Потолок для старого дома

Как поднять потолки в старом деревянном доме. Как можно поднять потолок

Популярные материалы

Today’s:

Как поднять потолки в старом деревянном доме. Как можно поднять потолок

Разберемся теперь в том, как поднять потолок в деревянном доме. Следует помнить, что всегда лучше предотвратить проблему, чем ее потом героический решать. Поэтому приобретать стройматериалы нужно с особым вниманием. Но если все же неполадки уже проявились, то нужно знать, как исправить сложившуюся ситуацию, в которой вы оказались. Вопрос поднятия потолка в деревянном доме достаточно сложный, поэтому к его решению необходимо отнестись с большой ответственностью.

Главный фактор — это индивидуальность

Существует множество советов и инструкций, которые призваны помочь в решении данного вопроса. Однако не всеми ими можно воспользоваться, напротив, многие из них могут привести более тяжелым последствием вплоть до разрушения здания. Здесь дело в том, что каждый дом строго индивидуален и он имеет свои особенности и определенный срок эксплуатации.

Как нельзя делать

Одна из рекомендаций гласит, что с помощью специальных средств можно приподнять полностью все потолочные перекрытия. Однако в ней не сказано, что перед этим нужно исследовать очень внимательно техническое состояние балок.

• Плохое состояние балок может привести к полному разрушению всей кровли при воздействии подъемных механизмов.
• Даже при хорошем состоянии балок крыша может соскользнуть и съехать в сторону, а на место ее уже не установить.
• Это приведет к тому, что всю крышу придется разобрать и собрать заново.
• При движении крыша может причинить урон всему строению.
• В итоге — полное разрушение здания.

Опускание пола — сомнительный выход из ситуации

Некоторые люди, когда видят, что поднять потолок не получается, просто опускают пол. Здесь нужно заметить, что кому-то это поможет, а кому-то навредит. Индивидуальность проявляется в полную меру. К примеру, мы имеем дом, у которого низкие потолки, но нормально расположенные окна. Что нас может ждать:

• Важно знать, что, хотя высота подоконников не нормируется, физически удобнее всего иметь их на высоте 900 мм и не выше.
• Если мы опустим пол хотя бы на 30 — 40 сантиметров, то реально получим высоту подоконников 1200 — 1300 миллиметров.
• Естественно, такое расстояние допустимо только для промышленного помещения, а для дома это совершенно неудобно.

Замена потолка в частном доме. Устройство потолка, когда чердак жилой

Шаг первый – подшивка потолка . Наиболее простым считается способ с использованием обычных досок, лучше шпунтованных. Если берется обрезное изделие, его толщина должна составлять 25-30 миллиметров. Данный традиционный материал имеет одно важное преимущество, состоящее в том, что даже при большом промежутке между балками деревянные доски не провисают, по этой причине дополнительная обрешетка не потребуется (прочитайте также: «»).

При этом следует не забывать, что:

• для крепления каждой доски потребуется минимум 2 гвоздя;
• крепежные изделия вбивают «в распор», таким образом, чтобы угол по отношению к вертикали края доски составлял 45 градусов. Благодаря тому, что гвоздь сшивает между собой доски, он не позволяет при высыхании древесины разойтись шву.

Шаг второй – изоляция перекрытия . Для этого:

• в промежуток между балками на черновом потолочном перекрытии укладывают пароизоляционный слой. Для его создания задействуют пергамин, но подойдет и полиэтиленовая, самая обычная пленка. Она необходима, поскольку звукоизоляционный материал не должен попадать в щели между досками и не впитывать влагу;
• для обеспечения звукоизоляции используют минеральную вату 100-миллиметровой толщины. На практике часто также применяют смесь опилок и извести или сухой песок в качестве звукоизоляции на потолок . Размер звукоизоляционного слоя должен составлять около ¾ высоты балки;
• гидроизоляция потолка в частном доме в данном случае не требуется, но при использовании минваты, ее слой не даст мелким волокнам изоляционного материала попадать в воздух.

Шаг третий – создание напольного покрытия .

Данный этап предполагает:

• укладку лаг и настилку напольного покрытия. Желательно использовать доски толщиной 30-40 миллиметров. Также задействуют ОСП или фанеру, уложив в один толстый слой или в два, но с перехлестом швов более тонким листом;
• затем усиливают место выхода на мансарду брусом, толщина которого должна быть аналогичной этому параметру у балок. В том случае, когда мансардой временно не пользуются, выход на нее прикрывают щитом с целью уменьшения теплопотерь.

