Коэффициент растяжки натяжного потолка

Провис натяжного потолка: все по порядку

В этой статье я исчерпывающе расскажу вам про провис натяжного потолка. Что это такое? Почему возникает? Отвечу на все возможные по данной теме вопросы, а так же развею различные мифы, присутствующие в огромном количестве в сети интернет.

Что такое естественный провис натяжного потолка?

Некоторые люди думают, что первоначально натяжной потолок идеально плоский, а провис появляется со временем – по ходу старения потолка. Так вот, это не так.

Натяжной потолок изначально имеет провис. Сразу после установки. Это легко увидеть, встав на стремянку и приложив голову к потолку. Вы увидите, что центральная часть немного ниже. Не волнуйтесь, это нормально.

Что влияет на величину провиса?

1. Площадь помещения;
2. Габариты помещения (соотношение ширины к длине);
3. Удельный вес полотна;
4. Сила натяжения;
5. Уровень пластификации полотна (для ПВХ).

Какая величина естественного провиса является нормой?

Некоторые источники утверждают, что нормой провиса является 1% от длины диагонали помещения. Данная формула не работает в 9-ти случаев из 10-ти.

Посмотрите на предыдущий вопрос. Там пять факторов, влияющих на величину провиса. Точной цифры здесь нет и быть не может. По моему мнению, нормой можно считать отсутствие визуального наблюдения провиса с высоты человеческого роста.

Любой ли натяжной потолок имеет естественный провис?

Не любой. Провисание полотна происходит в помещениях, ширина которых превышает 2,5 – 3,0 метра (зависит от массы полотна, gr/m 2 ). В маленьких помещениях (ванных, прихожих, небольших кухнях, лоджиях и т.д.) провиса не должно быть.

Может ли появиться провис натяжного потолка в результате некачественной установки?

Скорее нет. Если потолок уже натянут, то он не провиснет.

В результате некачественного монтажа потолок может быть не дотянутым. Но в этом случае провисание было допущено в процессе монтажа, а не спустя некоторое время. Вам попросту не стоит принимать такую работу.

На какой системе крепления провис больше?

На гарпунной системе естественный провис больше. На штапиковой, можно регулировать натяжение полотна и уменьшать провис (все зависит от мастера). С гарпуном такое невозможно.

Бывают ли неестественные провисания полотна?

Бывают. Такие, которые возникли в результате внешних факторов: затопления внутренней полости н/п, надувание потолка.

В первом случае полотно растягивается в результате наполнения полотна водой, во втором – в результате наличия сквозняка внутри н/п и притока большого объема воздуха.

Можно ли уменьшить провис н/п?

Технически это возможно, но вряд ли будет иметь смысл. Перетяжка старого полотна не сильно дешевле замены на новое. Иногда установка нового потолка проще ремонта старого.

Почему нельзя натянуть полотно так, чтобы не было никакого провиса?

Как я уже сказал, с небольшими помещениями такое возможно, а вот с крупногабаритными, к сожалению, не получится. Дело в том, что запас прочности полотна не способен компенсировать его вес на больших площадях. Другими словами, если мы будем тянуть потолок до момента нейтрализации провиса, то материал разорвется быстрее, чем сможет его достигнуть.

Источник

Коэффициент растяжки натяжного потолка

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Наиболее распространенной причиной деформации полотна потолка является возникновение щели между монтажным профилем и стеной. Чаще всего для заполнения полости монтажной щели используется маскировочная вставка и лишь изредка ее закрывают багетом или лепниной. Для того чтобы провисание потолка стало заметным профиль должен отойти от стены не менее чем на 2-5 см. Поэтому заметить проблемный участок не составит труда. Как правило, такая проблема обусловлена ошибками монтажа, например, неверный тип анкеров или дюбелей.

