Комната без потолка под крышу

Эффективно утепляем холодную крышу: выбор материалов и правильная инструкция

Дом без потолка под крышу

По сравнению со зданием, построенным по традиционному проекту (с потолком и чердаком), дом без потолка с теплой крышей даже визуально производит впечатление мощи и комфорта. Причины просты:

• Свободного пространства — намного больше, обмен воздуха (естественная вентиляция) — лучше, в целом одноэтажный дом без чердака похож на средневековый замок – прочный, неприступный, надежный;
• Объем, появляющийся под крышей, часто используются для обустройства второго уровня или антресольного этажа открытого типа.

Но дом без потолка имеет и слабые стороны:

• Менее прочная система стропил — горизонтальные нагрузки минимизируются внедрением балок-ригелей;
• Без естественной тепловой преграды – потолка – одноэтажный дом без потолка всегда холоднее, а это требует дополнительной теплоизоляции.

Утепление со стороны чердака или изнутри

Существует множество различных современных технологий, которые подразумевают обустройство теплоизоляционных слоев параллельно со строительством здания. В такой ситуации предпочтительнее выбирать наиболее эффективные и удобные методы монтажа утеплительного слоя еще во время создания проекта, учитывая при этом вид перекрытия, общую нагрузку на конструкцию, а также потребность в количестве теплосохранения в том или ином регионе. В идеале всё это должно соблюдаться при возведении нового сооружения.

Если же частный дом строился много лет назад, то возможен вариант, что хорошей теплоизоляции, включая потолочную, в здании может вовсе и не быть. В таких случаях хозяева прибегают к самостоятельному решению проблемы утепления, выбирая методы, которые будут соответствовать потребностям сохранения теплого воздуха, основным особенностям строения, а также виду тепловых перекрытий. Прежде всего необходимо определиться со стороной потолочных перекрытий, на которую будет намного проще устанавливать термоизоляционный слой.

В этом видео вы узнаете, как утеплить чердак

Утеплять поверхности можно с любой стороны. Во время подбора метода утепления надо также принимать во внимание ряд нюансов. Основной из них заключается в высоте потолка. Если он невысокий и нет желания далее сокращать и без того малое пространство, то потребуется утепление потолка со стороны холодного чердака, слой которого будет составлять около 5 см, а поверх нужно будет положить отделку толщиной около 3 см.

Если же в комнатах уже имеется внутренняя отделка, а дизайн полностью оформлен, то в таких ситуациях лучше всего делать укладку теплоизоляционного слоя поверх перекрытий.

Утепление потолка с холодным чердаком изнутри комнаты имеет смысл только в тех случаях, когда в помещении делается капитальный ремонт. В таких ситуациях используется один из методов внутренней теплоизоляции потолочных перекрытий. Однако чаще хозяева домов проводят утепление потолка со стороны чердака: этот способ более удобный и экономичный, а также наиболее простой. А это будет сильным аргументом, если подразумевается установка теплоизоляционного слоя своими руками.

Существует также метод утепление потолка с двух сторон, то есть со стороны как комнаты, так и чердака. Это делается в тех случаях, если имеется желание превратить свой дом в неприступную крепость для зимних морозов и летней жары, чтобы в будущем хорошо сэкономить на затратах энергоносителей.

Утеплить потолок можно и с двух сторон

Обустройство потолка-крыши и утепление

Распространено заблуждение, что крыша без потолка хуже удерживает тепло в здании. Но это свойство конструкции зависит от выбранного угла уклона кровли и конструкции вентиляционной системы.

Правильный расчет скатного поможет сделать теплоотдачу кровли минимальной.

Высокий конек и крутой угол уклона кровельных скатов делают удержание тепла под кровлей малоэффективным, но минимальный угол уклона делает саму идею строительства дома без потолка несостоятельной. Поэтому, разрабатывая проект жилья без чердака, следует доверить расчеты специалистам. От правильных результатов расчета угла уклона кровли зависит, насколько теплым будет дом без чердака.