Как поднять потолок в саманном доме. Как увеличить высоту потолков в частном доме

Низкие потолки – проблема многих частных домов старой постройки. Если вы купили такой дом или являетесь его владельцем, высоту потолков можно увеличить, не разбирая крыши. Сделать это можно самостоятельно, обзаведясь одним-двумя помощниками.
Но сначала к этой работе нужно хорошенько подготовиться. Для этого нам понадобятся, как минимум, три масляных домкрата грузоподъёмностью от 5 тонн, чем больше, тем лучше. В качестве стоек можно использовать брёвна, брусья, металлопрофиль (трубы, швеллера, двутавры). Подготовим прокладки из толстых досок или тех же швеллеров на пол, и под домкраты и потолочные балки.
Позаботимся и о материале, которым будем наращивать стены: кирпич, саман, пеноблоки (о деревянном доме речь сейчас не идет). Не забудем купить цемент и песок для приготовления раствора. Всех материалов должно хватать на полный цикл работ, потому что их нужно делать по возможности быстро. Иначе сильный ветер может подорвать крышу, стоящую на прокладках, и добавить хозяину кучу новых проблем.
Если все готово, можно потихоньку начинать. Определяем, где у нас балки (в некоторых домах они зашиты, в некоторых видны снаружи). Начинаем с угла. Нам понадобится стойка (швеллер, бревно, брус) и три прокладки: под швеллер на пол, между домкратом и швеллером и между домкратом и балкой. Ось должна быть строго вертикальная, иначе стойку и домкрат начнет перекашивать, последний может выскочить и причинить травму. Поэтому будьте предельно внимательны. Если работа пошла с перекосом, ослабьте домкрат и выправите всю конструкцию по вертикали.

Убедившись, что вертикаль соблюдена, выдвиньте осторожно домкрат на 5 сантиметров, не больше. Подложите прокладку между стеной и балкой. Домкрат не ослабляйте. Берите следующий домкрат и поднимайте соседнюю балку. Выдвинув все домкраты, можно снова переходить к углу, откуда начинали, приподняв балки еще на 5 сантиметров и проложив прокладки уже большей толщины между балками и стеной. Теперь переходим к противоположной стене и выполняем аналогичные операции, поднимая балки по 5 см и устанавливая прокладки между балками и стеной. С этой стороны их можно поднять в общей сложности уже на 15-20 см.

Крайние балки обычно идут над стенами. Домкратом туда не подлезть. Тут нам поможет старина-Архимед. Придется поднимать балки вручную, рычагом с увеличенным плечом. Когда остальные балки к этому моменту будут уже подняты, задача станет не такой сложной. Возможно, вы захотите поднять и высоту оконных проемов. Для этого нужно будет поднимать перемычки над ними и закладывать пустоты в тот момент, когда крыша стоит на домкратах. Но лучше с окнами не мудрить, а соорудить под балками на стенах кирпичные столбики-опоры на растворе. Когда он встанет, домкраты можно ослабить, аккуратно опустив балки на новые опоры. Останется только доложить стену до уровня балок, замазать все щели, и ходить в обновленном доме в полный рост, и даже подпрыгивать от радости.
Один нюанс. Не оставляйте домкраты надолго под нагрузкой, и уж тем более на ночь. Они могут выйти из строя, и если вы их брали в аренду, придется еще и с владельцем объясняться. Если не успели закончить работу к вечеру, опустите балки на прокладки, а домкратам дайте отдохнуть. Не упирайте домкраты в саму балку без прокладок. Усилие довольно большое, да и крыша весит прилично, поэтому балку легко расщепить или расколоть, она ведь тоже в возрасте. Не спешите, и выполняйте работу аккуратно. Тогда дом прослужит вам еще долгие годы. Удачи!

Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков. Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап — монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

• домкрата с дополнительной гидравликой;
• металлической арматуры;
• железобетонных столбов;
• нескольких стальных полос;
• гвоздодера и молотка;
• швеллеров;
• труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.