Намного реже бывают другие причины деформации натяжного потолка. К примеру, сама стена, на которую укреплена конструкция не очень прочная и качественные крепежные элементы попросту разрушают ее. Такая же проблема может возникнуть и с гипсокартоновыми конструкциями. Если при монтаже гипсокартона вся конструкция была недостаточно хорошо укреплена, то под действием стягивающей силы от гипсокартона могут отрываться куски.

Кроме того, потолок может провиснуть, если у соседей сверху случился потоп. Пленка ПВХ, из которой изготовлены натяжные потолки, прочна, но и очень эластична. На квадратном метре такой пленки может удерживаться до 100 л. воды. Обычная ванна вмещает от 150 до 300 литров воды, соответственно полная соседская ванная может быть удержана стандартными 4 м² потолка. В таком случае, безусловно, натяжной потолок провиснет, а при прощупывании вы легко догадаетесь, что послужило этому причиной. Здесь действия пострадавшей стороны должны быть такими: оперативно отключается электропитание всей квартиры, и вызываются специалисты, устанавливавшие натяжной потолок. Не стоит пытаться сливать воду самостоятельно, и особенно не следует пытаться проколоть в потолке маленькую дырочку для слива. Даже без дополнительной нагрузки потолок натянут с усилием 3-7кг., и если его проколоть, то он тут же начнет рваться. Хоть пленка потолка и отличается повышенной прочностью, острых предметов она все же боится. Специалисты, которые профессионально занимаются монтажом натяжных потолков, в таком случае, аккуратно снимут часть конструкции, удалят воду, просушат все поверхности, проверят исправность электропроводки и установят полотно обратно. Поверхность потолка при этом без проблем примет свою первоначальную форму.

Самый редкий случай — это разрушение самого перекрытия и выпадение его частей на ПВХ пленку. Некоторые здания имеют очень старые и ветхие перекрытия. Кусочки этого перекрытия обваливаются, это могут быть и куски плиты и материалы, которыми она покрыта. Эти куски продавливают потолок вниз, здесь опасность для полотна потолка еще и в том, что острые грани таких строительных материалов могут прорезать его во время обычной уборки. Поэтому при обнаружении посторонних предметов на натяжном потолке следует оперативно вызвать бригаду соответствующих специалистов.

Существуют также монтажные причины провисания полотна натяжного потолка, например, ошибка в предварительных чертежах или некачественная пленка для потолка. Но при обращении к специализированным компаниям с хорошей репутацией такие ситуации с провисанием потолка, как правило, не возникают.

Источник

Инструкция по монтажу натяжного потолка своими руками

Инструкция по монтажу натяжного потолка своими руками включает в себя подробное пошаговое описание работ от начала и до конца: Подготовка помещения к работе. Разметка горизонтального уровня и выставление его на необходимой высоте. Установка: обычных и декоративных светильников «Звёздное небо». Монтаж систем: пожаротушения, вентиляции, сигнализации – любых коммуникаций. Подрезка направляющего профиля или багета в углах или соединение двух профилей на одной плоскости. Фиксирование профиля к стене. Разворачивание и натягивание пленки. Уборка с потолка следов монтажа…

Если планируется установка шовных потолков при помощи нагрева помещения тепловой пушкой, то из помещения должны быть убраны желательно все предметы, которые будут мешать работе и могут испортится от резкого нагрева. В помещении при установке должны быть закрыты все окна и двери. Если делается монтаж бесшовного полотна, сделанного из ткани-сетки, пропитанной с обеих сторон полимерами, то для его установки не требуется нагрев, потому что бесшовные потолки натягиваются и фиксируются без нагрева. В таком случае некоторые предметы в помещении можно оставить, но так, чтобы они не мешали работе и был свободный доступ к стенам. Отверстия и щели в основном потолке должны быть заделаны герметично во избежании сквозняков. Оконные и дверные проёмы, оставшуюся мебель желательно защитить от высокой температуры. Для этого их надо завесить полиэтиленовой плёнкой или одеялом. Монтировать шовный потолок по свеженакленным обоям нельзя, потому что от резкого и сильного нагрева они могут отойти от стены.

