Паркет под наливными полами

Технология укладки паркетной доски на наливной пол

Специалисты указывают на тщательную подготовку пола перед укладкой паркетной доски. Это полностью убирает риск проявления недостатков основания на поверхности дорогостоящего покрытия. Наливной пол — оптимальное решение, сочетающее при небольших затратах высокое качество работ. Требуется лишь соблюдение отдельных рекомендаций при его облицовке материалами на древесной основе.

Структура паркетной доски

Технология изготовления паркетной доски основана на создании многослойного покрытия из натуральной древесины различных пород. По толщине это выглядит так:

• сверху находится декоративный слой из ценных деревьев. Находится в пределах 3 — 6 мм. Значение определяет количество шлифовок, которым может быть подвержена рассматриваемая продукция. Поверхность пропитывается лаком, проявляющим структуру древесины и защищающей её от внешнего воздействия;
• далее следует сердцевина толщиной до 9 мм из древесноволокнистой плиты высокой плотности либо пиленого шпона, расположенного поперёк волокон по отношению к верхнему слою;
• завершает конструкцию двухмиллиметровый слой фанеры или шпона.

После обработки, просушки и склеивания составных элементов в единый массив, получается красивое и прочное напольное покрытие, различающееся по внешней отделке и толщине. Последний параметр имеет решающее значение при выборе паркетной доски для укладки на то или иное основание. Чем больше его значение, тем выше требования к качеству поверхности. В противном случае можно встретиться с таким недостатком, как хождение пола в местах неплотного прилегания. Всё это сопровождается стуками и скрипами. Впечатление от великолепия проведённого ремонта снижается.

Ограничение по толщине может возникнуть в результате согласования стыка поверхности двух смежных комнат в случае установки беспорогового варианта смежных дверей, минимального расстояния до пола от нижнего края. Немаловажно в выборе и то, что паркетная доска цены имеет разительно отличающиеся в зависимости от её толщины. У тонкой доски свои проблемы: посторонних шумов при передвижении человека не создаёт, но и срок службы такого покрытие небольшой. К тому же нога чувствует податливость опоры, возникает ощущение передвижения по мягкому покрытию. Возникает внутренняя неловкость вследствие конфликта восприятия информации различными органами.

Наливной пол — единственное основание, поверхность которого абсолютно подойдёт для паркетной доски любой толщины. Единственно, что нужно — обеспечить надёжную гидроизоляцию покрытия.

Укладка паркетной доски на наливной пол

Паркетная доска имеет влажность 9 — 11%. Бетонная стяжка в течение года при самых благоприятных условиях способна приблизиться к значениям 20—25%. Этого уже достаточно, чтобы покрытие набрало влагу и разбухло. Без хорошей изоляции сопряжений сценарий будет именно таков, конечным актом которого будет вздыбливание паркета. Дожидаться полного высыхания раствора не имеет смысла. Следует сосредоточить внимание на создании надёжной гидроизоляции. Имеет смысл рассматривать плёночные защитные материалы. Ту же полиэтиленовую плёнку достаточной толщины.

Последовательно провести следующие действия:

• поверхность зачистить шпателем или наждачной бумагой;
• провести влажную уборку, убрать пыль и твёрдые включения;
• для уменьшения износа нанести грунтовку глубоко проникновения;
• расстелить плёнку по всей площади поверхности. Если материал узкий, укладывать его удобней по мере необходимости. Учитывать десятисантиметровый напуск краёв друг на друга. Могут возникнуть волны, образующие многослойную гармошку. Устраняется это следующим образом: пузырь прорезается по длине и сверху накладывается соответствующая заплатка;
• замковым (второе название плавающий) способом или методом вставки уложить покрытие.

Предпочтительней использовать более производительный плавающий способ: доска под наклоном вставляется в паз другой и опускается на поверхность. Лёгкими ударами производится выравнивание пластин относительно друг друга. Далее процедура повторяется.

Источник

Наливной пол под паркет

Мастер предлагает использовать для выравнивания под инженерную доску наливной пол. Максимальный перепад — примерно 6-7 см.
Знатоки, подскажите — такая технология допускается?

Дорого получится. Тогда уж там, где больше 3 см. высота стяжки, залить ЦПСом, а сверху наливным. И вообще посчитать, сколько кубов надо вылить

LV2412 , а зачем такая толщина? или это перепады такие?

Перепады. До 5 см. Про 6-7 написал «на всякий случай», до проведения точных замеров.
В среднем — 3-4. Суть в том, что готовится пол под паркет в комнатах при том, что нужно «выйти» к плитке в коридоре. Поэтому все-таки наливной пол. Хотя и дорого, конечно, выйдет.

