Ламинат дерево с гвоздями

Можно ли забить гвоздь в ламинат, если можно то как это сделать правильно?

Нужно в ламинат забить несколько гвоздей, это возможно?

Если возможно, то как правильно забиваются гвозди в ламинат?

Ламинат материал многослойный, но основа это или ДСП, или же ДВП, или ХДФ и причём повышенной плотности.

Забивать гвозди в такую основу, вариант не из лучших.

Гвоздь будет плохо держаться, если конечно он не забивается через ламинат в более подходящее основание (например дерево).

Далее, чаще всего ламинат используется как финишное напольное покрытие, но есть и настенный ламинат.

В любом случае ламели между собой соединяются посредством специальных «замков» (замковое соединение), то есть гвоздями ламинат однозначно не фиксируется.

Возможно Вы устанавливаете напольные плинтуса с креплением (фиксацией) гвоздями.

В этом случае учитывайте следующее:

Между стеной и ламинатом оставляется зазор, ориентировочно это 8-10 мм.

Равномерность зазора достигается установкой вот таких колышков

При забивании гвоздей через напольный плинтус, в ламинат Вы можете попасть в «пустоту».

Я советую крепить плинтус не к полу, а к стене, или же крепить плинтус клеевым методом.

Если речь о стенах и нужно повесить некую картину, фото и.т.д, то и в этом случае лучше использовать не гвозди, а саморезы и причём саморезы нужна по дереву.

Плотность ламината может быть разной, как и его толщина, но в большинстве случаев саморез можно закрутить напрямую, то есть предварительно не сверлить отверстие.

И тем более можно закрутить напрямую, если есть шуруповёрт.

Но если нужно забить гвоздь, то делается это так:

Делаем разметку на ламинате в точке забивания гвоздя.

Далее керним, я кернил шилом (обычным сапожным).

Затем приставляем гвоздь к ламинату и наносим молотком несколько коротких и сильных ударов, гвоздь придерживаем пальцами.

Убираем руки и добиваем его (гвоздь).

Придерживать можно и пассатижами.

Если гвоздь гнётся не идёт в ламинат, то вынимаем его.

Далее нужна дрель и сверло по дереву (лучше спиральное).

Диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя иначе гвоздь будет «сидеть» не плотно.

Сверлим отверстие, далее забиваем гвоздь.

Если гвоздь забивается напрямую, в ламинат, то лучше это делать под небольшим углом.

Если будет сверлиться отверстие под гвоздь, то забить его можно и под прямым углом.

На финише используем добойники, иначе молоток оставит вмятины на поверхности.

При укладке ламината (помимо напольного, есть ещё и настенный ламинат) гвозди не используются вообще.

Соединение ламелей замковое, может использоваться клей но клей не наносится сплошным слоем (под ламинатом подложка).

Клей используется или на отдельных участках, или для проклейки швов ламината.

Основа из которой изготавливается ламинат, это или ДСП, или ДВП повышенной плотности.

Или же ХДФ (HDF), это древесноволокнистая плита повышенной плотности.

Забивать гвозди в такую основу настоятельно не рекомендую, гвоздь плохо будет держаться.

Если речь о монтаже напольных плинтусов с фиксацией гвоздями, то важно учитывать следующее:

Ламинат на пол укалывается с зазором от стены, зазор равномерный (между стеной и ламинатом вставляются специальные клинья), ориентировочно это 10 мм.

То есть Вы можете просто попасть в пустоту.

Напольный плинтус гвоздями можно крепить к стене, а не к полу через ламинат.

Если речь о настенном ламинате и нужно (это к примеру) повесить некую картину, фото, то лучше для этого использовать не гвозди, а саморезы по дереву.

Толщина и плотность ламината разная, возможно перед закручиванием самореза придётся сверлить отверстие, диаметр отверстия чуть меньше диаметра самореза.

Но если нужно забить гвоздь, то в принципе это сделать можно.

Гвоздь нужен острый, можно конец гвоздя (заходную часть) промазать воском.

Вначале делаем разметку отмечаем маркером.

Далее керним, я использовал вот такое шило.

Приставляем шило к ламинату и немного проворачиваем его в одну и другую сторону.