Схема монтажа кровельного пирога без чердака и потолочного перекрытия включает в себя только один бесшовный слой теплоизоляционных материалов, и это – основной принцип утепления крыши дома без потолка. В качестве утеплителя берут минеральную вату, пеноплекс или напыляемые теплоизоляционные материалы. Именно с их помощью проще всего получить бесшовное покрытие.

Отправные точки в схеме утепления:

1. Между кровлей и теплоизоляцией оборудуется слой пароизоляции. Материал крепится на дополнительный каркас, между каркасами оставляют зазор в 25-30 мм – в него и укладывается пароизоляция. По этому вентиляционному коридору выводится конденсат, образующийся из водяных паров, которые поднимаются из комнат вверх, к кровле;
2. Изнутри слой теплоизоляции также защищается пароизоляционными материалами с той же целью – вывод водяных паров наружу;
3. Пароизоляционная пленка или мембрана крепится по всей поверхности кровли, что делает проект дома без потолка максимально эффективным. Если потолочной поверхности нет, то утеплитель можно зафиксировать везде – от стен до конька, сплошным бесшовным слоем. Такой эффект идеально обеспечит полиуретановая пена, которую без разрывов напыляют на самые сложные поверхности.

Важно: если крыша без чердака освещается весь день, то под внешний теплоизолятор укладывает еще один слой пароизоляции – фольгированный.

Высчитываем вес

Для определения массы теплоизолятора необходимо его объем умножить на плотность.Объем находим путем перемножения толщины слоя на площадь, определяемую произведением длины и ширины термоизоляции.

Плотность основных утеплителей берем из таблицы:

Материал	Плотность, кг/м 3
Волокнистые материалы	100 – 120
Пенополистиролы	25 – 35
Пенополиуретан	54 – 55
Керамзит	200-400
Эковата	42-75
Природные материалы
Войлок (разного типа)	100-150
Листва (сухая)	50
Пакля	180
Мох	135
Хвоя	43
Маты из соломы	85
Вата	80
Тонкая стружка (набивка)	140-300
Костра (разного типа)	150-350
Сфагнум (торф)	150
Опилки древесные	190-250
Солома (набивка, нарезная)	120

Природные материалыДобавив нагрузку теплоизоляционного материала к имеющимся расчетам по нагрузке фундамента от стен, перекрытий, кровли определяем возможность использования того или иного утеплителя.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей использую давно проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя утеплители? Это теплоизоляторы, данные самой природой, полезные свойства которых выявлены нашими предками. К ним также отнесем материалы, полученные промышленным способом из экологически чистых составляющих.

Отходы деревообрабатывающей промышленности

Ранее строительство было безотходным производством. Стружка и опилки, остававшиеся при обработки древесины, служили для защиты дома от зимней стужи. Их засыпали между основными стенами и обшивкой, использовали для утепления потолка. Подобные технологии применяются и сейчас.

• экологическая чистота;
• доступность;
• низкая стоимость.

Недостатком остается высокая пожарная опасность. В целях снижения этого показателя их перемешивают с глиной, цементом, добавляя растворы антипиренов. Целесообразнее всего использовать для утепления деревянного перекрытия. Утепление изнутри помещения невозможно.

Непосредственно перед началом работ проводиться обработка септиками несущих конструкций потолка. Изнутри помещения устанавливается пароизоляция для предупреждения проникновения влаги в объем утеплителя, что может привести:

• понижению теплоизоляционных свойств;
• увеличению веса изолятора;
• постепенному разрушения лаговых досок.

Проходы коммуникаций изолируются негорючими материалами. Сети электроснабжения заключаются в короба или гофрированные трубы.

В случае использования опилок и стружки в чистом виде исключите возможность осыпания внутрь помещения. Для предупреждения возможности проникновения грызунов в качестве нижнего слоя уложите карбид с гашеной известью. После укладки слоя нужной толщины, присыпьте его сверху отработанным шлаком для повышения пожарной безопасности.