И посоветуйте, кто какие марки наливных полов использовал. Что по цене/качеству лучшее для выравнивания под инж.доску?

LV2412 , толщины 5 см это кощунство заливать нивелирующей массой.
цена качество однозначно делать в два слоя.
первый грубой смесью, потом финишной наливайкой.
или сразу грубой наливайкой по маякам.
прочность смеси однозначно не менее 20 МПа (а лучше 25).

Судя по Вашему настрою инженерная доска будет клеится к самовыравнивающей смеси — будет засада.Или я чего то не понял.

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

роман сирож написал :
Судя по Вашему настрою инженерная доска будет клеится к самовыравнивающей смеси — будет засада.Или я чего то не понял.

Ну нет, сначала фанера, конечно, будет. Сейчас задача первоначального выравнивания решается.

роман сирож написал :
Судя по Вашему настрою инженерная доска будет клеится к самовыравнивающей смеси — будет засада.Или я чего то не понял.

к слабой наливайке МОЖЕТ быть засада, а так запросто приклеивается к наливайке и без всяких засад.
наливайка не должна расслаиваться (воды строго по инструкции), применять наливайку с прочностью не менее 20 МПа (тут чем выше тем не хуже. сейчас у многих производителей есть наливайки прочностью и 10 МПа а это, имхо конечно но маловато), т.к. клеить будете на безводные клеи, то наливайка может быть любой (цементной, гипсовой или на смешанном вяжущем).
поэтому и говорю, что 60 мм наливайки прочностью 20 МПа (расход таких масс 1,5-1,6 кг на 1 мм) это 90 кг на квадратный метр, что собственно не очень гуманно по цене.

или сразу грубой наливайкой по маякам.
А не можете просветить что такое «грубая наливайка»? Например, «Юнис Горизонт» — это она?

грубые ровнители, чаще всего массы с меньшей подвижностью (более вязкие) на крупном наполнителе.
такими материалами проще сделать толстослойное выравнивание.
в них применяются другие составляющие, и по этой причине они дешевле.
горизонт подходит в том числе.

Да нет тут другой расклад- мысля была такая ,в большом масштабе в России повсеместно продаются новостройки эконом класса [обладатели бизнес-класса редко заходят на форум].Что имеем на выходе плохое утепление домов ,слишком много уязвимых мест [мостиков холода]- отсюда контролировать те максимальные 4[в идеале 2 ] процента влажности основания [ стяжки на основе цемента] очень сложно -доске будет не совсем уютно [засада].Короче говоря , я бы не рискнул на наливайку на основе цемента доску клеить.

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

роман сирож написал :
Да нет тут другой расклад- мысля была такая ,в большом масштабе в России повсеместно продаются новостройки эконом класса [обладатели бизнес-класса редко заходят на форум].Что имеем на выходе плохое утепление домов ,слишком много уязвимых мест [мостиков холода]- отсюда контролировать те максимальные 4[в идеале 2 ] процента влажности основания [ стяжки на основе цемента] очень сложно -доске будет не совсем уютно [засада].Короче говоря , я бы не рискнул на наливайку на основе цемента доску клеить.

если вы за монолит, который плитой перекрытия «упирается в воздух улицы» так это проблема не только эконом вариантов, тут не спасет ни цементная наливайка и даже применение пароизоляции (в случае приклеивания пароизоляционная грунтовка), там обязательно применение ГИ и утеплителя, потом 4 см стяжки и все это с заворачиванием на стены (от стен обязательно отвязать).
в остальных случаях (даже если в панельных домах при монтаже панелей забыли проложить «резиновую» прокладку не так страшно).
и к слову, практически везде применяют фанеру (даже просто приклеивая её) именно потому, что слабые стяжки, отсутствуют ЗИ и ГИ.
а фанера на слое клея какая ни какая прослойка, и т.к. многослойный пирог с влагостойкими клеями (даже в обычной ФК).
лаговую конструкцию надо правильно сделать (то же не все умеют или не делают как надо).

Источник

Есть ли смысл заливать «наливной пол»на стяжку, а потом класть сверху паркетную доску. и что это

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Есть ли смысл заливать «наливной пол»на стяжку, а потом класть сверху паркетную доску. и что это

Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую — сайт помогает находить поставщиков для примера вы можете найти поставщиков на б2б поставки производители из России

Есть смысл, безсомненно, это дает ровное основание под паркет, уменьшает расход клея-мастики и увеличивает строк службы покрытия.