Инструкция по монтажу натяжного потолка: как делать разметку, как крепить направляющий профиль (багет).

После того как комната подготовлена к работе начинают крепить багет, за который потом фиксируется плёнка. Багет может быть сделан из жёсткого пластика или алюминия. У каждой фирмы производителя формы профилей (багетов) и способы крепления разные, но на самом деле они не сильно отличаются друг от друга. Для того чтобы закрепить профиль, сначала надо сделать под него разметку – отбить горизонтальный уровень. Уровень отбивается при помощи гидроуровня, а лучше (быстрее и качественнее) при помощи лазерного уровня. По всем углам комнаты ставятся метки, которые соединяются между собой отбивочным шнуром с красителем. Необходимо максимально приблизить горизонтальный уровень к черновому потолку, но не ближе чем на ширину профиля. Бывают ситуации когда необходимо опустить уровень натяжного потолка, например в квартирах с высокими потолками. Для этого всё тот же отбитый на любом удобном расстоянии от потолка уровень поднимается или опускается по меткам на одинаковое расстояние при помощи рулетки. Для удобства первые метки ставят на стене на уровне глаз, а потом рулеткой эти метки можно перенести на необходимую высоту. Для того чтобы соединить метки надо натянуть отбивочный шнур между двумя метками (поставив оба его конца точно по меткам) на одной стене, затем его оттянуть от стены и отпустить. От удара о стену с нитки слетает красящаяся пыль, которая и оставляет след от себя в виде ровной линии, по которой и будет прикручиваться профиль (багет). По такой же инструкции соединяются и все остальные метки.

В багете надо насверлить отверстий под крепление дюбелей или саморезов. Отверстия сверлятся каждые 15-20 см. по всей длине и не ближе чем в 5 см. от края профиля. Профиль крепиться к стене на дюбеля или саморезы по металлу или по дереву, в зависимости от материала изготовления стен. Если стены сделаны из гипсокартона, пластиковой или деревянной вагонки, то ещё в процессе сборки каркаса необходимо установить дополнительные профиля, в которые будут вкручиваться саморезы по металлу, фиксирующие направляющий профиль (багет) натяжного потолка. Саморезы по металлу должны быть такой длины, чтобы они выходили из профиля каркаса стены на 1 см.

Рулеткой вымеряется длина одной стены и точно по этим размерам отпиливают профиль (багет). Если длина профиля короче длины стены, то направляющий профиль сращивают друг с другом, запилив оба края под углом в 45 градусов. При стыковке профиля в углах его края необходимо зарезать под углом в 45 градусов, для того чтобы соединение профилей в углу было практически незаметным. Под углом в 45 градусов зарезаются только в том случае, если углы в квартире ровные 90 градусов, но к сожалению это встречается редко и поэтому чтобы сделать угловое соединение профилей незаметным их подрезают (подгоняют) по месту на глаз. Для этого угол делается немного меньше или немного больше 90 градусов. Самым удобным инструментом для резки алюминиевого и жёсткого пластикового профиля считается комбинированная пила (торцовочно-усовочная и циркулярная). Это циркулярная пила с подставкой. Благодаря тому что на ней можно выставлять градусы, профиль может быть отпилен на любой угол с точностью до одного градуса. Если такого инструмента нет, то его можно заменить болгаркой или ножовкой по металлу и стуслом. Стусло – приспособление для отпиливания деталей в основном под углом в 45 и 90 градусов. Продаётся в любом строительном магазине и может быть сделано из дерева, а чаще из пластика. Применяется для отпиливания деревянных и пластиковых плинтусов, наличников, потолочных багетов и подобных изделий. После подрезки металлический профиль обязательно надо обработать мелкой наждачной бумагой в месте спила для устранения заусенцев и задиров.

Инструкция по монтажу натяжного потолка или как разворачивать и крепить полотно.

