Как заливать порог цементом

Крыльцо из бетона – как сделать от А до Я

Крыльцо – обязательный архитектурный элемент частного или дачного дома, который можно обустроить своими силами. В этом плане у застройщика есть выбор между строительством крыльца из недолговечного дерева, подверженного коррозии металла или пластичного, недорогого, прочного и долговечного бетона.

Крыльцо из бетона является самым предпочтительным вариантом при всех прочих равных условиях: практичности, эстетической привлекательности, прочности, невысокой стоимости и долговечности. Все перечисленные факторы будут соответствовать действительности при соблюдении ряда особенностей строительства крыльца из бетона, о которых пойдет речь в этой публикации.

Крыльцо из бетона – с чего начать строительство?

Как уже было сказано бетонное крыльцо может построить любой домашний мастер «с руками». Для этого потребуется минимум вспомогательных материалов и минимум универсального инструмента. В то же время несоблюдение или незнание технологии строительства сооружения может привести к следующим системным «неприятностям»:

• Растрескивание и разрушения стены здания, связанной с крыльцом.
• Разрушение чистовой отделки сооружения вследствие проседания или сезонного движения конструкции.
• Проседание и перекос крыльца по отношению к основанию дома.

Чтобы этого не случилось и ваше крыльцо для частного дома из бетона, изготовленное своими силами служило «верой и правдой» долгие, долгие десятилетия, придерживайтесь простых и понятных правил, а также ни в коем случае не экономьте на материалах.

Устройство крыльца из бетона начинается с создания проекта. Проще всего «перешерстить» интернет и найти готовый проект. Если походящего варианта не нашлось, можно набросать эскиз крыльца самостоятельно, руководствуюсь следующими параметрами:

• Глубина фундамента под крыльцо соответствует глубине фундамента дома. Габариты фундамента (ширина и длина) на 200-250 мм больше чем габариты крыльца.
• Высота подушки из гравия и песка на дне котлована 200-300 мм.
• Ширина лестницы не менее 1 метра. Оптимальная ширина составляет 1,5 метра. Максимальные габариты не ограничены.
• Угол наклона лестницы по отношении к уровню почвы не 45 градусов, а в идеале 30-35 градусов.
• Ширина ступеньки 230-280 мм.
• Высота ступени 170-200 мм.
• Плоскость крыльца должна быть расположена ниже нижнего среза двери на 50 мм.

Если не получается «вписать» конструкцию в указанные размеры можно «играть « углом наклона, высотой и шириной лестницы в пределах 50-70 мм относительно указанных параметров.

Строительство крыльца из бетона своими руками предусматривает отрыв котлована под фундамент и заливку конструкции бетоном. При этом материал для заливки фундамента принимается – тяжелый бетон марки М200.

Существует ряд мнений по поводу типа фундамента под крыльцо. Одни источники сообщают, что оптимальным способом является строительство ленточного фундамента, другие утверждают, что лучший вариант – обустройство свайной конструкции. Самым простым и в то же время самым надежным является монолитный фундамент, залитый на глубину основания здания.

Основные этапы строительства фундамента под крыльцо

• Очистка площадки от посторонних предметов. Разметка габаритов котлована. Длину и ширину котлована принимают как длина крыльца+200 мм и ширина крыльца + 200мм. Глубина котлована соответствует глубине фундамента дома.
• Отрыв котлована. Отсыпка подушки: 100 мм мелкого щебня и 100 мм песка. Трамбовка подушки.
• Укладка гидроизоляции – рубероида или полиэтиленовой пленки.
• Обустройство опалубки. Из досок шириной 100 мм и толщиной 25 мм сбивается четырёхугольный каркас и устанавливается по внешнему периметру котлована.
• Заливка фундамента бетоном. Лучший вариант – заказать готовый бетонный раствор М200 и одномоментно залить прочный и долговечный фундамент. Если строитель хочет сэкономить, то необходимое количество бетона можно получить своими силами. В этом случае следует придерживаться пропорций (кг): 1 часть портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 3 части песка, 4,5 части щебня, 0,7 части воды.
• Горизонтальность верхней поверхности фундамента панируют, используя строительный уровень. Укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют схватываться на 72 часа с момента заливки последней порции бетона.
• Демонтаж опалубки.

