Проклейка холста клеем ПВА и вода
Клей ПВА (эмульсия поливинилацетата) уже сравнительно давно и повсеместно применяется при проклейки живописных холстов. Многие художники настолько привыкли верить в вездесущую силу ПВА, что забывают одно важное обстоятельство: любой ПВА клей можно разбавлять водой исключительно ограниченно. Если производителем не указан допустимый % добавления воды, то количество воды не должно превышать 10% от объёма клея. Исключение составляю особо концентрированные специальные эмульсии. Увеличение воды сверх нормы даже на небольшое количество, может сильно ослабить будущую клеевую пленку и все достоинства клея ПВА просто исчезнут!
Но не забывайте: даже самый концентрированный клей ПВА при прочих равных условиях проиграет клею из акрила (акриловой смоле).
Комментарии
Неужели все так строго? Сколько знаю художников, все разбавляют его по своему усмотрению и точно никаких математических пропорций не соблюдают.
Да, лучше не рисковать, если не уверен. Мы неоднократно тестировали множество стандартных клеев ПВА на предмет разбавления их водой в объеме 15-20%. Пленка ослаблялась в несколько раз.
Неужели ПВА реально хорошая проклейка? Конечно же я слышал один раз даже видел как студент проклевал ДВП с гофрированной стороны ПВА клеем в чистом виде. Но чтоб она обладала какими-то достоинствами впервые слышу не могли просветить? Если она реально подходит для проклейки, тогда лучшее я ее буду использовать, чем желатин.
Проклейку на основе ПВА используют уже на протяжении 20 лет многие европейские производители холстов. ПВА многократно доказал свои преимущества. Впрочем, промышленный (технический) желатин используется также. Прошу обратить внимание: ПВА и желатин, который продают в обычных магазинах могут существенно отличаться по своему химическому составу, а следовательно и физическим свойствам от того ПВА и желатина, который применяют производители.
Неправильных вы художников знаете. Только дураки разбавляют на глазок. Клей ПВА, как и любой клей, требует точного разбавления.
Здравствуйте. Блог безусловно интересный. Хотелось бы сказать важную информацию из личного опыта, подкрепленного опытом моих коллег.
Художники, не покупайте так называемые клей ПВА общего назначения, кто бы его не производил. В таком клее доля сухого вещества ничтожно мала, в результате сцепляющие свойства часто бывают недостаточными. Покупайте специальные, художественные или клея для особых работ, где доля сухого вещества больше. Читайте внимательно состав и % сухого вещества на обороте банки.
Также не забывайте, что грунтовать чистым клеем ПВА холст нельзя, но сам клей можно добавлять, например, в акриловый грунт. ПВА и акрил вообще идеально сочетаются.
Я всю творческую жизнь проклеивала желатином. А тут у вас пва в приоритете. А где взять то его, такой какой нужен? Явно не каждого производителя подойдет, а рисковать с большими холстами не хочется, особенно когда их продаешь.
Не совсем в приоритете. Фабричный желатин по некоторым параметрам превосходит даже самый качественный ПВА. Лучше пользоваться уже проклеенными (и, следовательно, грунтованными) холстами, поскольку магазинный (пищевой или технический) желатин для этого не совсем подходит. Фабричный желатин – это специально очищенный и усиленный желатин производителями холстов.
Да решила закупаться уже грунтованными бельгийскими и итальянскими холстами , благо нашла продавца…
Оставить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо зарегистрироваться и/или авторизоваться. При регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свое ИМЯ и ФАМИЛИЮ, а также прочитайте ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ, в противном случае ваш отзыв опубликован не будет.
Источник
совет по проклейке холста
При проклейке советуют следовать таким правилам. Клей наносить только на лицевую сторону, чтобы защитить волокна холста от проникновения масла и закрыть пустые места между волокнами. Т.е. волокна должны быть проклеены, дырки между ними заполнены клеем, но при этом клей не должен пройти насквозь, так как в этом случае холст будет непригоден для грунтовки и последующего использования. Хотя мне неясно, почему протекание клея насквозь «убивает» холст (ведь говорят, что смысл проклейки в защите волокон), но готов поверить на слово профессионалам. В связи с этим возникает вопрос: если клей все-таки протекает, то можно ли исправить такую проклейку? Поскольку истина скрывается в мелочах, то опишу свою ситуацию подробней, может кто-то сталкивался с подобным.
Использую холст негрунтованный для живописи, 100% лен. производство Белорусь. среднее зерно плотность 235г/м2. Внешний вид ткани отменный, но толщина ткани – небольшая, на просвет – в основном вся из мельчайших квадратных дырочек, прислонив к лицу можно через нее читать. Сделал два эксперимента. 1. Щетинной кистью проклеил один холст 5% (пищевым) желатином (довольно жидким) и с небольшой добавкой глицерина. 2. Второй холст проклеил 10% желатином в виде комочков (уже без глицерина), которые растер на холсте рукой. Результат — в обоих случаях практически одинаковый: 1) имеется протекание клея насквозь, 2) после высыхания оба холста провисли и по краям появилась волнистость (несмотря на достаточную частоту фиксации холста – через каждые 3 см.). Т.е. после проклейки, когда холсты были еще мокрыми, то их натяжение увеличилось, а после высыхания – обвисли. Где-то читал, что нужно заменить желатин на казеин. Тогда провисания не будет. Но не будет ли казеиновый клей тоже протекать насквозь? И можно ли по казеиновой проклейке грунтовать таким составом: фасадная водно-дисперсионная краска Fassade D690 – Dufa Meffert AG, Германия (состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, примеси) и плюс 10% универсальный клей ПВА?
