Нужно ли шлифовать грунтовку перед покраской металла

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Источник

КАК ПОДГОТОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАШИВАНИЕ: МЕХАНИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ.

Незащищенная сталь в атмосфере, воде и грунте подвержена коррозии, которая может стать причиной разрушения конструкций и сооружений. Избежать последствий коррозии помогает защита металлических конструкций, дающая им возможность выдерживать воздействие коррозионных факторов, которым подвергаются конструкции на протяжении срока эксплуатации.

Существуют разные способы защиты металлических конструкций от коррозии. Один из наиболее простых и доступных способов — защита с помощью лакокрасочных покрытий.

Металлическая поверхность может быть покрыта окалиной или ржавчиной и загрязняющими веществами, провоцирующими коррозию, либо препятствующими нанесению лакокрасочного материала непосредственно на металл. Основной задачей при подготовке поверхности перед защитным окрашиванием является удаление загрязняющих веществ и получение поверхности, обеспечивающей удовлетворительную адгезию покрытия.

Следовательно, на поверхности, подготавливаемой к окрашиванию, не должно быть масла, смазки, соли, влаги и иных загрязнений. Поверхность должна быть очищена от окислов (ржавчины или окалины).

На требуемую степень подготовки поверхности перед окрашиванием влияют следующие факторы:

• срок службы металлоконструкции (изделия);
• местоположение конструкции;
• качество неокрашенной поверхности;
• тип и степень агрессивности среды, в которой эксплуатируется или будет эксплуатироваться конструкция;
• предполагаемая защитная лакокрасочная система.

Способы очистки поверхности можно условно разделить на две большие группы – механическую обработку и химическую.

Механическая обработка поверхности

(для удаления толстого прочно удерживающегося на поверхности слоя ржавчины и окалины).

• Очистка ручным инструментом — Используют обычные ручные инструменты, к которым относятся проволочные щетки, шпатели, скребки, абразивные шкурки, молотки для скалывания ржавчины и т.п.
• Механизированная очистка — в качестве инструментов для механизированной очистки могут служить вращающиеся проволочные щетки, разные типы шлифовальных приспособлений, отбойные молотки, игольчатые пистолеты. Участки поверхности, которые невозможно очистить с помощью таких инструментов, очищают с помощью ручных инструментов. При использовании проволочных щеток необходимо проследить, чтобы не произошло заполировки ржавчины или окалины. Отполированная ржавчина или окалина могут давать блеск, похожий на блеск чистого металла, но при этом ухудшается адгезия любого наносимого лакокрасочного материала. Механизированная очистка более эффективна, чем подготовка поверхности с помощью ручных инструментов с точки зрения размера обрабатываемой площади и степени достигаемой чистоты, но не так эффективна как абразивная струйная очистка.
• Абразивная струйная очистка (сухая и влажная).

Сухая абразивная струйная очистка:

• Центробежную абразивную струйную очистку проводят на стационарных установках или передвижных устройствах струйной очистки, в которых абразив подается на вращающиеся колеса или лопасти, расположенные таким образом, чтобы равномерно и с высокой скоростью выбрасывать абразив на очищаемую поверхность.
• Абразивная струйная очистка сжатым воздухом осуществляется путем подачи абразива в поток воздуха, подаваемого с высокой скоростью из сопла на очищаемую поверхность.
• Вакуумная абразивная струйная очистка (аналогична очистке сжатым воздухом, но отработанный абразив и загрязнения удаляются из зоны очистки при помощи вакуума).

Влажная абразивная струйная очистка:

• Влажная абразивная струйная очистка с использованием сжатого воздуха, пресной воды и абразива.
• Суспензионная абразивная струйная очистка в воде (заключается в подаче на очищаемую поверхность дисперсии мелких абразивных частиц в воде или иной жидкости при помощи сжатого воздуха).
• Абразивная струйная очистка жидкостью под давлением (очистка жидкостью под давлением при помощи потока жидкости (обычно пресной воды) с абразивом, который через сопло направляют на очищаемую поверхность.