Видео ПОТОЛОК В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Источник

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Ремонт в доме делают не только с целью устранить дефекты, а и для того чтобы повысить его эксплуатационные качества, сделать более удобным для жильцов и дешевым в обслуживании. Не часто, но случается, что недостаточная высота потолка в деревянном доме становится причиной работ.

Это не самая простая, но выполнимая задача. Рассмотрим этот вопрос подробнее, и особое внимание обратим на то, как поднять потолок в деревянном доме?

Почему в некоторых домах низкие потолки

Стандартная минимальная высота потолка в жилье 2,5 метра, а для холлов и коридоров не менее 2,1. Поэтому низкие потолки чаще всего встречаются в домах, при строительстве которых не соблюдались требования СНиП. Это или старые дома, или строения, возведенные своими руками.

Старые задания

Причина, почему комнаты делали (делают) низкими, простая — экономия стройматериалов. Дополнительно снижаются затраты на отопление, уменьшается объем здания, который надо нагреть.

На заметку: Стоит отметить что раньше, при дефиците жилья, невысокая комната для многих не считалась неудобной. Главное, чтобы была крыша над головой — и неважно, высоко она или низко.

Поэтому чрезмерные даже на сегодняшний день комнаты высотой больше трех с половиной метров характерны для домов, в которых жила элита. К тому же, раньше не делали подвесных и натяжных потолков, а массивные люстры были предметом роскоши. У большинства людей была простая «лампочка Ильича» в патроне, и часто даже без абажура.

Интересный факт. Еще одна причина низких потолков в старых зданиях заключается в том, что люди тоже были ниже. Исследования антропологов показывают, что средний рост рекрутов (в солдаты брали самых высоких) в XIII веке составлял 165 сантиметров. В 60-е годы прошлого века средний человек был высотой 168 см, а в середине 90-х уже 176 сантиметров.

Может ли уменьшиться высота деревянного здания со временем?

Усадка характерна для домов из разных материалов, но отметим, что она наиболее выражена у деревянных строений из-за усушки и сжатия уплотнений (конопатки). Нормальной считается усадка трехметрового сруба на 15—20 сантиметров, и она обычно закладывается при строительстве (если забыли, возможно, придется поднимать потолок).

Если потолок пошел вниз на более значительную величину, то, скорее всего, просел фундамент, или разрушились брусья сруба. Поднимать его не имеет смысла без капитального ремонта всего дома. Чаще такие конструкции, если они не представляют исторической или архитектурной ценности, просто сносят, так как цена работ по реконструкции сравнима со стоимостью нового строительства.

Самостоятельный подъем потолка

Работы по повышению высоты потолка можно разделить на две категории — с увеличением высоты сруба, и без наращивания. Рассмотрим все технологии.

Подъем потолка без наращивания сруба

Такие работы выполнить проще — они менее затратные, но также не позволяют значительно увеличить высоту помещения.

Обнажение балок

Подавляющее большинство домов имеют обшивку потолка по балкам. Можно просто перенести ее с нижней поверхности балки на верхнюю.

Мы увеличим высоту комнаты на высоту балки, плюс толщину подшивки, кроме естественно мест сразу под балкой. Работа сравнительно несложная, и это самый простой способ поднять потолок.

• При этом, правда, поверхность перестанет быть ровной, ее разделят обнаженные балки. Но такой вид можно вписать в интерьер или замаскировать, например, сделав многоуровневый потолок самый высокий участок которого будет находиться между балок.
• Этот вариант подходит, и если нам не хватало нескольких десятков сантиметров для монтажа натяжного потолка, мы их как раз освободим.
• Место для крепления полотна будет найдено, а сам материал может натянуться на расстоянии нескольких миллиметров от нижней поверхности балок.

При выполнении работ нужно учитывать то, что пространство сразу за подшивкой потолка чаще всего использовалось для утепления, поэтому слой тепло и пароизоляции нам придется перенести выше подшивки.

Занизить пол

Еще один вариант, особенно для старых домов, в которых лаги пола врезались в первые венцы сруба. Нам достаточно разобрать старый пол, и смонтировать его ниже, сделав его уровень наравне с цоколем. Выполнить работу проще всего, установив лаги на кирпичных столбиках — филярах.

Внимание. Монтируя лаги, не забывайте о гидроизоляции, хотя бы с помощью нескольких слоев рубероида.