Если кто-то знает, то, пожалуйста, подскажите что делать: 1) можно ли спасти уже убитые неправильной проклейкой холсты? 2) как на нетолстой ткани проклеить волокна чтобы не было протекания насквозь? 3) какой клей лучше использовать в моем случае?
То что у нас продается под видом холста холстом можно назвать весьма условно.Плетение слишком редкое.Отсюда проблемы.Бельгийский холст стоит дорого,но таких проблем с ним не возникает.Холст с протекшим на обратную сторону клеем можно использовать,сложнее справиться с волнами,возможно перетягивать придется,иногда после нанесения грунта волны исчезают,иногда нет,от многих факторов зависит.Попробуйте натягивать холст потуже щипцами и проклеивать студнеобразным желатином с помощью мастихина или строительного шпателя,чтобы он не растекался.Комки клея с обратной стороны холста нужно убрать,иначе,когда клей засохнет на холсте образуются бугорки.В клей надо добавлять какой-нибудь антисептик.Холст «горит» при соприкосновении с маслом,а сейчас в ходу акриловые грунты,таких проблем нет.Холст с редким плетением можно вообще не проклеивать.Делаете левкас из желатина с художественным мелом и добавляете акриловый грунт в качестве пластификатора,добавляете антисептик,храните в холодильнике,так как желатин портится.Грунтуете прямо без проклейки,то что протекло на обратную сторону растираете кистью,чтобы бугров потом не было.Ну да,обратная сторона холста будет белого цвета,ну и что?Грунт вполне хорошо себя ведет.Состав можно варьировать исходя из личных предпочтений.После нанесения грунта холст даже натягивается.Может и вам пригодится этот рецепт.
Irina Leo, спасибо за ответ на мои вопросы. Постараюсь учесть Ваши рекомендации.
Источник
Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно
Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.
Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.
О материалах
Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.
Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).
Рецепт клея из желатина (для проклейки)
Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.
Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).
В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.
25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.
На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.
Проклейка холста
1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.
Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.
2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.
Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.
Далее можно грунтовать.
Грунтовка холста
На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.
Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.
1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.
2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.
3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.
В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!
Источник
Как подготовить холст для живописи маслом самостоятельно.
Конечно сейчас не проблема купить готовый холст, но, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых самостоятельно подготавливая основу вы расширяете возможности своей живописи. На готовых холстах всегда нанесен акриловый грунт. Он универсальный, но далеко не для всех задач лучший. Попробовав разные грунты вы поймете, насколько не похожи друг на друга их свойства и какие интересные технические приемы они позволяют применять.
Но начнем с начала.
Нам понадобится:
- Рейка подрамника (они продаются по две и бывают разного сечения, для размера до 30 см можно спокойно брать самые тонкие) Про выбор подрамника подробнее тут.
- Холст НЕ грунтованный. Выбор холста — отдельная тема, но для первых экспериментов подойдет любой из тех, что продается в магазинах для художников.
- Строительный степлер и скобы к нему (скобы лучше 6 мм)
- Макетный нож
- Киянка (можно молоток)
- Шпатель строительный или широкая кисть (дешёвые брать нельзя- из них выпадает ворс). В крайнем случае можно обойтись пластиковой линейкой.
Для проклейки и грунтовки
- Клей ПВА
- Акрил (можно строительный, лучше beckerplast 3)
- Желатин пищевой
- Глицерин (по желанию)
- Белила титановые (сухой пигмент)
Собираем подрамник.
Сначала нужно собрать подрамник. Лучше gпокупать модульный, так как он позволяет регулировать натяжение холста. Если формат до 30 см по длинной стороне — смело берите не разборный.
Рейки раскладываем на полу и соединяем друг с другом, не пытаясь подогнать вплотную. Потом киянкой пригоняем их друг к другу, подбивая постепенно со всех сторон и следя за тем, чтобы углы были 90 градусов.
Натягиваем холст.
Самое важное здесь,чтобы нити плетения холста шли под 90 градусов друг к другу и были параллельны сторонам холста. Иначе при проклейке и грунтовке холст пойдет складками или из-за неравномерного натяжения подрамник сильно перекосится.
Задача не такая сложная, как кажется, просто нужно быть последовательным и аккуратным. Сначала проводим на куске холста, который будем натягивать, перпендикулярные линии ПО НИТЯМ ПЛЕТЕНИЯ. От краев отступаем около 3см.