Установка опалубки под крыльцо

Установка опалубки для крыльца из бетона, является следующим этапом строительства. Монтаж опалубки очень важный этап. Для его реализации потребуются следующие материалы и инструменты:

• Строганые обрезные доски толщиной не менее 25 мм или ламинированная фанера толщиной не менее 12 мм.
• Деревянные бруски сечением 50х50 мм.
• Саморезы по дереву.
• Полиэтиленовая пленка.
• Ножовка, отвертка, молоток, строительный уровень.

В общем случае установка опалубки заключается в изготовлении двух боковых щитов, контур которых повторяет размеры и конфигурацию лестницы. Далее щиты соединяются между собой при помощи саморезов досками или щитами, длина которых соответствует длине ступеней, а ширина высоте подступенка.

При этом поверхность проступей остается открытой для армирования и заливки бетона. Для прочности, полученная конструкция обвязывается по наружному периметру деревянными брусьями, а будущие ступеньки для крыльца из бетона армируются стальной проволокой диаметром от 6 мм или строительной арматурой соответствующего диаметра.

Заливка бетоном

Следующий этап – заливка крыльца бетоном. Используется все тот же тяжелый бетон марки М200, готовый или произведенный своими руками. Здесь стоит заметить, что покупка готового бетона на заводе в пересчете на стоимость материалов для самостоятельного приготовления бетона данной марки, обойдется в два раза дороже.

Поэтому если читатель этой статьи хочет сэкономить значительную сумму при всех прочих равных условиях, есть смысл необходимый объем строительного материала замесить самостоятельно, используя механический бетоносмеситель или обычный лист железа.

Лестница на крыльцо из бетона заливается поэтапно, начиная с нижней и оканчивая верхней ступенькой. Что необходимо соблюдать при заливке?

Во-первых, следует обеспечить небольшой уклон поверхности ступеней для удаления влаги. Во-вторых, обязательно проводить штыкование или вибрирование. В-третьих, если не планируется финишная отделка, следует сделать качественное железнение ступеней, во избежание разращения от атмосферных факторов.

Залитую конструкцию укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать прочность минимум на 72 часа. Через 72 часа опалубку аккуратно разбирают и приступают к финишной отделке.

Чем отделать крыльцо из бетона

Это вопрос предпочтений и финансовых возможностей застройщика. Можно сразу после заливки зажелезнить все поверхности и оставить «так как есть», побелить или покрасить.

Можно отделать конструкцию специальной керамической плиткой или керамогранитом, предназначенной для эксплуатации на открытом воздухе. Можно окрасить специальными составами или покрыть крыльцо дизайнерской мозаикой, отделать ценным деревом или художественной ковкой.

Заключение

Подводя итог нашему подробному рассказу как сделать крыльцо из бетона своими руками, стоит акцентировать внимание застройщиков на следующих принципиальных моментах вопроса как сделать крыльцо из бетона.

Ряд источников рекомендуют связывать конструкцию крыльца с фундаментом здания арматурным поясом. Практика эксплуатации подобных сооружений показывает, что это заблуждение чреватое разрушением крыльца. Масса дома и масса крыльца существенно различаются.

В период зимнего «пучения» грунта конструкции дома и крыльца имея разные по величине линейные перемещения, входят в «противоречие». Это становится причиной растрескивания и последующего разрушения.

В связи с этим профессиональные строители частных домов настоятельно рекомендуют не связывать арматурным поясом крыльцо с фундаментом и стенами дома, как это рекомендуют некоторые безответственные источники интернета.

Источник

Как залить порог входной двери?

Что подготовить и как сделать порог входной двери в квартире

Чтобы установить порог на дверь в квартире, не обязательно приглашать мастеров – эта задача вполне по силам и домашнему умельцу. Существует несколько способов, как сделать порог входной двери. Главное, перед выполнением работ определиться с материалами, из которых он будет изготавливаться.

Функции порога

Прежде всего – это неотъемлемая часть любой входной двери. Изделие выполняет несколько важных функций: это защита от пыли, грязи и сквозняков, так как порог обеспечивает притвор нижней части дверного полотна.

Также порог влияет на звукоизоляцию, особенно если вместе с остальным притвором его обклеить уплотнителем.