Крайне нежелательно (но если очень хочется, то можно) опускать пол ниже уровня цоколя. Если вы пошли на это, то нужно позаботиться о том, как защитить от влаги не только пол, но и отделку стен. Вода может инфильтроваться из материала цоколя.

Способ с занижением пола имеет два недостатка:

1. Нижний край дверных проемов получается выше поверхности пола. Поэтому придется либо смириться с этим, сделав пороги, либо прорезать проем до пола и переставить двери. Столярку можно заказать новую, большей высоты — или смонтировать старую, заполнив образовавшееся пространство сверху подходящим материалом.
2. Окна окажутся тоже выше, чем были над полом. Если это мешает, с ними можно поступить точно также как и с дверьми.
3. Если под полом были проложены трубопроводы канализации и водопровода, то придется переделывать и их. Наибольшие трудности могут возникнуть с безнапорными коллекторами для стоков, так как их уклоны необходимо соблюсти с учетом и тех сетей, которые расположены за пределами строения.

Уменьшить толщину балок

Редко применяемый, но вариант. Все дело в том, что зачастую прочность балки заложена с излишком без расчетов. Поэтому иногда можно поднять потолок, на несколько сантиметров стесав их нижнюю поверхность. При этом придется демонтировать подшивку потолка и теплоизоляцию, а потом делать ее снова. Можно скомбинировать способ с вариантом, в котором обнажаются балки.

Внимание. При проведении этой работы, желательно проконсультироваться со специалистами и заказать расчеты прочности во избежание обрушения. В крайнем случае, попытайтесь просчитать самостоятельно с помощью приведенных ниже советов.

Можно найти и дополнительные резервы для уменьшения толщины и прочности балок, перечислим их:

1. В некоторых домах прочность перекрытия может быть излишней и потому, что на отдельные балки укладывались лежаки (боровы) дымовых труб, и сами дымоходы. Если они демонтированы (например, установлено водяное отопление) то вероятно есть возможность уменьшить толщину.
2. В старых домах чердачное перекрытие утеплялось чаще всего опилками (кострой, соломой и т. п.) перемешанными с глиной (чтобы обеспечить огнезащиту). Такой теплоизоляционный слой имеет большую массу — заменив его на современные материалы, например на пенополистирол, можно уменьшить нагрузку на балки и их толщину.

Уменьшить толщину перекрытия без снижения его прочности

Если вы не уверены, что у балок перекрытия есть запас прочности, благодаря которому их допустимо сделать тоньше, то можно снизить высоту их сечения без ослабления.

1. установить дополнительные балки параллельно существующим;
2. уменьшая толщину балок увеличить их ширину заменив их или нарастив, крепя дополнительные брусья к балкам, например с помощью болтов;
3. вместо обычных деревянных деталей установить более прочные, но меньшей высоты – например, из металлического швеллера;
4. установить дополнительные опоры (стойки), сделать это можно в местах ненесущих перегородок, превратив их в несущие.

Как просчитать балку

При этом нужно учитывать, как размеры сечения и размещение точек опор влияют на прочность материала на изгиб. Причем, не нужно знать сопромат, достаточно сравнить несколько цифр.

• Прочность свободнолежащей балки определяется по максимальному изгибающему моменту в опасном сечении. Не будем приводить формулу — нам достаточно того, что в ее числителе высота сечения в квадрате, а ширина без степени. Исходя из этого, если мы уменьшаем высоту, то нужно увеличить ширину на квадрат значения.
• Например, мы собрались удалить 4 сантиметра балки по высоте. Значит, чтобы сохранить прочность, нам нужно сделать ее на 42=16 сантиметров шире.
• С промежуточными опорами немного сложнее — здесь все-таки придется считать. Конечно, можно сделать все согласно учебнику по сопромату, но проще воспользоваться специальными программами или онлайн калькулятором.

Простейший расчет можно сделать с помощью онлайн калькулятора балок по ссылке: https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html.

Здесь все просто:

1. выбираем в фильтре материал: сосна, ель или лиственница;
2. вводим пролет (расстояние между опорами, то есть несущими стенами или стойками) в сантиметрах;
3. вводим размеры сечения балки в миллиметрах;
4. вводим шаг балок (расстояние между балками) в сантиметрах;
5. жмем на «расчет нагрузки на балку» и получаем результат.