…тоже очень нравятся наливные 3d полы. Есть в интернете…, цветы.…

…наливные полы, то должны тщательно осуществить свой выбор. Это…

Если стяжка ровная-смысла нет и ничего не даст

Поверьте мне. Не стоит. Вас хотят развести на денюшку!

Зависит от того какого качества стяжка и какая паркетная доска. ровнитель льют для того чтобы поверхность пола по всей площади соприкасалась с доской и не было провалов.. а то доска может потрескаться в местах стыка если пол в этом месте имеет небольшой провал.

Зачем ещё сверху на стяжку наливной пол? Дополнительная изоляция (если на кухню, на случай протечек воды) , но можно просто хорошую стяжку. А так, ерунда какая-то, бессмысленная.

Если стяжка неровная, то обязательно заливайте, на ваш вопрос очень точно ответил БАБАСЬКИ

Если пол изначально плиты пола не ровные или не в уровне, ну хотя-бы примерно, я бы сделал наливной пол. Для утепления надо положить хотя-бы небольшие лаги. С ровным полом это легче сделать, да и материала со временем меньше уйдёт. А есть ли смысл класть паркетную доску если будет наливной? Лучше постелить нормальный паркет. Выйдет не намного дороже.

Ну сколько народу то неграмотного! : -) ) )
Стажка, так в просторечьи называют песчано-цементную смесь, не может быть идеально ровной по определению, даже если ее заглаживать теркой, что не рекомендуется. При заглаживании образуется пористость стяжки, что ОЧЕНЬ СИЛЬНО уменьшает ее прочность. Вообще функция стяжки — давать прочность покрытию. А вот наливное покрытие как раз дает «горизонт». Наливной пол всего то 1-3 МИЛЛИМЕТРА! Все эти советчики как думают? ! Что его наливают прямо на бетонные плиты или еще хуже — на гравий или керамзит? : -) ) ) Именно для того, чтобы ВСЯ нагрузка шла на пол, а не за счет упругости доски на паркет и делают наливку. Да, это дорого, работа+материал дают около 650-700 рублей на метр, только на наливной пол, но это того стоит! PS Наливной пол даст дополнительно лет 10-15 Вашей паркетной доске. Она будет работать только на истирание, а не на микроизлом и подпружинивание.

Наливной пол и ровнитель для пола — это разные вещи. В вашем случае нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать выравнивание стяжки ровнителем Vetonit 3000 — этого требует паркетная доска. И доска паркетная не клеится на мастику, как пишут некоторые, а укладывается на специальную прокладку, проклеивается ПВА только паз доски, в который вставляется гребень следующей.

Если честно. то нет никакого смысла, заливать пол, а еще затем и паркетный пол настилать. любой профессионал по своему скажет и посоветует. а вот делать не помешает, но в своей мере качества. все зависит от материала и исполнителя. насколько этот пирог правильно приготовлен.

В нескольких местах на старую стяжку нужно уложить двухметровую рейку (правило называется) и посмотреть, и измерить просвет между правилом и стяжкой. Если просвет 2 мм или меньше, то стяжка годится под настилку любого напольного покрытия — выравнивать ее не надо. Если просвет больше 2 мм, то стяжку нужно выравнивать. Выравнивают стяжку несколькими способами. Выравнивание нивелировочными смесями (вы их наливнывными обозвали) это один из способов. Еще старая стяжка должна обладать прочностью М150, т. е. выдерживать давление 150 кг/кв. см. Старые советские стяжки делали из раствора М100 реже М150, они не отвечают современным нормам. Нивелировочные смеси имеют прочность от 150 до 300 кг/кв. см. Так что они с лихвой перекроют требования по прочности. Но нужно оговориться: старые стяжки хоть и не отвечают современным нормам по прочности, но на самом деле, они вполне годятся. Так что проверяйте старую стяжку на просвет и решайте нужно ее вам выравнивать или нет.

Источник

Можно ли на деревянный пол заливать наливной пол и как правильно это делать

Устройство наливного пола на деревянном основании у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.

Как выбрать наливной пол

Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).

На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).

А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.

Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.

Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.

Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.

Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:

• При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
• Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).

Технология устройства наливного по деревянному основанию

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
• Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
• Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
• Строительный пылесос;
• Молоток и гвоздодер;
• Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
• Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
• Демпферная лента;
• Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
• Широкий шпатель или ракля;
• Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
• Строительный миксер или дрель с насадкой;
• Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
• Игольчатый валик для прокатки смеси;
• Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник