущем, в составе которого есть как гипс, так и цемент, применяют во всех помещениях жилых домов, кроме помещений, непосредственно связанных с водой. Такие покрытия могут применяться как в качестве выравнивающего слоя, так и в качестве финишного покрытия.

Устройство наливного пола. Такой пол имеет абсолютно ровную поверхность.

Чем покрасить пол в каркасном доме

Использование лакокрасочных материалов позволяет защитить напольное покрытие от механического и химического воздействия. Тип краски подбирается в зависимости от материала, из которого изготавливается пол. В любом случае краска должна защищать напольное покрытие от разрушения.

Помимо практической стороны, окрашивание пола добавляет эстетичности интерьеру и в некоторых случаях может подчеркнуть его индивидуальность. Окрашиваются только деревянные полы. Наливные полы, керамическая плитка, ламинат, не требует дополнительной обработки лакокрасочными составами.

Бюджетный пол для каркасного дома

При устройстве пола в каркасном доме можно сэкономить, что очень важно для каждого строителя. Для этого существуют 2 способа:

1. Поскольку доски чернового пола совсем не видны, можно использовать старые, бывшие в употреблении доски. Главное, чтобы они не были гнилыми. То что доски уже рассохшиеся, будет иметь только положительное значение.
2. Черновой, а также чистовой пол можно устраивать из старых межкомнатных дверей. Сверху укладывается финишное покрытие, поэтому двери не будут видны.

Такой дешевый пол будет нисколько не уступать по качеству дорогому, из новых строительных материалов.

Пароизоляция пола в каркасном доме

Каркасные конструкции в целом и пол в частности, состоит из нескольких слоев, основными из которых являются терма, гидра и ветрозащитные прослойки. В целом именно эти слои защищают дом от негативных факторов окружающей среды.

Пароизоляционная пленка продается в рулонах по 50 м.

Пароизоляция – это строительная пленка, которая производится из полипропилена, полиэтилена и многослойного армированного полиэтилена. Главная ее задача – защита элементов перекрытия от проникновения водяного пара. Главным свойством пароизоляции является способность удерживать водяной пар и противостоять механическим воздействиям, таким как разрыв.

Пароизоляция продается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Площадь такого рулона составляет 75 м, но с учетом всех перехлестов рабочая площадь составит примерно 65 м.
Можно выделить 5 видов пароизоляции:

1. Пленка-барьер. Полностью блокирует проникновение пара. Является универсальной и используется везде, включая помещения с большой влажностью.
2. Пленка с ограниченной паропроницаемостью. Используется в загородных домах с непостоянным проживанием. Пропускает через себя излишки водяного пара.
3. Пленка с переменной паропроницаемостью. В сухом состоянии она полностью паронепроницаема. Во влажном помещении увлажняется и пропускает излишки пара.
4. Пароизоляция с алюминиевым слоем. Полностью паронепроницаема и позволяет сохранять тепло в доме.
5. Обычная полиэтиленовая пленка. Имеет меньший срок службы.

Пароизоляция используется с теплой стороны дома, со стороны помещения. В цокольном перекрытии она монтируется поверх лаг и закрывает утеплитель.

В междуэтажных перекрытиях полов пароизоляция не используется.

Монтируется пленка гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной в сторону дома.

Гидроизоляция пола в каркасном доме. Что лучше рубероид или пленка

Гидроизоляционный слой — это прослойка, которая защищает термоизоляционный материал и конструкцию в целом от проникновения влаги с улицы вовнутрь. Для обустройства этого слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, или более современные эко мембраны.

Гидроизоляция конструкций дома может быть выполнена с помощью:

1. Рулонных материалов – битумно-полимерных, геотекстиля, пленки из полиэтилена.
2. Специальные мембранные пленки разработаны специально для гидроизоляции конструкций.
3. Окрасочных – красок и мастик. Простой и бюджетный способ защиты конструкций от влаги, но не очень эффективный.
4. Составов глубокого проникновения. Применяется в промышленности для защиты мостов и гидроэлектростанций.
5. Штукатурки. Применяются для защиты дна бассейнов от протечек.

Гидроизоляция монтируется всегда со стороны улицы.

Простая полиэтиленовая пленка может служить в качестве гидроизоляции, но срок службы у нее недолгий. Максимум 5 лет. Рубероид также может успешно применяться для гидроизоляции. Срок его службы примерно такой же. Хотя вполне возможно, что и пленка, и рубероид, особенно если они довольно толстые или уложены в два слоя, будут служить и 20 лет, а может быть и дольше.

Оба эти материала стоят недорого и относятся к бюджетным направлениям в строительстве. Какой из этих материалов лучше сказать трудно. Одни опытные строители утверждают, что лучше применять полиэтилен, другие – рубероид.

Ветрозащита для пола каркасного дома

Ветрозащитная мембрана предотвращает продувание пола каркасника и минимизирует теплопотери через пол. Особенно важно оградить от продувания ветром стыки конструктивных элементов. Ветрозащитные материалы должны отвечать следующим требованиям:

1. Быть паропроницаемыми. Они должны пропускать воздух из помещения, иначе скапливающаяся влага будет источником возникновения гнили и разрушения конструкций и утеплителя.
2. Быть влагонепроницаемым в одну сторону: не пропускать влагу с улицы к утеплителю.
3. Быть плотной, то есть противостоять сильному ветру.

С этими задачами успешно справляются современные ветрозащитные мембраны, они не под силу обычному полиэтилену или гидроизоляционной пленке.

Современная промышленность предполагает выпуск ветровлагозащитной мембраны, которая совмещает ветро и влагозащиту в одном покрытии.

