Настилка плиточного пола керамической или другой плиткой с фризом

§ 24. Настилка плитки прямыми рядами с устройством фриза

Разбивку полов в помещении выполняют с учетом размеров плитки и заданного рисунка покрытия. Наиболее распространенным и простым является рисунок с пристенными, фризовыми рядами и фоном. Фриз и фон выкладывают целыми плитками, а в пристенной части, наряду с целыми, применяют и перерубленные пополам плитки.

Закончив разбивку покрытия и установив реперный и фризовый маяки А — Д (рис. 49), по границе фриза и фона натягивают причальный шнур 2, закрепленный к штырям 1 (у углов фризовых маяков). Шнур фиксирует высоту фризового ряда.

Рис. 49. Размещение маяков и направление захваток: А — реперный маяк, Б-Д — угловые фризовые маяки; а-з — промежуточные маяки, 1 — стальной штырь, 2 — причальный шнур, 3 — угольник, 4 — фризовый ряд, 5 — маячные полосы-провесы, 6 — полоса-захватка; стрелками показано направление укладки ряда

Настилку пола начинают с фризового ряда. Плитки фризового ряда предварительно по натянутому причальному шнуру раскладывают «насухо» и определяют местоположение промежуточных маяков а-з, устанавливаемых через 20-25 плиток. Промежуточные маяки размечают с помощью рейки Болотина, которую укладывают вдоль натянутого причального шнура. Направление в углах примыкания фризовых рядов определяют угольником. Уложив промежуточные маяки по контуру фриза, начинают укладку плиток фризового ряда на раствор.

Одновременно с фризовым рядом укладывают поперечные маячные полосы 5 через каждые 20-25 плиток. Маячные полосы не допускают провисания натянутого причального шнура и обеспечивают горизонтальность поверхности фона покрытия.

Закончив укладку фриза и поперечных полос, приступают к настилке заделки и основного фона. Работу ведут отдельными полосами-захватками 6. Направление захваток зависит от местоположения световых проемов. Обычно захватки идут вдоль длинных сторон помещения (рис. 50, а). Однако, если световые проемы находятся в продольных стенах, захватки располагают поперек помещения (рис. 50, б).

Рис. 50. Разбивка пола на захватки в помещениях с окнами в торцевой стене (а) и в продольной (б) стенах: а — продольные захватки I-V, б — поперечные захватки VI-IX; 1 — фризовые ряды, 2 — маячные полосы-провески; стрелками показано направление настилки на захватке

При выборе направления захваток учитывают, что швы плиток, уложенных вдоль причального шнура, получаются более ровными, чем поперечные. Поэтому неровности поперечных швов менее заметны в помещениях с глухими продольными стенами. Ширину захваток в 3 — 6 плиток (рис. 51, а) намечают рейкой Болотина без предварительной раскладки плиток насухо. Полосы-захватки, где укладывают плитку, ограничены с одной стороны стеной помещения или законченной ранее захваткой, с другой — причальным шнуром, натянутым на уровне чистого пола.

Рис. 51. Настилка пола из керамической плитки: а — разметка захватки рейкой Болотина, 6 — выравнивание и заглаживание раствора правилом, в — укладка на захватке поперечных полосок по угольнику, г — укладка плитки поперечными рядами на захватке

Последовательность работ на каждой захватке различная. На захватке I (см. рис. 50) добавляют ряды фриза (если требуется рисунком покрытия), настилают заделку (если укладывают прирубленные плитки). Продолжают работу на захватке II, укладывая плитку одновременно по всей ее ширине. В таком же порядке ведут работы на захватках III и IV. На захватке V плитку укладывают рядами вдоль коротких стен помещения в направлении к выходу, используя в качестве маяков крайние ряды (захватки II-IV).

При поперечном расположении захваток (см. рис. 50, б) работы начинают от стены, противоположной выходу из помещения. Последовательность работ на захватках VII-IX зависит от расположения входа в помещение.

Такая последовательность работ на захватках исключает хождение по свежеуложенным плиткам, что повышает качество покрытия.

Раствор на место укладки подают лопатой и разравнивают по поверхности основания граблями. Разровненную растворную смесь заглаживают деревянным правилом (рис. 51, б) до появления цементного молока. Растворная прослойка, подготовленная для укладки плитки, имеет толщину 10-15 мм. Ее ширина на 2-3 см превышает ширину захватки, а длина не менее 1 м. Перед укладкой плитки на раствор ее тыльную сторону увлажняют кистью или ветошью, удаляя пыль и загрязнение. Неувлажненная тыльная сторона плитки впитывает воду из цементного молока растворной прослойки, уменьшая тем самым прочность сцепления с основанием.