Теперь можно натянуть две стороны. Закрепляем только в трех местах, тянем достаточно сильно, чтобы холст не провис, но без фанатизма — он может порваться. Углы пока не трогаем. Когда две стороны натянуты, проводим от углов вторую пару перпендикулярных линий и натягиваем две другие стороны. В литературе часто советуют сначала нарисовать весь прямоугольник и тянуть от середины. Исходя из моей практики, это не слишком удобно. Когда все стороны натянуты, обрабатываем углы как на фото.
Есть более сложный и аккуратный способ, о нем, при случае расскажу. Но для продуктивной работы вышеописанного способа вполне достаточно.
Проклейка.
Есть множество вариантов проклеек. Самым лучшим считается рыбий клей. Но на практике пользуются в основном, двумя вариантами. Первый — ПВА под акриловый грунт — когда нужно быстро и гарантированно подготовить много рабочих поверхностей, например, перед выездом на пленэр; или когда качества поверхности не очень важны, например, для эскизов. Это универсальный вариант, с практически гарантированным результатом, но работать на таких поверхностях менее приятно и труднее добиться высокого качества не пастозной живописи. Второй вариант- желатин под грунт основанный на том же желатине (или под другие, более специальные виды грунта, о которых поговорим в другой раз).
С ПВА все просто — наносим прямо из банки, лучше шпателем иди мастихином. Главное НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ КЛЕЙ ПРОТЕК НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. Такой холст безнадежно испорчен. Кисть лучше для проклейки холста лучше не использовать — она продавливает клей сквозь плетение.
Проклеивать и грунтовать под живопись маслом можно не только холст, бумагу, только ее нужно предворительно закрепить по всей длине краев скотчем на твердой поверхности, иначе она деформируется.Для бумаги можно использовать кисть или валик.
Проклейка ПВА должна сохнуть 24 часа,лучше в горизонтальном положении, НЕ около батарей. Не в коем случае не начинайте с ней работать раньше. вы повредите слой и испортите холст. При высыхании на холсте появляются складки, это нормально, они уйдут после полного высыхания
В принципе, по холсту проклеенному два-три раза уже можно работать, это дает интересные эффекты и, при правильном хранении и не слишком пастозной живописи не влияет на сохранность красочного слоя. У мастеров 19-20 века можно найти достаточно много подобных работ.
Схема работы с желатином примерно та же: наносим мастихином или шпателем, смотрим, чтобы клей не протек на обратную сторону, сушим 24 часа. Но понадобиться приготовить сам клей. В сети много рецептов с пропорцией желатина и воды. Они из того времени, когда весь желатин был одинаковый, поэтому, действуем по инструкции на упаковке! Подогревать, не зависимо от вида желатина, лучше на водяной бане.
Готовый раствор остужаем до консистенции киселя, когда он еще не желе, но ухе не жидкость.
При нанесении могут попадаться комочки, это не страшно, после того, как прокдейка высохнет ее можно выровнять мелкой шкуркой. Можно «разогнать» желатин ладонью, от тепла комочки также исчезнут. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не продавить клей на обратную сторону.
Поскольку желатин, в отличие от ПВА, прозрачный, нужно проверить на отсвет, вся ли поверхность холста покрыта клеем. Даже маленькие пропуски в первом слое приводят к деформации поверхности.
Грунтовка.
Как я уже говорила, вариантов грунтов много. Сейчас остановлюсь на самых часто используемых.
Первый — акриловая краска. Можно использовать строительную, НО не эконом класса!, лучше Beckers BeckerPlast 3, Можно использовать цветную, не только белую. BeckerPlast 3 хорошо смешивается с художественным акрилом, так что колеровать в магазине целую банку совсем не обязательно. Наносить краску лучше валиком, так она ложится равномернее, сушить перед использованием 24 часа. Обратите внимание, что наносить акриловый грунт на желатиновую проклейку можно, но бессмысленно, потому что акрил образует пленку на поверхности холста, на свойства которой никак не влияет вид проклейки, а работать с ПВА гораздо проще.
Не забываем проверять изнанку — если на нее протек клей или грунт холст использовать нельзя!
Грунтовать таким способом можно не только холст, но и бумагу- пленка акрила, в отличие от многих других грунтов эластичная, поэтому не потрескается даже если бумага не натянута на планшет.
Теперь о желатиновом грунте. Готовится он так:
- 0.5 литра раствора желатина
- 100 гр сухого пигмента (обычно титановые белила, цинковые не укрывистые, их лучше не брать)
- 7 гр глицерина
Пигмент и глицерин добавляют в не остывший раствор. Потом грунт остужают до той же консистенции, что и клей. Наносят первый слой грунта мастихином или шпателем. Перед нанесением грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешать. Сушат 24 часа.
Перед второй проклейкой, если мы готовим основу под НЕ пастозную живопись, лучше удалить с поверхности сгустки грунта, если они есть, выровняв их шкуркой нулевкой.
Второй слой грунта наносим жидким и кистью, чтобы выровнять поверхность первого слоя.
Наш холст готов к творческим свершениям и битвам. В следующий раз расскажу о других, более экзотических вариантах грунта и возможностях имприматуры.
Всем успехов, надеюсь, кому-то статья была полезна.
Источник