Применение смеси из 10 частей опилок, 1-2 частей глины, и 1-2 частей воды и антипиренов позволяет получить негорючий или слабо горючий утеплитель. Для качественного прилипания глины и цемента к опилкам, смесь должна хорошо промокнуть.

Выбор утеплителя

Проще, быстрее и дешевле оборудовать внутреннее утепление готовой системы стропил, чем укладывать теплоизоляционные материалы в процессе обустройства каркаса кровли. Процесс будет состоять из меньшего количества операций, будет затрачено меньше стройматериалов и времени.

Минеральная вата

При укладке минваты обязательно использование мембраны. Этот защитный материал устроен по принципу ниппеля — проводит влагу только в одну сторону. Итак, минеральная вата, мембранная пленка, и что еще? Необходимо изолировать утеплитель от попадания влаги снаружи, и для этого потребуется укладка гидроизоляционного слоя – материала, который не пропускает влагу вообще. Это нужно, чтобы продлить срок эксплуатации утеплителя, предотвратить его загнивание, деформирование и слёживание.

Укладка минваты в ячейки системы стропил проводится так, чтобы между участками теплоизолятора и деревянными элементами не было воздушных зазоров и щелей. С обеих сторон (изнутри и снаружи) минвату накрывают паро- и гидроизоляцией. Снаружи под кровлей обустраивается вентзазор, чтобы влажный воздух из дома выводился наружу.

Пеноплекс

Пеноплекс похож на пенопласт, но по прочности намного превосходит его. Преимущество в использовании пеноплекса при утеплении кровли дома с теплой крышей в том, что не нужно никаких вспомогательных стройматериалов — ни пленок, ни мембран, ни вторых каркасов. Пеноплекс отлично зарекомендовал себя на при наружном, так и при внутреннем утеплении кровли.

Укладываются плиты (листы) в промежутки между стропилами на монтажную пену или специальный клей. С пеной работать намного удобнее и быстрее, так как можно сразу запенить пространство между плитами пеноплекса и другие щели в конструкции. К тому же, толщина такого слоя будет намного меньше, чем толщина слоя теплоизоляции из минваты.

Напыляемый утеплитель

Жидкий пенополиуретан наносится распылителем или пульверизатором. Этот утеплитель становится все более востребованным, так как позволяет заполнить любые полости – даже самой сложной геометрии. Недостаток применения – дорогостоящий материал и оборудование. К тому же из-за герметичности покрытия (что является несомненным плюсом) появляется неожиданная проблема – влажному воздуху из дома некуда деваться. Поэтому система вентиляции должна всегда находиться в рабочем состоянии – и приточная схема, и естественная.

Опуская проблему с обустройством вентиляции (она нужна при любых вариантах утепления), утепление пенополиуретаном является самым эффективным решением. Минимально тонкий слой, максимальное удерживание тепла, длительный срок эксплуатации, высокая проницаемость в любые щели делают ППУ идеальным утеплительным материалом.

Самостоятельно нанести такой слой вряд ли получится из-за сложности процесса и необходимости использования профессионального оборудования. Поэтому придется обратиться к специалистам.

Со стороны жилых комнат

Чтобы утеплить потолок с внутренней стороны жилого помещения, применяют 2 метода. Первый из них подразумевает монтажные работы теплоизоляционных материалов прямо на внешний слой перекрытия, используя клейкий состав или другие фиксирующие детали.

Второй метод подразумевает установление обрешётки под будущий мотаж гипсокартоном, вагонкой или панелями из пластика. В такой ситуации утеплительный материал надо устанавливать между основных элементов потолочного каркаса. Такая технология применима абсолютно при любом виде перекрытий на поверхности потолка.

Обе техники утепления обладают довольно хорошими теплоизоляционными свойствами, несмотря на то что толщина слоя является ограниченной, так как необходимо сохранить в помещении максимум свободного пространства.