При раскрывании упаковки с полотном следует соблюдать особую осторожность, особенно это касается острых предметов. На лаковых полотнах часто встречаются заломы, которые могут образовываться в процессе перевозки или при длительном хранения. Как сделать так чтобы их не было – задача до сих пор не решённая, но в любом случае по истечению 2-6 месяцев от них не остаётся ни следа. Вообще на любом виде потолков могут быть дефекты – всё зависит от качества упаковки и транспортировки. Всегда между сложенными слоями должна быть проложена специальная прокладка из вспененного полиэтилена или бумаги. Открывать упаковку можно только в помещении с температурой около 40 – 50 градусов. Для этого в комнате на несколько минут надо включить тепловую пушку для предварительного нагрева помещения. Пушка не должна подноситься к виниловой плёнке ближе чем на 1-1,5 метра.

В упаковке обязательно должна лежать инструкция-чертёж, которая укладывается фирмой – изготовителем. В чертеже-инструкции показан базовый угол, который по технологии укладки всегда должен располагаться наверху, так чтобы раскладывание плёнки начиналось с него. Этот момент очень важен, потому что полотно точно подогнано под размеры комнаты и если начать не с того угла, то скорее всего что ничего хорошего не получиться и придётся переделывать. Углы полотна цепляются за ранее зафиксированные по углам на верёвочных петлях комнаты крокодилы – зажимы, которые должны быть обёрнуты несколькими слоями мягкого прокладочного материала для того, чтобы не повредить плёнку. Когда полотно растянуто и зафиксировано зажимами по всем углам продолжают нагревать воздух в помещении. Перед тем как начать его крепить за профиль необходимо ещё раз удостоверится в правильном его положении относительно конструкции комнаты.

Виниловая плёнка должна разогреться до такого состояния при котором она будет легко растягиваться и будет крепко держаться в замке профиля. Монтаж начинается с любого угла. С угла снимается и убирается зажим (крокодил). Далее при помощи специальной угловой лопатки, вставленной в паз гарпона (оболочка по периметру полотна) гарпон вставляется в профиль (багет). Во время зацепления следующей части гарпона, первую, вставленную в замок часть надо придерживать сверху рукой для того, чтобы он не вышел из зацепления. Придерживать надо до тех пор пока от первого крепления в сторону не будет закреплено минимум по два замка с обеих сторон. По той же технологии защёлкиваются оставшиеся углы. С каждым следующим углом полотно будет натягиваться всё сложнее и сложнее и это норма.

Прямые участки начинают фиксироваться только после зацепления всех углов. На прямой плоскости плёнка фиксируется при помощи приблизителей и прямых лопаток. Сначала фиксируются на два три замка места со швами. Далее расстояние между ними делиться пополам и это место фиксируется на несколько замков. Монтаж полотна продолжается зацеплением оставшихся кусков. По такой инструкции натягивается весь потолок. В процессе и после монтажа натяжного потолка своими руками необходимо обращать внимание на места с неплотным прилеганием виниловой плёнки к багету (профилю) и если такие места найдены их необходимо устранить путём поправки зацепления в замке.

Монтаж внешнего светильника или люстры

Если следовать данной инструкции по монтажу натяжного потолка, то у вас должно получиться хорошо натянутое ровное полотно, на которое осталось установить внешний светильник или люстру. Для того чтобы повесить люстру необходимо укрепить место в котором она будет вешаться на крючок в черновом потолке. Место укрепляется при помощи усилительного кольца, сделанного из лёгкого и в то же время прочного пластика. Толщина усилительного кольца должна быть примерно 3-4 мм. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы он закрывался чашкой люстры, а внутренний должен свободно надеваться на крепление (крюк) для люстры в черновом потолке. Место расположение крюка от люстры находится на ощупь и в этом месте маркером наносится метка прямо на плёнке.