Забивать гвоздь на прямую вариант не из лучших, нужно предварительно просверлить отверстие.

Так как речь о древесине (см. выше) то нужно спиральное (винтовое) сверло по дереву.

Сверлим отверстие (диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя).

Далее забиваем гвоздь, придерживаем его пальцами на заходе.

Если забивать гвоздь напрямую, то держим его не под прямым углом к поверхности, а под небольшим уклоном (наклоном), но и в этом случае вначале керним шилом.

Придерживаем гвоздь руками (или пассатижами) на заходе наносим несколько резких и коротких ударов.

Убираем руки и добиваем гвоздь.

Чтобы не повредить ламинат и добить его (гвоздь) полностью, используем добойник.

Добойник приставляем к шляпке гвоздя и наносим короткие, но сильные удары.

Но если есть выбор, то лучше в ламинат закручивать саморезы, а не забивать гвозди.

Источник

Как крепить ламинат на потолке – тонкости и нюансы от мастера

Только я чувствую себя идиотом, общаясь с модным дизайнером? Подвисаю, туплю, мямлю. Их идеи часто шокируют: кирпич и битое стекло в спальне, зеркала на кухне, прозрачные унитазы. Из последнего – ламинат на потолке. И ведь «пипл хавает», как ни странно. Хорошо. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Раз это стало так модно, то расскажу, как крепить ламинат на потолке правильно. А также поговорим о плюсах и минусах самого материала, чтобы вы понимали, с чем сталкиваетесь.

Про ламинат: развенчаем несколько мифов

Начну, пожалуй, с популярных заблуждений.

Миф первый. Ламинат – это экологически чистый и натуральный материал.

Забудьте об этом раз и навсегда. Вся «натуральность» этого покрытия – всего лишь маркетинговый ход, придуманный ловкими продавцами. А вот испарения фенольных смол – это, увы, реальность. Крепко подумайте, прежде чем использовать ламинат, к примеру, в детской.

Миф второй. Ламинат дешевле и надежнее дерева.

Тоже спорно. Ламинат очень плохо переносит перепады температур. Использовать его в неотапливаемом помещении, к примеру на летней даче, не получится – покрытие просто «пойдет пузырями». А теперь представьте, что сосед сверху забыл закрыть кран. Все, ламинат только менять. Вот такая вот экономия…

Миф третий. С укладкой ламината на потолок справится каждый.

Вряд ли. Особенно, если речь идет о креплении ламината на клей. Возможно, перепортив с десяток-другой панелей, вы наконец-то «набьете руку». Но для подготовки основания вам придется освоить профессию штукатура. Согласитесь, такая игра не всегда стоит свеч.

Но есть у этого способа отделки и свои плюсы:

• за ламинатом на потолке легко ухаживать – достаточно протереть влажной (но не мокрой!) тряпкой, и он – как новый;
• можно имитировать почти любую текстуру;
• дешевле, чем натуральное дерево;
• неплохо сохраняет тепло;
• хорошо защищает от шума.

Предположим, что вы «влюбились» в ламинат настолько, что даже и слышать не хотите о другом покрытии на потолке. Отлично. Тогда вам, наверняка, будет полезен мой опыт – ниже читайте, как выбрать и крепить ламинат правильно.

Ламинат для крепления на потолок: как выбрать?

Класс, как таковой, роли не играет – нагрузок на потолке нет. А значит, подойдет самое простое покрытие. Единственное, за что стоит переплатить – это влагозащита. Есть материал, который можно использовать даже в ванной. Но тут решать уже вам – стоит такой ламинат как хороший керамогранит.

На что еще обратить внимание? Вот несколько тонкостей:

• Покупайте весь ламинат сразу (даже на 15–20 % больше – запас пригодится, если вы случайно испортите панель при монтаже), у одного производителя и из одной партии – в отличие от пола, на потолке малейшее отклонение оттенка будет заметно.
• Старайтесь подобрать размеры панелей так, чтобы минимизировать количество стыков.
• С доской, шириной более 150 мм работать значительно сложнее. Учтите это, если собираетесь крепить ламинат на потолок самостоятельно.

Подготовьте для монтажа:

Это минимум, который есть почти в каждом доме. Но для подготовки и разметки основания вам понадобятся и более специфичные вещи:

• строительные шпатели,
• мастерки,
• валики для грунтовки,
• шуруповерт,
• электрический лобзик,
• водяной уровень или лазерный нивелир.

Основание под ламинат на потолке: 3 секрета от профи

Примите как факт. Потолок перед креплением ламината нужно основательно готовить:

• Мастера рекомендуют полностью снимать старую штукатурку. Если ее толщина больше 60 мм или она «отслаивается» и «пучится», демонтируем обязательно.
• Разбираемся со скрытой проводкой – если она уложена в щелях между плитами, то не трогаем. Если же она была под штукатуркой, то провода крепим к бетону силиконом (следим, чтобы не было «провисов») и закрываем пластиковыми каналами.
• Далее подготовка зависит от способа, которым к потолку будем крепить ламинат. Их два: на клей и с помощью каркаса. Первый требует идеально ровного основания – неровности будут сразу заметны. Без навыков штукатура тут самостоятельно не справится. Второй – проще. Но из-за каркаса уменьшается высота помещения, что не всегда приемлемо.

Крепим ламинат на клей — пошаговая инструкция

1. Готовим основание – описывать здесь весь процесс смысла нет, это отдельная статья. Важно, чтобы оно было идеально ровным – даже 1–2 мм играют роль. Если вы никогда не сталкивались со штукатурными работами, сделать это самостоятельно у вас все равно не получится. Лучше поручите это специалистам. В качестве основания можно использовать гипсокартон, но тогда все равно придется монтировать каркас, что повлечет за собой уменьшение высоты помещения.
2. Готовое и прогрунтованное основание нужно 2–3 раза зашпатлевать. До начала работ по креплению ламината к потолку финишный слой шпатлевки должен полностью высохнуть – это важно.
3. Монтаж начинаем с дальнего от входа угла, слева от двери. Клей наносим сначала на потолок, а затем и на саму панель. Не забываем обработать «жидкими гвоздями» или другим герметиком замок – это сделает покрытие более качественным. Даем панели спокойно высохнуть. Можно подставить опору или использовать двухсторонний скотч. Работать удобно вдвоем.
4. В небольшом помещении собрать панели можно прямо на полу. А затем смонтировать весь потолок целиком.

Крепим ламинат на каркас — пошаговая инструкция

1. Размечаем обрешетку – шаг лаг 400–600 мм.
2. Засверливаем отверстия под дюбеля диаметром 4 мм, этого будет достаточно.
3. Сначала крепим лаги, затем поперечины (также, с шагом 400 мм).
4. В панелях заранее вырезаем отверстия под светильники.
5. Крепим ламинат – шпунт вставляется в паз, слегка подбивается молотком (чтобы встал «на место»), затем крепится гвоздем наискосок (если обрешетка выполнена из дерева). Предварительно обязательно пройдите по стыку «жидкими гвоздями». Вместо гвоздей можно использовать специальные крепления – клямеры. Это эстетично – не видно шляпок гвоздей. Но работа с ними требует определенного навыка.
6. Если у вас ламинат с гладким краем, то просто прибиваем панель гвоздями с шагом 150–250 мм. Швы обязательно заполняем клеем или монтажной пеной.
7. Крепим плинтуса – достаточно использовать те же «жидкие гвозди». А вот декоративные балки, лучше все-таки укрепить саморезами.
8. Монтируем и подключаем осветительные приборы.

Крепим ламинат на потолок: нюансы и ошибки новичков

Казалось, бы все просто. И прочесть то же самое вы могли в любой другой статье.

Только вот потом потолок отчего-то покрывается плесенью, начинает коробиться, а то и вовсе с громким треском падает вам на голову. Я уже молчу про тонкости типа нарушения симметрии, когда полученный результат просто не вдохновляет, а вам приходится с этим мириться.