Наличие порога означает более надежную защиту от силового взлома, благодаря плотному прилеганию дверного полотна к коробке, а значит и уменьшению щели между ними. Это помешает злоумышленнику просунуть лом под дверь, чтобы отжать ее вверх или на себя.

Выбор порога

Под установкой порога чаще всего подразумевается его замена – крайне редко бывает такое, что он изначально отсутствует. Остатки старого порога удаляются полностью и поверхность очищается. Если все-таки раньше порога под дверным полотном не было, то надо просто тщательно вычистить поверхность пола под дверью.

Прежде, чем начинать установку, необходимо определиться с материалом.

Существует несколько видов порогов, которые могут быть изготовлены из:

• дерева – желательно подбирать порог из цельного куска древесины (ясеня или дуба) без слоя шпона или ламината – она обладает гораздо большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям;
• пластика – вполне доступный по цене материал, также обладает хорошей прочностью;

Обязательно должен быть устойчив к воздействию солнечных лучей.

• камень – чаще используется для балконных дверей, а в некоторых помещениях и для входных.

Размер и материал

Чтобы порог качественно выполнял все присущие ему функции, важно обратить внимание на следующие показатели:

1. Чтобы создать полную герметизацию, порог должен идеально совпадать с проемом по форме и размерам.
2. Высота порога до полотна должна составлять около двух – трех сантиметров. Не рекомендуется делать и слишком высокий порог, так как он будет создавать некоторые трудности для передвижения.
3. Для порога входной двери в качестве материала лучше использовать металл, так как он более прочный и надежный для более интенсивных нагрузок.

Установка порога своими руками

Прежде, чем начинать работу по монтажу, важно соблюсти одно главное правило – поверхность должна быть идеально очищена и выровнена, чтобы изъяны не бросались в глаза и не было проблем с подгоном материала.

Деревянный порог

Прежде всего, подготавливается место, где он будет устанавливаться. Для этого поверхность очищается от загрязнений и выравнивается.

1. Делается заготовка порога посредством вырезания его в соответствии с габаритами проема.
2. В пестах крепления просверливаются отверстия.
3. С применением строительного уровня порог крепиться с помощью шурупов или гвоздей.
4. Наносится лакокрасочное покрытие.

Для более надежного крепления, порог рекомендуется делать по ширине немного больше, чем дверной проем.

Для этого в нижней части коробки делаются запилы, равные высоте порога, в которые необходимо вставить изделие.

Перед тем, как приступать к монтажу порога, его для начала нужно приложить и попробовать дверь в процессе работы. При этом ее открыванию и закрыванию ничего не должно мешать, а нижняя ее часть должна плотно прилегать к выступу.

Бетонный порог

Процесс установки такого типа несколько отличается от предыдущего. Чтобы установить бетонный порог, нужно выполнить следующие действия:

1. Место для установки необходимо подготовить, предварительно очистив его от грязи и пыли, и выровнять.
2. Поверхность обрабатывается грунтовкой.
3. Используя строительный уровень, выставляется опалубка.
4. Подготавливается цементный раствор. Для этого лучше брать специальные смеси с добавлением присадки, что придает составу эластичности и морозоустойчивость.
5. Смесь заливается в опалубку.

После полного высыхания раствора, опалубка снимается.

Чтобы придать большей надежности сделанному порогу, в течение нескольких дней его надо смачивать водой.

Как только раствор окончательно высохнет, можно приступать к декоративной отделке.

Нередки случаи, когда после застывания образуются небольшие трещины и зазоры. Устранить их можно, замазав шпатлевкой, а потом пройтись еще раз, но только используя уже средство на силиконовой основе.

Зная некоторые нюансы и последовательность установки порога входной двери, выполнить работу самостоятельно не составит особого труда.

Монтаж порога для входной двери в частном доме: подбираем и делаем своими руками

Порожек под входной дверью предотвращает проникновение в дом холодного воздуха и пыли с улицы. Эта простая конструкция плотно закрывает щель на улицу под дверным полотном, поэтому становится хорошим звуко- и теплоизолятором. Кроме того, она препятствует взлому двери.

Порог представляет собой планку, которая располагается внизу дверной коробки.

Эту конструкцию для частного дома выполняют своими руками из следующих материалов:

Порог для входной двери, выполненный из разных материалов

Критерии выбора порога

Если планка идёт вместе с дверной коробкой, то подбирать конструкцию не придется – её просто устанавливают при монтаже коробки. Если же комплект входной двери ее не предусматривает, то нужно самостоятельно подобрать материал и его конструкцию. Установка производится после монтажа коробки.

При выборе типа конструкции учитывайте следующие параметры:

• плотность прилегания полотна к порогу;
• высота конструкции;
• материал, из которого он будет изготовлен.

Чтобы порог прилегал к двери как можно плотнее, правильно подберите форму и размер изделия. Лучше заказывать его вместе с дверной коробкой.

Разные формы уплотнителя для входной двери

От высоты изделия зависит то, насколько плотно полотно будет прилегать к порогу. Однако его нельзя выполнять слишком высоким, поскольку через такую деталь неудобно переступать при входе или выходе из дома. Недостаточная высота порога не сможет обеспечить надёжную защиту вашего дома. Рекомендуемая высота – 30 мм. Некоторые уплотнители оборудованы дополнительными замковыми конструкциями.

Порог под входную дверь с отверстиями под ригели замковой конструкции

При выборе материала помните, что порог в процессе эксплуатации подвергается механическим нагрузкам, и поэтому он должен быть прочным. Для входного порожка подойдёт дерево, бетон или металл.

Если вы решили сделать деревянный порог, устанавливайте планку из твёрдых пород, например, дуба. За таким изделием потребуется постоянный уход для поддержания эстетического вида и увеличения срока службы, окрашивание или лакировка. Деревянная конструкция наименее долговечна по сравнению с бетоном или металлом, но её легче отремонтировать и, если потребуется, демонтировать.

Внимание! Для повышения тепло- и звукоизоляции устанавливают конструкцию с прорезиненной вставкой.

Как самому сделать деревянный порожек в квартире

Инструменты и материалы для выполнения работ своими руками

Для качественного выполнения работ по установке сначала подготовьте инструмент и материалы. Вам понадобится:

• молоток;
• ножовка по дереву или болгарка;
• стамеска;
• отвес;
• веник;
• кисточка;
• доска;
• грунтовка по дереву;
• лак или краска.

Этапы монтажа

• Подготовка основания под порог.

На этом этапе очищают место установки планки. Если есть уже установленный старый порожек, то его демонтируют. Выравнивают основание, удаляют наплывы бетона, заштукатуривают ямки, зачищают грязные места, выметают с помощью веника мусор.

На этом шаге замеряют расстояние между вертикальными стойками короба и определяют желаемую ширину конструкции. Далее приобретается деревянная доска с такими параметрами.

• Формирование планки согласно выполненным размерам.

Желательно сделать порожек шире, чем дверная коробка. Тогда, если выпилить углы вертикальных стоек на высоту порога, можно вмонтировать его в коробку. При этом он лучше закрепляется и упрочняет саму коробку.

• Установка и подгонка порожка.

Планку устанавливают на место с использованием строительного уровня. Обязательно нужно проверить, как работает дверь при установленной планке. Она должна свободно открываться и закрываться. В закрытом состоянии нижняя часть двери должна плотно прилегать к выступу на порожке. После проверки порог закрепляют с помощью саморезов или гвоздей.

Отделывают порог с помощью окрашивания масляной краской или лакировки.

Порог из дерева

Чтобы при фиксации порожка деревянная планка не треснула, предварительно в тех местах, в которых должны забиваться гвозди, просверливаются отверстия.

Как сделать порог входной двери из бетона своими руками

Построить такую конструкцию – дело трудоёмкое, но изделие прослужит намного дольше, чем деревянное.

Инструменты и материалы для работы:

• молоток;
• перфоратор;
• уровень;
• шпатель;
• ёмкость для замеса раствора;
• электродрель с насадкой миксер;
• рулетка;
• шуруповёрт;
• веник;
• цемент;
• песок;
• вода;
• грунтовка;
• деревянные доски для опалубки;
• саморезы.

Монтаж порожка из бетона своими руками

Как и при установке деревянной конструкции, сначала демонтируют старый порожек и очищают основание под новый. Заделывают цементно-песчаным раствором щели и ямы.

• Грунтовка поверхности.
• Монтаж опалубки под бетон

Делается опалубка из деревянных досок или планок по периметру порожка. Она должна быть надёжно зафиксирована. Установка выполняется по уровню.

Внимание! Для создания прочной конструкции в основание порожка вкручивают металлические болты на высоту конструкции (они играют роль арматуры) или укладывают металлическую сетку, проволоку.

• Замешивание бетонного раствора.

Для замеса бетонного раствора берётся цемент и песок в пропорции 1:3. Желательно в смесь для раствора добавить пластификаторы, которые придадут морозоустойчивость конструкции. Можно использовать готовые смеси, которые продаются на строительном рынке.

• Заливка бетонного раствора в опалубку

Заливают раствор в опалубку и тщательно разравнивают так, чтобы бетоном были заполнены все углы. Теперь осталось выждать время, за которое раствор высохнет. Во время высыхания поверхность порожка несколько раз смачивают сверху водой, чтобы высыхание проходило равномерно, и бетон не растрескался.

Использование порожка гильотинного типа

Его ещё называют автоматическим подъёмным порогом. Такая конструкция устанавливается в нижнюю часть двери. Врезка осуществляется на глубину 20 см.

Порожек выполняется из алюминия с уплотнителем из резины или прорезиненного материала и пружины.

Порог гильотинного типа

Со стороны петельной стойки в двери врезается планка с кнопкой. При закрывании кнопка нажимается, пружина порога срабатывает, и уплотнитель опускается вниз до напольного покрытия.

Срок эксплуатации конструкции – до 25 лет.

Такая система легко ремонтируется, а детали, вышедшие из строя, можно заменять.

Отделка порога входной двери своими руками

Щели между базовым полом и порогом заливают бетонным раствором. После высыхания его шпаклюют силиконовой шпаклёвкой. Металлический порожек, который поставляется вместе с коробкой, в оформлении не нуждается.

Металлический порожек

В деревянной конструкции щели и сколы заделывают шпаклёвкой по дереву, планку грунтуют и далее, по усмотрению хозяина, красят или лакируют. Место стыка между конструкцией и полом оформляют с помощью плинтуса.

Для бетонной конструкции в качестве отделки используется окрашивание, отделка плиткой или линолеумом. Место стыка тоже можно скрыть с помощью деревянного, пластикового или металлического плинтуса.

Напольная керамическая плитка для отделки порожка у двери подбирается под цвет основного пола возле входной двери.

Порожек из керамической плитки

Для отделки плиткой потребуются следующие инструменты и материалы.

• строительный уровень;
• пластиковые крестики межшовные;
• плитка для оформления конструкции;
• плиткорез;
• резиновый молоток;
• клей для плитки;
• затирка.

Перед отделкой основание под плитку очищают и выравнивают.

Клей наносится с помощью зубчатого шпателя на плитку и основу. Далее плитка прижимается к порожку руками. Для плотного прилегания ее простукивают резиновым молотком. Правильность укладки проверяется с помощью уровня. Рядом плитка укладывается на расстоянии 2-10 мм. Между элементами вставляются пластиковые крестики. Как только плитка уложена, можно приступать к оформлению подступенка. Швы на порожке и на подступенке должны совпадать.

После того как клей высох, крестики достаются, а швы оформляются с помощью затирки.

Чем заделать пустоту между стяжкой и дверной коробкой

Недавно установили новую входную дверь, при установке немного расширили проем, а заодно и сбили ступеньку на входе в квартиру, на которую опиралась старая дверь. Новая дверь теперь стоит прямо на бетонной плите. Поскольку ступенька была относительно широкая, то сейчас образовалась пустота между стяжкой и новой дверной коробкой, которую я хочу заполнить. Размеры этой пустоты – 80 см длина, 10 см ширина и 6 см глубина. Из материалов у меня имеется: 3 кг сухой смеси М150, 3 кг плиточного клея (остаток после ремонта), баночка клея ПВА и кусок стальной арматуры. У меня возникло несколько вопросов?

1. Можно ли перемешать смесь с клеем с добавлением ПВА и всей этой массой залить пустоту? Или смесь М150 слабовата для этого? Видел в магазине смесь М500 – может ее попробовать?
2. Можно ли мешать сухую смесь с плиточным клеем?
3. Нужно ли дверную коробку (покрыта термонапылением) как-то отделять от смеси (т.е. подкладывать что-то между ней и смесью) или можно заливать проем как есть?

Неужели никто не знает? Или вопрос очень сложный?

Shurkec написал :
Новая дверь теперь стоит прямо на бетонной плите.

Shurkec написал :
то сейчас образовалась пустота между стяжкой и новой дверной коробкой

Не очень понятно.
Дверной блок в определенных точках должен опираться на плиту жестко, при установке можно было подложить дерев. брусок – колодки или куски кирпича. Щель снизу обычно запенивают (чтобы не дуло и пыль не проникала). Шов пены закрывают отделкой пола или плинтусом или фальшпорогом (брус 40*100). Но 6см или 10см, для пены многовато. Поскольку нагрузки на материал шва никакой нет, то можно заделать раствором, который у вас есть,а зазор между пустотелым порогом (как правило) коробки и стяжкой – запенить.

Samar написал :
Дверной блок в определенных точках должен опираться на плиту жестко

Так и есть, и не в определенных точках, а всей нижней частью коробки.

Samar написал :
Щель снизу обычно запенивают

Samar написал :
Шов пены закрывают отделкой пола или плинтусом или фальшпорогом

Снаружи закрыта, а вот изнутри я и думаю как.
По идее я хочу сделать что-то типа мини-стяжки на таком маленьком участке. Пустота получилась оттого, что раньше ступенька была шириной допустим в 20 см, на ее месте теперь дверная коробка. Снаружи неважно, да и закрыто там плинтусом, а вот внутри квартиры пустота между коробкой и стяжкой (на том месте где раньше была ступенька).

Shurkec написал :
Снаружи закрыта, а вот изнутри я и думаю как.

Внутри щель заштукатурить, заделать раствором который у вас есть, можете М150 с клеем смешать, можете камушков (фракции – керамзита, щебенки мелкой ) добавить.

Я такую щель закрыл наличником, который остался после монтажа двери.

sergeyX написал :
Я такую щель закрыл наличником, который остался после монтажа двери.

А под наличником так и осталась пустота шириной и глубиной в несколько сантиметров? А если кто-то наступит на наличник – он разве не сломается?

2Shurkec Не забивайте себе голову! Возьмите Вашу сухую смесь,если мало ее,то добавьте плит клей и затрите щель между коробкой и стяжкой.Можете вложить туда палочку арматуры,если выкинуть ее жалко.И все . Удачи!

1.Пропылесосить, убрать мусор, пыль и слабые участки основания.

1. Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Просушить.
2. Использовать для заделки щели самовыравнивающийся раствор для полов (на цементной основе).
3. Как вариант использовать ремонтный текучий раствор, например MAPEFIL (MAPEI), если нужна прочность и несущая спосбность. Мы таким раствором заливаем пустоты при установке прожекторов или фитингов в бассейновой бетонной чаше.
   Вариант №4 дороговат но результат того стоит.
   Выбор за Вами.

2Shurkec Под порогом не допускаются мягкие материаллы. Если по уму, то перед установкой низ порога надо было гидроизолировать. ну хотя бы толстой полиэтиленовой пленкой (обернуть порог). После установки двери пустота под порогом забивается цементным раствором или хотя бы плиточным клеем, а по высыханию вырезается (удаляется) пленка по примыканию с полом

Палецкий написал :
Под порогом не допускаются мягкие материаллы. Если по уму, то перед установкой низ порога надо было гидроизолировать..

А зачем там гидроизоляция? У меня например дверь в квартиру, снаружи – стяжка/ линолеум, внутри – пол деревянный на лагах, нет никакой гидроизоляции.
Дверь стоит в проеме, заподлицо с уровнем пола, опирается на чурочки и бетонный порожек, который несколько ниже чп. Запенил и все.
А что даст гидроизоляция, при отсутствии её в квартире?
Насчет пленки, очень сложно описал, там порог пустотелый, сложной формы – хрен туда цемент. раствор забьешь.

Samar написал :
А зачем там гидроизоляция?

Там не Ваш случай. . дверь входная и под ней несущая стена

Не будет пена служить под порогом! Порог со временем раскачается!

Samar написал :
А что даст гидроизоляция, при отсутствии её в квартире?