Например: У меня в доме лежали балки 50 на 50 сантиметров с шагом 50 сантиметров и длиной 8 метров. Я хочу поднять потолок на 30 сантиметров, уменьшив высоту сечения балок на эту величину. Ввожу данные в калькулятор.

Нажимаю на «расчет нагрузки на балку» и получаю результат.

То есть, наша балка получится не прочной, так как предельная нагрузка меньше 400 кг/ м2 (запомните эту цифру она на пригодится в примере с расчетом с помощью программы). Но у меня есть ненесущая перегородка в центре дома, в которую я могу вмонтировать стойки поддерживающие балку (естественно сделав фундаменты под них). Тогда длина балок уменьшится в два раза, до 400 сантиметров. Ввожу новые данные.

Мы можем уменьшать толщину балки на эту величину, так допустимая нагрузка гораздо больше 400 кг/м2.

Возможен еще вариант без уменьшения пролета, с установкой дополнительных балок между существующими. Тогда их шаг будет уже 25 сантиметров. Вводим эти данные.

И получаем результат.

Снова есть небольшой запас – значит, можно применить и этот способ увеличения высоты потолка.

• Прежде чем перейти к еще одному способу расчета балок с помощью программы, расскажем, почему мы обратили внимание на рекомендуемую предельную нагрузку в 400 кг/м2.
• Все дело в том, что если внимательно прочитать, то эта цифра минимум для межэтажных перекрытий.
• Если же речь идет о перекрытии в одноэтажном доме, то ее можно взять меньше. дело в том, что на перекрытие между жилыми помещениями и чердаком нагрузка меньше.
• Для этого нужно собрать нагрузку. Сделать это не очень сложно.

Приведем пример такого расчета межэтажного перекрытия в таблице:

• Как видите даже здесь цифра меньше 400 — все из-за того, что «пирог» перекрытия состоит только из досок и линолеума. Сделать подобный расчет легко, зная плотности материалов (можно найти в справочниках и сертификатах на строительные материалы), толщину их слоя.

Кроме того, если сохранился проект, то массу элементов здания можно взять из спецификаций и ведомостей.

1. Нам необходимо определить нагрузку слоя минеральной ваты (утеплителя) толщиной 10 сантиметров, плотность ее 75 кг/м. Просто умножаем 75 на толщину слоя 0,1 метр, и получаем 7,5 кг/м2.
2. Кроме того для чердака из постоянных нагрузок можно убрать перегородки — их там нет, а это еще 50 кг/м2 экономии.
3. Теперь перейдем к программе для расчета. Ее можно бесплатно и без регистрации скачать по ссылке: https://dwg.ru/dnl/load/10801. Весит она всего несколько мегабайт, а запускается без установки и распаковки архива.
4. Интерфейс следующий. Она дает гораздо более точные результаты, в том числе просчитывает и прогибы.

Работать с ней так же просто, как с онлайн калькулятором.

Вводим размеры и прочие исходные данные:

• С размерами и шагом раскладки все понятно.
• Прогиб так и оставляем 250, это максимально допустимое значение по СНиП.
• Вместо породы вводится сорт древесины, это более надежно. Узнать его можно из документов на пиломатериалы или по маркировке, пример которой на фото ниже. Если сорт неизвестен, то вводим самый низкий третий.

• В окно «Значение нагрузки» можно вводить либо собранную нами нагрузку, либо (кто хочет перестраховаться) — рекомендованную предельную 0,4 т/м2.
• Дополнительные параметры оставляем те же: «прямоугольное сечение», балка/лага», «коэффициент надежности — 1» и «модуль упругости — 100».
• Затем жмем «Рассчитать», и программа выдает нам итог. Проверим с ее помощью последние вычисления, которые мы делали на онлайн-калькуляторе, введем те же данные и получаем результат.

Все отлично, программа нам сообщила (если плохо видно на скриншоте):

• Древесина: Сорт 3
• Сечение: Прямоугольное
• Тип балки: Балка/лага
• Высота сечения: 20 см;
• Ширина сечения: 50 см;
• Шаг раскладки балок: 25 см;
• Перекрываемый пролет: 8м;
• Расчет на распределенную нагрузку: 4E-5т/cм2;
• Погонная нагрузка на балку: 0,001 т/см;
• Расчетные характеристики сечения и материалов:
• Rи: 0,11 т/см2;
• E: 100 т/см2;
• Jx: 33333,3 см4;
• Wx: 3333,3 см3;
• Результаты расчета:
• Mx: 80 т*см;
• Mx/Wx: 0,024 т/см2;

Сечение проходит по прочности. Mx/Wx

Теперь разберемся, как заменить или смонтировать дополнительные балки (или усиливающие основные) в конструкцию перекрытия деревянного дома. Конечно, проще всего разобрать кровлю, но есть и другие способы выполнения работ.

Инструкция будет следующей:

• Разбираем подшивку перекрытия, убираем утеплитель и чернопол, если он есть. Должны остаться только балки.

На заметку: Если стропильные ноги крепились к балкам, то придется выполнить еще две операции, если нет — продолжаем с пункта 4.

• Укрепляем стропила дополнительными стяжками.
• В местах, где мы будем монтировать новые балки, разбираем кровлю и обрешетку, разъединяем элементы. При этом, чтобы не обрушить кровлю, заменять балки придется по одной.
• В мауэрлате или бревнах верхнего венца сруба выбираем под них пазы.
• Заводим новые балки.
• Устанавливаем балки на места.
• Для дополнительного усиления стыка сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные нагели.
• Восстанавливаем кровлю.
• Затем собираем перекрытие снова, перед этим подтесав старые балки на нужную толщину.

Как видите, поднятие потолка этим методом может быть довольно трудоемким, а прирост высоты чаще всего небольшой.

Использование пространства чердака

Этот метод вроде бы сам напрашивается, но очень редко используется. Для того, чтобы поднять потолок, демонтируют перекрытие полностью, а затем собирают выше сруба здания, заняв часть чердачного помещения. Такой подход вызывает затруднения и имеет недостатки.

1. Во многих деревянных домах ноги висящих стропил кренятся к выпускам балок. Демонтировать балки в таком случае нельзя. Приходится переделывать всю конструкцию стропильной системы и кровлю.
2. Установить перекрытие на чердаке затруднительно, нужно выводить дополнительные опоры.
3. Верхняя часть стен получается скошенной.

Но можно отнять часть чердака, избежав этих проблем, в случае если необходимо завысить потолок не во всем доме, а лишь в нескольких помещениях. На рисунке ниже изображен вариант.

Для этого необходимо: либо удалить перекрытие над комнатой, либо нарастить существующие несущие перегородки или возвести новые. Затем перекрытие собирается снова уже на большей высоте. На видео показан один из вариантов такого подхода к увеличению высоты потолка.

Подъем потолка с наращиванием сруба

Самый трудоемкий вариант, но и самый эффективный. Высота подъема потолка неограниченная, можно завысить его хоть на несколько метров.

Чаще всего потолок поднимается после полного демонтажа кровли и перекрытия, которые затем собираются вновь. Установка новых венцов ведется, так же, как и при строительстве дома. Но иногда кровлю и перекрытие не трогают — врезают новые бревна, подняв часть конструкции дома.

Рассмотрим, как выполняются такие работы подробнее.

Наращивать сверху или снизу?

Можно установить новые бревна на любой высоте, поэтому всегда возникает вопрос, где это сделать лучше. У каждого варианта ест достоинства и недостатки.

Если наращивать снизу. Как всегда, сразу перечислим плюсы:

1. проще разместить оборудование и приспособления;
2. для поддержания части строения не требуются длинные опоры;
3. не надо монтировать леса и подмости.

Теперь о недостатках, их больше:

1. приходится поднимать больший вес;
2. как и при опускании пола, возникают проблемы с проемами (поднимается уровень подоконников, двери становятся выше);
3. надо переделывать все коммуникации — от отопления до электропроводки, так как их разводка идет по низу;
4. возможен при неаккуратном выполнении работ перекос конструкций (если менять сверху, то проблемы могут возникнуть только с кровлей).

Установка только верхних венцов лишена всех этих недостатков, кроме того, что на высоте труднее работать. Поэтому чаще устанавливают дополнительные бревна именно сверху.

А первый вариант стоит выбрать только в том случае, если работы по повышению потолка нужно совместить с поднятием цоколя или заменой прогнивших брусьев (в деревянном доме повреждается чаще всего нижние детали сруба).

Выполнение работ по поднятию сруба

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Набор плотничьего инструмента такой же, как для строительства сруба, топоры, тесла, пилы и т. п., включая дрель.
• Пиломатериалы для укрепления конструкций дома устройства опор, лесов и подмостей.

На заметку: Можно использовать сборные инвентарные леса — это надежнее. Если собираемся поднимать часть сруба сверху, то тоже желательно для установки домкратов и подпор использовать не деревянные, а металлические конструкции.

• Мощные гидравлические домкраты, для небольшого дома обычно хватает 8-10 штук в зависимости от грузоподъемности.

• Металлические пластины и шпильки с гайками для изготовления стяжек. Если будете поднимать венцы не снизу, или не хотите повреждать фундамент, а также для больших домов, нужно изготовить стяжки с упорными кронштейнами под установку домкратов. Их внешний вид покажем ниже, в описании выполнения работ.
• Материал для конопатки швов — мох, пакля, ленточный утеплитель или герметики.

В первую очередь проводят подготовительные работы:

• Разбираются дымоходы, лежаки (боровы), вентиляционные шахты до уровня перекрытия.
• Раскосами усиливаются стропила. Желательно также усилить и потолочное перекрытие, или вообще разобрать его до балок.
• При замене верхних брусьев на стропила также крепят дополнительные стяжки.
• Фронтон или щипец желательно разобрать вообще.
• Если дом был отделан поверх брусьев, то снимается отделка на месте проведения работ и выше.
• Если добавляют нижние венцы, то сруб стягивается толстыми досками или металлическими пластинами, которые крепятся сквозными шпильками с гайками с целью исключить возможность смещения.

• При замене нижних венцов также желательно укрепить стены подкосами, которые упираются в землю.

• Для работы с верхними брусьями устанавливают надежные опоры для домкратов и леса, по которым будем перемещаться.
• Заранее готовим материал, которым будем наращивать дом, обрезаем и отесываем его по размеру, выбираем паз и гребень, готовим врубки (придаем форму для стыковки на углах с другими бревнами венца).

Дальше приступаем непосредственно к работе. Сразу опишем процесс при наращивании дома нижними венцами.

• Готовим место для домкратов, для этого удаляем часть кладки цоколя. Как правило, на одну стену достаточно двух-трех домкратов.

Примечание: При этом обратите внимание на то, под какие стороны сруба устанавливать домкрат. В срубе два бревна на противоположных сторонах дома укладывались первыми, а на двух других вторыми. Если надо менять бревна, то поднимают те, которые уложены вторыми, если же мы просто наращиваем сруб, то поднимаем первые.

Обратите внимание! Если не хотите повреждать цоколь, как уже говорили выше, можно устанавливать стяжки с кронштейнами, в которые будут упираться домкраты. Такой же подход желателен и для больших срубов, которые опасно поднимать только за две стены.

• Устанавливаем домкраты. При необходимости их подмащиваем надежным материалом или стойками до нужной высоты.

• Начинаем плавно поднимать брус. Главное не спешить этот процесс можно растянуть на несколько часов. Нужно обеспечить равномерное поднятие все конструкции. Делаем буквально по одному движению насоса домкрата и переходим к следующему. Еще лучше, если на каждом домкрате стоит отдельный человек и все работают синхронно.

Примечание: Подняв сруб на несколько миллиметров, делаем остановку на пару минут, чтобы конструкция осела. Проверяем положение деталей их вертикальность и горизонтальность (с помощью уровня), желательно контролировать и размеры. Затем, сделав корректировку (где то, подняв больше, где то, опустив), продолжаем дальше.

Можно поднимать сразу на всю запланированную высоту новых венцов, плюс пространство в 40-50 сантиметров — конечно, если домкраты были установлены с помощью стяжек с кронштейнами, а не непосредственно под брусья стены для проведения работ. Но лучше все-таки менять по одному венцу, затем повторяя подъем — так дольше, но безопаснее.

• Подняв сруб, ставим его на прочные упоры. Это связано с тем, что в одном из домкратов может случайно пропустить клапан для выпуска масла, и он самопроизвольно осядет, перекосив и повредив дом. На жестких опорах работать надежнее и безопаснее.

• Подносим заготовленные брусья для замены. Теперь нам видно профиль бревен выше и можем окончательно их подогнать, что и делаем.

Совет. Даже если вы опытный строитель, но никогда не занимались возведением срубов, сделать это будет нелегко — нужны особые навыки. Поэтому во многих случаях, для проведения этой операции имеет смысл пригласить мастера со стороны. Да и особые инструменты для разовых работ покупать затратное дело.

Внимание. На фото обратите внимание на топор: у него не прямое как у большинства подобных инструментов лезвие, а полукруглое — это одна из особенностей топора плотника. Так проще снимать дерево на небольших участках, а не по всей площади.

• Подогнав брус, устанавливаем его на место, не забывая проложить встык конопатку. Для того чтобы он не падал вниз, соединяем его с верхнележащими скобами или досками и гвоздями.
• В местах, где брусья не сплошные (дверные проемы), дополнительно сверлим отверстия под деревянные нагели, и загоняем их, связывая бревна межу собой.
• Если дом поднимали не на стяжках с кронштейнами, то переставляем домкраты под стены, где установлены новые брусья.
• Поднимаем дом, чтобы установить новый материал с других двух сторон сруба.
• Операции продолжаем, пока не поднимем дом на нужную высоту.

Внимание. Не забывайте про усадку дерева, про которую мы говорили в начале статьи. Здание оседает на 3-4% процента от первоначальной высоты здания в первые один-два года. Чтобы снова не возникла проблема подъема потолков, заложите этот запас.

• Когда все собрано аккуратно опускаем здание на основание. Делать это нужно тоже очень аккуратно и не спеша постоянно контролируя положение деталей. Все точно также как и при подъеме.
• Конопатим швы снаружи.
• После того как работы выполнены, убираем все стяжки распоры и подкосы, восстанавливаем отделку и заполнение проемов.

Если мы наращиваем верхние венцы, все работы проводятся аналогично, за исключением того, что поднимаем на стяжках брус. Казалось, проще было бы поднимать только кровлю.

Но это не получится, так как в верхний брус сруба врезаны балки и мауэрлаты и он является основанием крыши. Без этого бруса конструкция может расползтись.

Еще одна деталь. При замене верхних венцов не надо новые брусья временно крепить к вышележащим элементам сруба. Просто кладем их на нижние — точно так же, как и при рубке нового дома.

Если нужно поднять потолки не в одноэтажном деревянном доме

До сих пор мы вели речь об одноэтажном доме, но из дерева делают и более высокие здания. Как быть с ними? Рассмотрим, какие методы применимы в зависимости от того, на каком этаже нам нужно поднять потолок.

Для первого этажа

1. Подходят все способы с обнажением балок или уменьшением их высоты. Реализовать их даже проще, так как междуэтажное перекрытие часто не утепляется.
2. Можно занизить пол.
3. Можно нарастить сруб. Причем делаем это, как и для одноэтажного дома – можно, добавляя венцы снизу или под перекрытием.
4. Есть еще один вариант — украсть недостающую высоту у верхнего этажа. Для этого придется перенести перекрытие между этажами. Расскажем подробнее, как это сделать.

Снимают подшивку потолка и пол верхнего этажа, убирают утеплитель, если он был — оставляют одни балки. Если они были врезаны в стены, так что для их демонтажа нужно разбирать брус, то придется их разрезать. Затем, вырезаем пазы под их установку на нужной отметке, и снова монтируем перекрытие.

Совет. Если балки пришлось резать, то потом их можно соединить накладками и болтами. Причем разрез лучше вести не по прямой, а по более сложной конфигурации — чтобы после сборки образовывался замок, который сделает стык прочным. Примеры показаны на рисунке ниже.

Промежуточные этажи

1. Можно тоже обнажить балки и уменьшить толщину перекрытия.
2. Нарастить сруб в пределах этажа.
3. Перенести перекрытия — как верхнее, так и нижнее, изменив высоты смежных этажей.

Последний этаж

Способы те же самые, но добавляется вариант с использованием части объема чердака. Кстати, когда нужно увеличить высоту потолка на всех уровнях, то иногда выгодно перенести перекрытия, уменьшив высоту последнего этажа, а затем напастись сруб на нем.

Будем рады, если наша статья помогла вам выбрать способ как провести реконструкцию в деревянном доме.

Источник