Все дело в деталях…

Ниже делюсь инсайтами, которые пришли только с опытом:

• Ламинат нельзя крепить сразу. Перед тем, как приступите к разметке и обрезке, дайте материалу «привыкнуть» – пусть он полежит в выбранном помещении несколько дней. Кстати, это относится и к дереву.
• Чтобы не испортить ламинат, «пушечным» сверлом, изготовленным из обычного гвоздя, предварительно просверлите отверстие в тех местах, где планируете забивать гвозди. Пример такого сверла смотрите на фото ниже.
• Рейки под обрешетку берем толщиной от 1,5 см и шириной – не менее 3 см. По краям помещения пускаем рейку, шириной хотя бы 50 мм, с ней работать удобнее.
• Обязательно отступаем от стен 15–20 мм – этот зазор компенсирует температурные расширения и прочие деформации. Точно выдержать зазор помогут клинья – можно использовать инвентарные (стоят копейки) или изготовить их самому. Благодаря этой предосторожности, потолок не обвалится вам внезапно на голову (для этого нам и пригодится широкая рейка).
• Отверстия под дюбеля в рейке сверлим внизу. Диаметр отверстия на 0,5 мм меньше, чем диаметр дюбеля. Крепления подбираем так, чтобы гвоздь заходил в бетон минимум на 30 мм. В рейку (на ее ширину) дюбеля также забиваем внизу. Наверху только добиваем. Так вы в разы снижаете трудоемкость.
• Аналогично внизу вбиваем гвозди и в сами панели. Кстати, а почему, собственно, гвозди? Просто молоток намного легче шуруповерта. Работая с потолком, вы это быстро почувствуете.
• Не забываем про надежную гидроизоляцию – это обязательный этап, если вы не хотите начинать все заново из-за нерадивых соседей.
• Перед монтажом декоративных балок заранее (внизу) прокладываем в них проводку под освещение и крепим лампочки – про этот момент часто забывают.
• Для длинных и узких помещений выбирайте 2-х метровые доски. В комнате с пропорциями 2:3 лучше будут смотреться панели, длиной 1,5 метра. Для квадратного пространства используйте плитку 40х40 см.
• Прежде, чем сверлить в плитах отверстия под дюбеля, просверлите тестовое где-то в углу. Вы увидите, насколько сильно крошится бетон и сможете подобрать оптимальный диаметр сверла.
• Боек существенно облегчит ваш труд при забивании гвоздей в труднодоступных местах. А изготовить его можно за несколько минут: берете простой кернер, снимаете с помощью наждака острие и на небольших оборотах маломощной дрели, сверлом диаметром на 0,5 мм меньше получившегося пятачка, высверливаете неглубокую лунку под шляпку гвоздя. Таким приспособлением легко забивать гвозди «заподлицо» – тогда их не будет видно уже с 0,5 метра.

Крепление ламината к потолку – как не разочароваться?

Если обобщить, то ламинат на потолке имеет право на жизнь. Однако не используйте его:

• в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня);
• в жилых комнатах, если там находятся дети или люди, страдающие астмой, аллергией и другими заболеваниями дыхательных путей;
• если вы живете на последнем этаже в доме с кровлей из рубероида;
• если вас уже не раз «заливали» соседи.

Идеальные места для такой отделки:

• офисные центры,
• коридоры,
• мансарда (не жилая).

Не поддавайтесь на уловки продавцов. На потолок подойдет самая простая доска, по нему мы не ходим. Единственное, за что имеет смысл доплатить – это влагозащита. Перед тем, как пустить в работу, обязательно несколько дней подержите ламинат в помещении. И не забывайте тщательно готовить основание – на этом этапе «сыпятся» даже профи.

Существует 2 основных способа крепить ламинат на потолок: на клей и с помощью каркаса. Если высота помещения не имеет для вас критического значения, смело выбирайте второй – он намного менее трудоемок.

В противном случае вам не справиться самостоятельно – качественно подготовить основание под поклейку сможет только штукатур с опытом.

И самое важное – не принимайте решение только потому, что вам понравилась картинка в журнале. Реальность может довольно жестко опустить вас «с небес на грешную землю». Вы ведь не будете любоваться на потолок время от времени. Вам в этом помещении жить. Поэтому еще раз тщательно взвесьте все «за» и «против».

Выражаю благодарность автору статьи и моему постоянному читателю Павлу Шевцову. Мы с ним стали друзьями в социальной сети ВКонтакте. Рекомендую обращаться к нему по этому адресу.

Источник