Вы не о том Гидроизолируется порог дверного блока для того, что бы исключить контакт дерева и мокрого раствора ..это первое. Второе . негидроизолированное дерево, лежащее на бетоне или стяжке неизбежно сгниет.
На счет пленки ..все просто . тупо обмотал порог и скотчем заклеил. Когда раствор высохнет, пленка вырезается и удаляется. А та пленка, которая под порогом ..та, соответственно ,останется на месте

Samar написал :
хрен туда цемент. раствор забьешь.

..нет ничего проще, чем затолкать раствор в какую-никакую щель

2Палецкий Не путайте, пожалуйста топикстартера, у него дверь металлическая:

1. Нужно ли дверную коробку (покрыта термонапылением) как-то отделять от смеси.

Палецкий написал :
..нет ничего проще, чем затолкать раствор в какую-никакую щель

Нет, проще запенить горизонтальную щель под порогом металлической двери, с расчетом что пена заполнит весь объем пустотелого профиля
P.S. по дереву согласен, гидроизоляция нужна, опять же проще запенить.

Samar написал :
проще запенить горизонтальную щель под порогом металлической двери, с расчетом что пена заполнит весь объем пустотелого профиля

У меня щель не под порогом двери, а возле. Да и щелью это назвать как-то не совсем корректно – 10 см ширина и 6 см глубина. А под порогом двери как раз пена.

2Shurkec Давайте фото участка, а то мы тут копий поламаем

Палецкий написал :
Давайте фото участка

Да, моя ошибка. Сегодня обязательно выложу, дабы не было недопонимания.

Вот выкладываю фотки пустоты:

2Shurkec Вооот оно какое оказываецца! Там два варианта . либо плитка, либо порог из дерева (наилучший вариант) . Я себе поставил дубовый порог, в другом месте сосновый ставил, а еще плитку ложил, но там во всем корридоре была плитка. У Вас ламинат, поэтому кроме дерева все остальное будет проигрывать

Палецкий написал :
Там два варианта . либо плитка, либо порог из дерева (наилучший вариант) .

Там на фотках может неудачно видно, но ламинат слева выше где-то на 6 см, т.е. лежит на стяжке. В ближайшем будущем этот ламинат я уберу и положу плитку, но плитка ведь тоже должна на чем-то лежать. Ламинат лежит на стяжке, вот и справа от него и слева от дверной коробки я и хочу заделать эту пустоту чтобы было что-то похожее на стяжку.

Да и без фот было понятно, что старая деревянная дверь, была там где сейчас “дыра”, а новую поставили в откос.

Shurkec написал :
В ближайшем будущем этот ламинат я уберу и положу плитку

Засуньте туда пока какойнить брусок и на него обрезок ламината, а в дальнейшем када до плитки дойдёт, тады и выравняете в уровень.

Можно я задам похожий вопрос. При установке новых межкомнатных дверей , новые коробки не совпали со старыми и в паркете образовались довольно приличные дыры. Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?

Кит написал :
Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?

Можно порожек деревянный зафигачить. В строительных маркетах продают ступени и подступенки толщиной от 18мм . дуб, бук, сосна.

Спасибо за быстрый ответ, но порожек немного не то. Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10 . Установщики сказали, что можно зашпаклевать шпаклевкой для дерева. Будет ли это прилично смотреться?

Кит написал :
Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10

Без фото, нормального совета вряд ли услышите

Апну тему, схожая проблема.
Поменял дверь от застройщика на нормальную. Дверь вроде ок, но монтажники частично накосячили. Одна из проблем – щель 1-2мм между низом дверной коробки и полом подъезда(плитка). Сам порог дверной коробки – полый, необходимо заделать щель, так чтобы заполнить полностью или частично этот полый порог каким-то материалом, выполняющим подпорную и изолирующую(от подъезда) функцию. Монтажники посоветовали цементный раствор стамеской в эту щель запихивать(посоветовали и смылись по-быстрому). Я крайне скептически смотрю на возможность раствора заполнить хоть как-то порог при попытке ввода его через щель 1-2мм. Знакомый мастер и сторонний нанятый только посмеялись над таким вариантом и сказали, что в моем случае только запенить сколько туда пены влезет и забыть, ну и плюс со стороны квартиры облагородить деревянным порожком. У меня сомнения по поводу пены, хотя дверь и так вроде норм стоит.
з.ы. Как мне кажется проблемы бы не было, если на этапе монтажа подложили какой-нибудь брусок под порог+немного раствора на него.
Как сделать-то лучше?

Источник