Пол в санузле каркасного дома. Стяжка под ванну. Что сделать, чтобы пол в ванной не сгнил

Ванная комната и санузел считаются помещениями с повышенной влажностью. Здесь есть наибольшая вероятность попадания на пол воды. Поэтому пол в таких помещениях должен быть водостойким, то есть способным удерживать большое количество воды без протечек.

Такой водонепроницаемый пол можно сделать из керамической плитки или керамогранита. Важным условием является надежная гидроизоляция пола. Чтобы защитить конструкции пола в ванной и санузле от протекания, под плиткой устраивается стяжка.

Подробное описание устройство пола из керамической плитки дано в разделе этой статьи «Укладка плитки на пол в каркасном доме, в том числе на деревянный пол». Если технология монтажа пола будет полностью соблюдена, такой пол не будет гнить, а установка на нем ванны не вызовет никаких неприятностей.

Плавающий пол в каркасном доме

Плавающим полом называют пол, в котором напольное покрытие не соединяется с конструктивными элементами здания (перекрытиями и стенами) жестко. Оно от них изолировано. Их диффузия и усадка не влияют на пол.

В зависимости от конструкции плавающий пол может быть:

1. Влажный. Используются цементный или гипсовый растворы.
2. Сухой. Используются только сухие смеси.

Основание для плавающего пола может быть любым, например грунт. Но оно должно быть обязательно сухим – не подтопляться.

Слои для плавающего пола должны быть следующими:

1. Гидроизоляция.
2. Подготовительный слой. Можно применять выравнивающий слой из песка (особенно для полов по грунту) или цементно-песчаной стяжки. Перед монтажом пола вдоль стен укладывается джемпферный слой — слой мягкого материала, уложенный вертикально на стыке пола и стены. Джемпфер должен изолировать пол от стены по всему периметру пола. В этом состоит главная особенность плавающего пола. Для джемпфера используют специальную ленту или какой-то другой материал: «Изолон» 500/300, плиты минваты, пенопласт марки 15.
3. Выравнивающий слой из плит ДСП, ЦСП, ОСБ.
4. Утеплитель из плит минеральной ваты, пенополистирола или любого другого материала.
5. Система теплого пола (если предусматривается устройство теплых полов).
6. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного, гипсоцементного или бетонного раствора.
7. Финишное покрытие пола из линолеума, ламината или паркетной доски (с подложкой).

Дрожат полы в каркасном новом доме — почему и как избежать

Как правило, дрожание пола на первом или последующих этажах происходит только по одной причине: положено недостаточное количество опорных лаг или недостаточна их ширина. Понятное дело, что уже в построенном доме поменять толщину несущих лаг невозможно, поэтому единственное что остается — это добавить их количество.

Для этого придется поднимать напольное покрытие и демонтировать пароизоляционный и термоизоляционные слои. После чего набивать новые опорные лаги, привязывая их к основанию. В некоторых случаях достаточно набить ряд поперечных перекладин, для того чтобы устранить проблему.

В любом случае придется поработать с теплоизолирующим материалом, перекраивая его под новые особенности лаг и поперечен. Помимо этого, необходимо проверить крепления опорных лаг пола к фундаменту, или основы чернового пола. Зачастую плохая обвязка становится причиной вибрации пола на цокольном этаже.

Вибрация пола в каркасном доме на втором этаже

Причина вибрации пола на втором этаже такая же, как и на первом: уложено недостаточное количество лаг или они имеют слишком маленькое сечение. Исправить это можно, если добавить несколько лаг или если на первом этаже поставить систему подпорок или поддерживающих колонн.

Полы могут вибрировать также, если доски пола опираются не на все лаги перекрытия из-за образовавшегося провиса или сдвига. Разобрав пол, можно устранить данную причину, подложив под доски пола дополнительные прокладки.

Замена пола в каркасном доме

Достаточно часто встает проблема замены старого сгнившего пола на новый или утепление недостаточно теплого перекрытия цокольного этажа. Для определения состояния старого перекрытия, нужно произвести демонтаж напольного покрытия и заглянуть внутрь: оценить состояние лаг – не сгнили ли они.

Если лаги сгнили, придется разбирать все перекрытие и заново его монтировать. Если лаги находятся в хорошем состоянии, то можно оставить их на месте, а начинать реконструкцию с укладки гидро и ветрозащитной пленки и утеплителя (утеплитель редко остается в хорошем состоянии).

После вскрытия пола нужно проверить состояние лаг. Если они сгнили, их нужно поменять.

Работу проводим в несколько этапов:

1. Демонтируйте плинтусы по периметру пола и напольное покрытие.
2. Длинные доски проще выносить через окна помещения. Старайтесь не повредить коммуникации, которые обычно располагаются под полом.
3. Если вы оставляете лаги на месте, обработайте их антисептиком.
4. После уборки сгнивших конструкций приступаем к возведению пола согласно инструкции, приведенной в начале этой статьи в разделе «Правильное устройство пола в каркасном доме своими руками пошаговая инструкция». Необходимо поменять лаги. Внутренняя отделка помещения также должна быть восстановлена.

Выводы

Обустройство пола в каркасном доме — это ответственный процесс строительства, требующий определенной сноровки и квалифицированных знаний.

1. Тщательно соблюдая все рекомендации, и вдумчиво подходя к процессам, можно обойтись собственными силами, не прибегая к помощи строителей.
2. Важно при устройстве пола уделять внимание мелочам: защищать углы и стыки конструкций от влаги и ветра, приклеивать защитные мембраны.

Источник