Как выровнять потолок если балки кривые

Как устранить прогиб чердачных балок? (2 отличных способа, после которых: «Как будто ничего и не было!»)

Добрый день, уважаемые гости!

В феврале этого года, я публиковал статью «Расчет деревянной балки на прогиб» , где простым языком на примере выбранной балки описал расчет и в конце статьи привел табличку с предельными прогибами балок по эстетико-психологическим показателям. Но, что это такое?

Дело в том, что дерево обладает достаточно хорошей прочностью, но оно очень гибкое. Такая балка способна держать приличную нагрузку, но очень сильно прогибаться, что хозяину будет действовать на нервы и казаться, что потолок вот-вот упадёт. Именно для этих целей и введены нормы (СНиП) по допустимому прогибу с точки зрения эстетики и психологии человека.

Величина провиса очень сильно зависит от величины пролета и от приложенных к балке нагрузок. Чердак заполняется хламом за несколько лет и получается так, что мы не рассчитывали на ту нагрузку, которая уже по факту действует на наши балки или вовсе не рассчитывали ничего, а установили балки «на глазок».

Теперь о том, как же устранить прогиб чердачных балок, да еще и без постоянных подпорок и колон со стороны жилого этажа?

Первым делом, нам нужно расчистить чердак от хлама. А здесь можно найти для себя кучу полезных вещей, забытых 10, а то и 20 лет назад :-)))

Далее, аккуратно выравниваем провисшие балки с помощью временных подпорок снизу. Многие используют домкраты, но вполне возможно это сделать и с помощью клиньев. Если прогиб по всему потолку, то выравниваем его с помощью поперечного бруса и нескольких подпорок:

В реставрации перекрытий есть варианты, когда деревянные балки заключаются в металлические каркасы, сваренные из уголков, или армируются стальными полосами, но описываемые в статье способы предполагают устранение прогиба без использования металлоконструкций.

Ниже, привожу разрез нашего чердачного помещения:

Итак, способ №1 — Организация ферм

Здесь имеется несколько вариантов (А и Б).

Вариант А. Исключаем полезное пространство чердака и увеличиваем жесткость деревянных перекрытий и стропильной системы за счет подкосов и стоек.

Легко можно выполнять конструкцию без подкосов — с одной центральной стойкой. Подобные фермы обладают очень хорошей жесткостью и такие перекрытия уже не провиснут. Таким образом, мы убираем прогиб не колонной или стойкой снизу, а благодаря ферме на чердаке.

Все узлы крепления стандартные и в них используются:

• гвоздевые пластины;
• перфорированные пластины с усиленными саморезами;
• глухари;
• гвозди с загибом острия с обратной стороны.

Вариант Б. С помощью данного варианта можно оставить чердак, но уже меньшего объема за счет усиливающих элементов — стоек по обе стороны. Получается конструкция, подобная мансарде:

Способ №2 — Увеличение сечения балки

Здесь, требуется нарастить балки по высоте со стороны чердачного помещения, пожертвовав высотой перекрытия. Есть два варианта:

А. Скрепить две балки друг с другом с помощью вертикальных нагелей (шкантов) на клей или стянуть шпильками/глухарями.

Б. Скрепить боковыми накладками (фанерой, гвоздевыми пластинами, досками и пр.)

В данном варианте, креплению уделяется очень большое внимание, поскольку мы из двух балок стремимся сделать одну и включить обе балки в совместную работу — нужно заставить их работать как единый механизм.

На рисунке представлено смещение частей балок при нагрузке и видно, что проскальзывание в основном происходит по краям, соответственно — края фиксируем с особым пристрастием :-))), в отличие от середины.

После окончания работ, снизу убираются временные опоры и теперь можно наслаждаться ровным потолком!

Источник

Что делать, если потолок кривой? Как исправить?

Любая кривизна потолка в квартире, будь то кривые стыки со стенами, или неровности на поверхности – бросающийся в глаза и раздражающий дефект отделки, мириться с этим сложно. Но при ремонте потолочного основания всегда загрязняется всё, что под ним находится, поэтому бороться с кривизной приходится с учётом ситуации в комнате. Рассмотрим меры, которые могут быть для этого приняты, расположив их по возрастанию трудоёмкости: маскировка, сокрытие, устранение.

Как замаскировать кривизну потолка

Распространены дефекты потолка, которые для основательного исправления требуют выполнения значительного объёма работ. Когда квартира находится в стадии ремонта, от таких недоделок или брака чаще всего избавляются капитально – по принципу «сделал и забыл». Для ситуаций, когда капитального ремонта не планируется, существуют технологии, позволяющие без значительного вреда для существующей отделки сделать имеющиеся дефекты, как минимум, менее заметными. Основываются они на манипуляциях с цветом, фактурой поверхности, на добавке к облицовке дополнительных элементов.

Кривые стыки потолка со стенами

Если стык стены с потолком представляет собой волнистую линию, значит, одно из оснований, или оба они, не выровнены. Чтобы устранить этот дефект, придётся, как минимум, шпаклевать потолок на большой площади. Но волнистую линию можно скрыть за галтелью – потолочным плинтусом из пенопласта.

Галтель после установки должна остаться прямой — не повторить кривизну профиля ни одного из оснований. Для этого по периметру будущего расположения плинтуса – поочерёдно к потолку и стенам прикладывают прямую рейку длиной 2,5-3 м, и карандашом отмечают на них наиболее выпуклые участки поверхности. Затем к тем же участкам прикладывают нарезанные по размеру галтели, и переносят отметки на них, нумеруя куски.