Для приклеивания усиливающего кольца необходимо применять только специальный клей типа цианоакрилата. Клей наносится без прерывной полосой и это очень важный момент, потому что если клей нанести не сплошной линией а с разрывами, то впоследствии плёнка натяжного потолка вокруг кольца будет «ползти» и примет вид дырявого чулка. Кольцо приклеивается к плёнке прямо посередине отметки маркера. Поскольку клеи на этой основе высыхают за считанные секунды, то уже меньше чем через минуту при помощи острого строительного ножа со сменными лезвиями вырезается отверстие внутри кольца, через которое вытаскивается кабель и подключается к люстре, которая после подключения фиксируется на крючке. Проводка не должна касаться плоскости натяжного потолка – об этом надо заботится заранее, до его натягивания необходимо закрепить на черновом потолке всю проводку и коммуникации.

Инструкция по установке натяжных потолков. Клиновая система крепления.

Достаточно определить наибольшую длину и ширину помещения (наибольшая ширина не должна превышать 9000 мм, длина не ограничена). В случаях, когда потолок имеет форму, отличную от прямоугольника, для оптимального раскроя полотна следует произвести уточняющие замеры (рис.1) При раскрое полотна следует учитывать коэффициент растяжения, приблизительно равный 7%. Определение расхода полотна для потолка непрямоуголной формы проиллюстрировано на рис.2

1.2 Этап — подготовка

Определяется уровень, на котором будет установлен натяжной потолок Он зависит от типа осветительного прибора и конструкции перекрытия или от размеров коммуникаций, которые будут находиться за полотном Уровень отмечается на стенах По уровню крепится пластиковый профиль к стене или к потолку При необходимости устанавливаются стойки под светильники, вентиляцию, пожарную сигнализацию или закладные для крепления карнизов для штор, нестандартных светильников или другие необходимые конструкции. На закрепленном профиле отмечаются места расположения сварных швов:
Tn=H*n*K,
где H — ширина полосы (может быть от 1250 до 2000мм), n — номер шва, считая от начального шва (выбирается шов ближе к центру потолка или на самом широком участке (рис.2)),
K — коэффициент растяжения (0,07).

1.3 Этап — установка потолка

Полотно подвешивается так, чтобы предварительно зафиксировать начальный шов в соответствии со сделанной ранее разметкой Предварительная фиксация полотна производится пластиковым клином. При этом в паз загоняется только центральная часть клина, а края оставляются свободными, чтобы клин можно было легко вытащить (рис. 3). Острые торцы клиньев необходимо сгладить, используя наждачную бумагу. Это предотвратит разрыв полотна при добивании клина. Полотно нагревается до 50-60 С, растягивается (сначала закрепляются швы в отмеченных точках, затем фиксируется весь периметр). Далее можно подтягивать полотно для выравнивания сварных швов там, где это необходимо (рис.4). После выравнивания швов и устранения складок полотно закрепляется окончательно. По периметру обрезаются излишки материала, свисающие с крепления В местах установки светильников, вентиляции, труб системы отопления и т. д. вырезаются отверстия и при необходимости наклеиваются фиксирующие кольца.

2.1 Установка потолка типа Descor

Полотно подвешивается в нескольких точках так, чтобы свисающие участки полотна не создавали помех при монтаже (рис.5). Полотно фиксируется по всему периметру, начиная от произвольной точки начальной фиксации (лучше от ближней к любому из углов потолка). Полотно фиксируется последовательно в выбранном направлении (по часовой стрелке или против часовой стрелки — на усмотрение монтажника). Когда весь периметр закреплен, следует убрать складки там, где это необходимо. Для этого можно вытащив клин подтянуть полотно и заново зафиксировать его (рис.6) или, если складки незначительны, прогреть полотно тепловой пушкой до температуры 40-60 ° С в месте образования складок — они разгладятся сами. Полотно Descor нельзя перегревать — это может привести к его деформации и короблению! Не ставьте фен слишком высоко и не направляйте его на поверхность полотна! По периметру обрезаются излишки материала, свисающие с крепления В местах установки светильников, вентиляции, труб системы отопления и т. д. вырезаются отверстия и при необходимости наклеиваются фиксирующие кольца.

Источник