Внутренняя отделка потолка-крыши

Если в вашем доме крыша без чердака, то появляется хорошая возможность поэкспериментировать с оформлением дизайна и интерьера. Из-за того, что внутренняя высота помещений становится больше, появляется ощущение больших объемов и неограниченного пространства. Такие помещения дизайнеры рекомендуют оформлять в светлых тонах.

Традиционно для отделки стен и кровельных поверхностей изнутри используют древесину или гипсокартон. Стилей дизайна может быть множество от тирольского до ампира. Поверхности можно покрывать декоративными штукатурками, оклеивать обоями, красить, вскрывать лаком по морилке, обжигать древесину, выделяя текстуру материала. Мощные стропильные балки создают визуальное ощущение присутствия в старинном замке, подчеркивают величие и монументальность постройки.

Летом дом с теплой крышей без потолка будет сохранять прохладу, поэтому такое оригинальное решение часто используется при строительстве дач и загородных коттеджей.

Интерьер помещений при обустройстве кровли без потолка должен делать акцент на консервативном оформлении. Хай-тек или минимализм будут неуместны, а русская классика, арт-нуво или баухауз хорошо адаптируются в деревянных элементах конструкции. Причем древесина должна преобладать во всем, начиная от оформления стен, и заканчивая отделкой лестниц и внутренних кровельных поверхностей.

А главное с точки зрения комфортности преимущество кровли без потолка – в таком доме можно не ограничивать количество окон. Величина естественного светового потока будет ограничиваться только длительностью светового дня. Ведь окна можно сделать не только в стеновых проемах, но на фронтонах и на самой кровле, и все солнечные лучи будут попадать в помещение.

Утепление холодной крыши

Если материал выбран правильно, а технология утепления будет соблюдена, то справиться с этим процессом можно и самостоятельно. Поэтому начинать следует с подготовки всего необходимого.

Утепление холодной крыши

Инструменты и материалы

Для самостоятельного утепления холодного чердака нужны следующие материалы:

• гипсокартон;
• набор дюбелей;
• баллончик с монтажной пеной;
• скобы;
• изоляционная пленка;
• крепежные элементы;
• бруски из дерева;
• утеплитель.

Вначале нужно подготовить необходимые материалы

Работу невозможно будет выполнить без определенных инструментов. К ним относятся:

• канцелярский нож;
• большие ножницы;
• электрический шуруповерт;
• защитные очки;
• молоток;
• строительный степлер;
• рулетка.

Инструменты для работы

Также для работы понадобится ровная планка, по которой будут вырезаться нужные части утеплителя. Как только все необходимое будет под рукой, можно приступать непосредственно к утеплению.

Инструкция

Правильное соблюдение технологии позволит справиться с утеплением даже новичку. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая существенно облегчит этот процесс.

Шаг 1. Зарядите аккумуляторы для шуруповерта. Как показывает практика, двух заряженных батарей хватит на целый день работы.

Шаг 2. Обработайте рубанком деревянные бруски. Это нужно сделать, если поверхность брусков почернела.

Такой брусок нужно предварительно обработать

Шаг 3. Покройте древесину специальным препаратом – огнебиозащитой.

Огнебиозащита для древесины

Шаг 4. Прикрепите доску с торцов, чтобы утеплитель упирался в нее. Для фиксации используйте шуруповерт.

Доска крепится с торцов

Шаг 5. Обрежьте битумную гидроизоляцию между армопоясом и мауэрлатом.

Обрезка битумной гидроизоляции

Шаг 6. Расстелите рулон ветрозащитного материала. Его нужно закрепить до начала работ с утеплителем. Ветрозащита не даст ветру унести частички утеплителя.

Шаг 7. Вырежьте нужный по размерам кусок ветрозащиты и аккуратно расстелите, как это указано на фото.

Шаг 8. Фиксируйте листы ветрозащиты с помощью строительного степлера. Скобы при этом жалеть не нужно.

Фиксация строительным степлером

Шаг 9. Ширина плит утеплителя 600 мм. Но шаг брусков лучше сделать немного меньше, примерно 590 мм. Это нужно для того, чтобы плиты утеплителя вставали в распор.