По тыльной стороне потолочного плинтуса – на участки контакта с выпуклостями наносится клей (можно обычную гипсовую финишную шпаклёвку), после чего элемент прикладывают к проектному месту и прижимают к основаниям проклеенными отрезками.

Использовать гипсовые галтели для коррекции таких сопряжений не следует – они в разы тяжелее пенопласта, и точечная наклейка не обеспечивает достаточной надёжности при предварительном креплении.

Выполнив монтаж плинтуса по периметру, клею дают время высохнуть, после чего заполняют той же шпаклёвкой оставшиеся зазоры – в местах впадин на потолке и стенах.

Скрыть наличие зашпаклёванных на впадинах щелей можно двумя способами:

• Шпаклёвка ниже галтели окрашивается в один цвет со стеной, а плинтус – в один цвет с потолком.
• Плинтус окрашивают контрастно, а шпаклёвку – в цвет примыкающего основания.

Пенопластовый плинтус для неровных стыков потолка со стенами лучше выбирать жёсткий – при монтаже его легче сохранить прямым.

Волнистый потолок

Плавные перепады высоты потолка (волны) – результат некачественного выравнивания основания. Борются с такими дефектами поверхности различными способами, зависящими от величины перепадов.

Текстурное ЛКМ-покрытие

Волны до 3 мм можно замаскировать выполнением фактурного (текстурного) покрытия из ЛКМ.

Выполняется это вручную – нанесением на потолок фактурной краски с последующей прокаткой по свежему покрытию валиком, меховым или с текстурной поверхностью. Основание предварительно грунтуется, старая шпаклёвка на нём должна хорошо держаться.

Универсального способа нанесения фактурных ЛКМ нет, на упаковке каждой разновидности указано, каким инструментом и как выполняется покрытие.

Рельефные обои

Кроме текстурной окраски, незначительные плавные перепады потолка можно замаскировать также поклейкой рельефных обоев, но поверхность потолка для этого должна быть гладкой. Особенно эффективны для этой цели объёмные обои – материал с 3D рисунками.

Для маскировки перепадов большей величины можно использовать фактурные штукатурки, но для работы с многими из них необходимы профессиональны навыки.

Монтаж декоративных балок

Эта технология применима к помещениям с высокими потолками, имеющими поверхностные дефекты. Суть способа заключается в создании под потолком декоративной конструкции, имитирующей несущую – из муляжей деревянных балок, оформленных каким-нибудь эффектным способом. Такая обрешётка или рядное перекрытие визуально отдаляют дефектную поверхность потолка и одновременно отвлекают внимание на себя. При этом балки часто выполняют грубой формы, так как тени от ровных контуров на неровном потолке будут искажёнными, что снизит эффективность маскировки. К тому же, даже замеченные дефекты потолочной поверхности за брусьями грубой отделки воспринимаются как часть дизайн-проекта.

Если говорить об экономичности и возможности самостоятельно использовать этот способ маскировки, то смонтировать по потолку балочный каркас из ГКЛ-профилей, а затем обшить его гипсокартоном и оформить – вполне под силу домашнему умельцу.

Как скрыть кривой потолок

Следующая группа технологий позволяет целиком скрыть дефектный потолок за созданным дополнительно покрытием, прикреплённым к несущему потолку или стенам.

Такими покрытиями являются:

• Подвесной потолок из гипсокартона или ЦСП;
• Подшивка из вагонки, блок-хауса или пластиковых панелей;
• Укладка плитки из пенополистирола;
• Натяжные потолки.

Перечисленные способы отделки потолков различаются как трудоёмкостью, так и затратами, но все они предусматривают полное сокрытие несущего основания, и его эстетичность уже не имеет никакого значения.

Из этих способов выравнивания только натяжные потолки требуют профессиональной подготовки, остальные — возможны к самостоятельному исполнению.

Устранение кривизны потолков

Применительно к бетонным потолкам квартир, эта технология подразумевает комплекс работ, в результате которых несущее потолочное основание становится ровным.

Основной операцией в этом комплексе является оштукатуривание, но и предшествующая ей подготовка основания, и финишное выравнивание шпаклёвкой – тоже работы, без качественного исполнения которых выровнять потолок не удастся.

Штукатурка и шпаклёвка – наиболее трудоёмкие способы выравнивания потолков, но они создают наиболее прочное покрытие без изменения высоты помещения. При этом стоимость необходимых материалов и расценки много лет остаются широко доступными.

Заключение

Таким образом, кроме объёмных и трудоёмких способов, существуют методики, позволяющие выровнять потолок в короткий срок и с минимальными затратами. Возможно, не вся такая отделка долговечна, как штукатурка, но срок её эксплуатации всё равно измеряется годами, что оправдывает затраты и даёт возможность подготовиться к более основательному ремонту.

Источник

Как выровнять потолок если балки кривые

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем. Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус. Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки. Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.

Фото заготовок под хомуты

После установки распорок собственно и проводился подъём. Снизу на подставку из бруса устанавливался гидравлический домкрат. На него сверху с упором в потолочную балку пристраивался столб из кругяка. Дальше шла работа домкрата и потолок приподымался.

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба, и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось. Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь. А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.

Подъём балок шпилькой
Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса. Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную.

Источник