Плитки укладывают до начала схватывания раствора, т. е. в течение 6-7 ч с момента его приготовления. Плитки размещают поперек подготовленной полосы раствора по 3-6 шт. Для соблюдения прямолинейности швов захватку делят на участки длиной 1-1,5 м, разделяя их на границах полосками из одного ряда плиток (рис. 51, в, г). Для контроля прямолинейности швов пользуются угольником. Плитки выравнивают с помощью уровня и осаживают постукиванием ручки молотка или ударами молотка по деревянному бруску, уложенному на поверхность плиток. Осевшие плитки снимают, добавляют под них раствор и укладывают вновь, выравнивая с поверхностью пола. Правильность укладки систематически контролируют (во всех направлениях) правилом, опирающимся на маячные ряды или промежуточные маяки. Одновременно следят, чтобы ширина швов между укладываемыми плитками была одинаковой. Ширина швов не должна превышать, мм: 2 — при размерах плитки до 200 мм и 3 — при размерах более 200 мм.

Кромки уложенных плиток должны совпадать. До начала сцепления раствора с плиткой (в течение 20-30 мин) сместившиеся плитки пододвигают острием лопатки, проверяя правильность их положения угольником.

После укладки пяти-шести поперечных рядов плитки на захватке их осаживают легкими ударами хлопуши (размером 400 х 300 х 20 мм) или молотка по деревянному бруску. Ровность поверхности уложенной плитки проверяют полотном лопатки. Если полотно задевает за

рая уложенной плитки, ее осаживают или вынимают, чтобы уложить правильно.

Продольные и поперечные швы должны быть заполнены раствором только наполовину глубины. Через 24-48 ч их заполняют цементным раствором состава 1 : 1. Приготовленную смесь разравнивают деревянным гребком по поверхности покрытия, заполняя швы. Затем пол протирают увлажненными опилками, а после схватывания раствора очищают ветошью, смоченной в слабом растворе соляной кислоты.

Источник

Настилка пола из керамической плитки

Симметричную настилку плитки начинают обычно от центра помещения и проводят прирезку плитки вдоль всех четырех стен. Несимметричную настилку начинают с угла по двум стенам, в этом случае выравнивать плитку нужно только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке приступают сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). Фризовые и промежуточные маячные ряды плитки укладывают по разметке. Фризовые маячные ряды содержат по три плитки в каждом углу помещения и еще по нескольку плиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов, промежуточные ряды укладывают только в помещениях площадью более 10 м2. Ровную сырую стяжку покрывают слоем цементного теста, плитку укладывают в маячные и промежуточные ряды, прижимая ее к основанию. Затем начинают укладывать плиточные полы отдельными полосами-захватками вдоль длинной стены помещения. Ширина этих полос — 30-60 см, или 3-6 рядов плитки.

Все плитки должны находиться в одной плоскости, при необходимости ударами ручки штукатурной лопаты их осаживают в раствор. При плохо выровненном основании, имеющем дефекты, или при заранее выполненной и успевшей затвердеть стяжке настилку ведут другим способом. Выравнивают стяжку и крепят плитки цементным раствором. Смочив стяжку водой, слой раствора толщиной 7—15 мм. Укладывают маячные ряды и продолжают работу захватками. Плитку утапливают в раствор на 3-5 мм, тщательно контролируя ровность рядов.

Удобнее, уложив ряд плитки, положить на нее маяки и правило и несколькими ударами молотка по правилу выровнять весь ряд целиком. Если часть плиток оказалась ниже общего уровня, то под них подкладывают раствор и снова выравнивают ряд.

Через 2-4 дня раствор под плитками станет достаточно крепким, и по полу можно будет ходить. В эти дни швы между плитками заполняют цементным раствором или цементным молоком (смесью цемента и воды в соотношении 1:1). Для этого очищенный от старого раствора пол поливают цементным молоком и с помощью тряпки или веника распределяют по всей поверхности таким образом, чтобы швы полностью заполнились. Излишки молока удаляют тряпкой. Еще через два дня пол засыпают опилками, увлажняют их и сметают для очистки поверхности.

Перед началом эксплуатации пола его нужно промыть 3%-ным водным раствором соляной кислоты, затем водой, после чего вытереть насухо. Напольную плитку настилают прямо или по диагонали, с фризом или без него.

При настилке пола с фризом по выполненной обычным способом стяжке проводят разметку: находят центр пола, образованный пересечением двух намеленных шнуров. Через центр проводят вертикальную и горизонтальную оси, затем отбивают линию фриза по длине и ширине помещения.

Первую плитку, или первый маяк, устанавливают на цементном растворе в центре, плитки-маяки устанавливают также на всех осях.

После этого приступают к укладке плиток фона — средней его части до размеченных линий фриза. После фона укладывают фризовые ряды и в последнюю очередь — пристенные плитки.

Можно выполнять работу и в другой последовательности: плитки фриза уложить сразу после разметки, а потом — плитки фона и пристенные ряды.

Источник

Технология укладки керамической плитки на пол

Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.

Укладка керамической плитки

Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.

Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.

Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.

Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.

Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.

Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.

Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.

От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.

Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.

Различают следующие виды маячных плиток:

реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.

Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.

Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.

Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.

Далее переходят к укладке основного фона облицовки.

Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.

Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,

то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.

При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.

Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.

Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.

Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.

При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.

В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.

Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.

Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.

Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.

Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.

По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.

Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.

Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».

Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.

Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.

Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.

Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.

После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.

Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.

Укладка плитки по диагонали

При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.

Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.

Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.

Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

Облицовка плиткой «в конверт»

Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.

Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

Облицовки пола керамогранитом

Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.

В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.

Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

Источник