Шаг брусков лучше сделать немного меньше

Шаг 10. Вырежьте небольшую полоску утеплителя канцелярским ножом и заделайте материалом все имеющиеся щели в чердаке.

Отрезается полоска утеплителя

Шаг 11. Разрежьте рулон утеплителя на нужные по размерам части.

Резка рулона утеплителя

Шаг 12. Распределите утеплитель между лагами. Не забывайте при этом делать перехлесты слоев.

Шаг 13. Постепенно заполняйте всю площадь утепляющим материалом. Для удобства можно сразу сложить утеплитель в два слоя. Это позволит ускорить процесс.

На заметку! В процессе работы остается много обрезков. Поэтому для экономии нижний слой можно брать цельный, а верхний выкладывать из обрезков.

Шаг 14. Закрепите плиты утеплителя при помощи капроновой нити и степлера. Это предотвратит проваливание утепляющего материала.

Шаг 15. Повторите эти процедуры со всеми участками чердака. Как правило, спустя несколько метров укладки утеплителя процесс существенно ускоряется.

Продолжается укладка утеплителя

Шаг 16. Изнутри помещения обязателен слой пароизоляции, чтобы влага, образовавшаяся в доме, не попадала в утеплитель.

Шаг 17. Вырежьте нужный кусок пароизоляции и приступайте к фиксации материала. Крепить пароизоляцию нужно степлером к брускам.

Шаг 18. Дополнительно проклейте стык листов пароизоляции при помощи скотча.

Стыки проклеиваются скотчем

Шаг 19. Стык между пароизоляционной мембраной и стеной обязательно обработайте герметиком.

Шаг 20. Убедитесь, что все достаточно надежно заизолировано от пара.

Все нужно тщательно проверить

Шаг 21. Прикрепите доски к бруску поверх слоя пароизоляции с шагом 600 мм. Безусловно, шуруп повредит материал, но при этом доска плотно прижимается к материалу, за счет чего утечек пара в теплоизоляционный слой не должно быть.

Шаг 22. Готово! Помещение утеплено и готово к прикручиванию гипсокартона.

Шаг 23. Подберите шурупы такой длины, чтобы они не прошли доску насквозь и не продырявили слой пароизоляции.

Подбор шурупов по длине

Шаг 24. Накрутите саморезы сразу, а только потом прикручивайте лист. Это намного удобнее, чем прикручивать и удерживать одновременно лист гипсокартона над головой.

Крепятся листы гипсокартона

Шаг 25. Закрепите листы дополнительными шурупами для более надежной фиксации. На этом с утеплением перекрытия холодного чердака покончено.

Еще одно фото процесса

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия

Вальмовая крыша — это четырехскатная кровля. Такая конструкция представляет собой более функциональное решение по обустройству двухскатной кровли. Вальмами называют наклонные треугольные плоскости на поверхности кровли.

Треугольные вставки делают скаты по бокам крыши равнобедренными трапециями, примыкающими к верхнему коньковому брусу своими основаниями.

Преимущества вальмовой формы:

1. Привлекательный внешне дизайн, оригинальный и всегда уникальный стиль оформления крыши;
2. Высокая механическая прочность стропильной системы. Вальмовая крыша способна выдержать любые нагрузки – вес осадков, ветер, векторные усилия сжатия-растяжения при перепадах температур;
3. Внутри такой конструкции всегда можно организовать антресольный уровень – своего рода подвесную мансарду.

Обратите внимание: высокая цена и сложный строительный процесс почти не оставляют выбора домовладельцу при попытках сэкономить – все равно придется обратиться в строительную компанию, к профессионалам. Сложные расчеты, кропотливая сборка, необходимость проведения испытаний конструкции – все это под силу только узкопрофильным специалистам.