После механической очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить и обезжирить и как можно быстрее приступить к грунтованию покрывной, антикоррозионной или протекторной грунтовкой или окраске грунт-эмалью типа «3 в 1». В противном случае на зачищенной поверхности металла начнется процесс окисления металла под воздействием кислорода и влаги воздуха, гораздо более бурный, чем на поверхности неочищенного металла.

Химическая обработка поверхности.

• Очистка эмульсией (применяется для удаления масел, смазок, солей и аналогичных загрязнителей с помощью эмульсионных очистителей с последующей промывкой чистой пресной (горячей или холодной) водой.
• Очистка щелочью (для удаления масел, смазок, солей и аналогичных загрязнителей с помощью щелочных очистителей с последующей промывкой чистой пресной (горячей или холодной) водой.
• Очистка органическими растворителями (обезжиривание) осуществляется для удаления масел или смазок с использованием органических растворителей. Процедуру обезжиривания с помощью ветоши, пропитанной органическим растворителем, обычно проводят на небольших участках поверхности.
• Кислотное травление (заключается в погружении очищаемого элемента в ванну, содержащую подходящую ингибированную кислоту, которая удаляет окалину и ржавчину). Кислотное травление используется только в тщательно контролируемых заводских условиях и не применяется на объектах.

Для очистки поверхности металла под окраску антикоррозионными грунт-эмалями нет необходимости в полном удалении следов ржавчины, достаточно удалить рыхлую, т.н. пластовую ржавчину. Подобные грунт-эмали (их еще называют «3 в 1») содержат в своем составе ингибиторы коррозии, препятствующие дальнейшему протеканию процесса. С другой стороны наличие плотно держащейся ржавчины обеспечивает необходимую шероховатость окрашиваемой поверхности, а следовательно – и адгезию грунт-эмали к металлу.

По вопросу защиты от коррозии рекомендую обратиться к имеющемуся на нашем сайте одноименному видео, где подробно рассмотрены виды коррозии, методы защиты от нее и дан подробный обзор противокоррозионных лакокрасочных материалов.

Вопрос: «Готовим металлическую лестницу под окраску. Что делать с ржавчиной – более-менее понятно. Но лестница раньше была покрашена, краска частично потрескалась и облупилась. Как с ней быть? Закрасить поверх или всю счищать? И если счищать, то как?

Ответ: Удаление старого, пришедшего в негодность лакокрасочного покрытия (ЛКП) – проблема с которой периодически приходится сталкиваться и в условиях производства, и в быту.

Конечно, возможно удаление старого ЛКП механическим способом – например, одним из вышеперечисленных. Но это, как правило, достаточно трудоемкий и долгий процесс, особенно при удалении покрытия вручную. К тому же, зачастую нет необходимости полностью удалять старое, но прочно держащееся лакокрасочное покрытие. А если его надо удалить, не повредив при этом подложку? А если его надо удалить в достаточно короткий срок?

В этом случае целесообразнее всего использовать смывки – специальные составы, предназначенные для удаления старых покрытий. Смывка размягчают и слой эмали, и слои грунтовки, находящиеся под ней, а это и позволяет уже с помощью того же шпателя очистить поверхность.

Независимо от марки смывки, набор действий при работе с ними неизменен:

• сначала всю старое покрытие тщательно очищается от загрязнений любого рода;
• затем наносится смывка и необходимо выждать, пока она не размягчит покрытие и не начнет под действием диффузионных сил проникать в его толщину (обычно на это потребуется от 3 до 30 минут);
• когда на поверхности появятся пузыри и трещины, покрытие удаляется при помощи шпателя и ветоши, смоченной растворителем;
• по окончании работ поверхность протирается от остатков смывки ветошью с растворителем.

Обратите внимание на некоторые нюансы использования смывок:

• перед тем как наносить смывку на поверхность нужно удалить шпателем все отслаивающиеся участки покрытия;
• если сквозь поврежденное покрытие проступают следы коррозии, то необходимо любым способом удалить рыхлую пластовую ржавчину;
• даже будучи уверенным в эффективности используемой смывки не стоит наносить ее на гладкую глянцевую поверхность, если она к тому же и старая; обязательно сначала необходимо обработать ее наждачной бумагой с зернистостью не ниже 120;
• если выбирать между жидкой и гелевой смывкой, то предпочтительнее более густая.

Источник