Двутавровые балки – способы крепления к стенам и к коньку

Двутавровые балки используют при возведении каркасных строительных объектов и при оборудовании нестандартных перекрытий. В нашем случае это дом без потолка. Почему двутавр? Потому что такое соединение отличает высокая прочность и жесткость конструкции. А дерево легко обрабатывается вручную или электроинструментами. К тому же бо́льшую часть элементов можно собрать на грунте, и поднимать каждый узел отдельно для последующего крепления в общей схеме стропил.

Самые распространенные способы крепления стропильных ног к стенам здания:

1. На мауэрлат. До крепления стропильных ног к мауэрлату на ноге снизу прорезается паз, чтобы брус не соскользнул с балки. В мауэрлате также делается встречный паз, чтобы элементы входили друг в друга;
2. Крепление к балкам перекрытия на зуб с упором или на зуб с упором в шип. Крепят стропила в один зуб при крутом уклоне ската — более 35˚. В нижней части стропила вырубывается зуб и шип, а в балке высверливается или вырезается гнездо в размер шипа глубиной ≤ 1/3 или 1/4 толщины стропила, иначе конструкция будет слабой. Врезка делается с отступом от конца балки на 250-400 миллиметров, чтобы не появились непредвиденные сколы или трещины. Возможность сдвигания соединения в сторону нивелируется одновременным созданием зуба и шипа;
3. Крепление с применением затяжки и бруса. Конструкция состоит из бруса (доски) которым скрепляют между собой встречные стропила при жесткой фиксации верхних концов стропильных ног. Такой способ обеспечивает треугольник без распорок, углы треугольника крепят к стенам;
4. Крепление к верхним торцам стен. Способ использует балки перекрытий, которые устанавливаются вместе со стропильными ногами перпендикулярно поверхности стен. Метод хорошо при обустройстве антресольных мансард небольшого веса;
5. Фиксация к верхней обвязке. Крепление стропильных ног и балок используется только при абсолютно надежном состоянии стен, так как нагрузка от стропил на стены будет носить точечный характер, а значит, будет в каждой точке во много раз выше, чем при задействовании мауэрлата. Балки перекрытия должны иметь сечение не меньше 50 х 150 миллиметров. Свес кровли обеспечивается длиной выноса балок не менее 550 миллиметров.

Соединение стропил на коньке крыши

1. Стропила соединяются встык. Верхний торец стропильной ноги обрезается под углом, равным углу уклона кровельной поверхности, затем упирают обрезанную балку в другую ногу системы стропил. На этой балке также должен быть вырезан угол по углу ската, но в обратном направлении. Проще и быстрее будет, если заранее создать шаблон из фанеры или картона, так как одинаковых срезов нужно будет делать много — по общему количеству стропил в конструкции. Иногда, чтобы обеспечить в месте упора требуемое напряжение, стропила обрезаются сразу при сборке конструкции. В этом случае одним резом пропиливаются сразу две балки, поэтому оба реза максимально плотно прилягут друг к другу. Следующая операция – соединение стропил длинными гвоздями, скобами, хомутами или другими метизами. В ходе реализации этого метода соединения дополнительно можно использовать стальные или деревянные пластины-накладк. Их крепят на болты на гвозди, которые вбивают в стык;
2. Стропила монтируются на прогон конька, поэтому высокая надежность крепления обеспечена. Почти все операции повторяют предыдущий способ, кроме того, что коньковая балка монтируется не так. Часто требуется установка и опорных балок, что ограничивает возможности свободного пользования подкровельным пространством. И внешне система балок выглядит не очень привлекательно. Но такое решение позволяет монтировать каждую пару стропил сразу на месте сборки системы, без предварительной подготовки и заготовки шаблона. Верхний торец стропильной балки при таком монтаже будет упираться в конек, нижний конец будет опираться на мауэрлат;
3. Стропила фиксируются на конёк внахлест. Фиксация похожа на технологию предыдущего решения, но верхний торец стропильной ноги крепится внахлест, а не встык. Стропило примыкает к мауэрлату и коньку не торцами, а боками. Крепление проводится при помощи болтов или шпилек.

Источник